Cosa cambiò tra il 1977 e il 1982

La pelle borchiata non fu un'invenzione degli anni Ottanta. Nel 1977 Sid Vicious fu fotografato con una giacca da motociclista già ricoperta di borchie, spuntoni e toppe.

Cambiarono la densità e l'intento. Josh McConnell, che gestisce il marchio di articoli in pelle Straight to Hell, descrive l'escalation come una questione di grado: il look diventò più estremo, i capelli più voluminosi, arrivarono le creste e le liberty spikes e, intorno al 1982, molti dei punk originari erano scomparsi dalla scena, mentre i nuovi si vestivano in modo più aggressivo. Punk'd History, Vol. III: UK82 or, No Future di Dusted Magazine è più specifico sulle ragioni. Pelle, borchie e spuntoni erano abbondanti, ma non erano più ornamenti: annunciavano che chi li indossava era intoccabile o pericoloso.

Questo segna il cambiamento. Nel 1977 una giacca con borchie era un capo vistoso tra diversi altri; cinque anni dopo era un'armatura, indossata da una scena che disprezzava apertamente altre sottoculture punk, con radici nel teppismo calcistico e nella logica tribale che ne deriva. A guidare il movimento erano Discharge, Chaos U.K., GBH e The Exploited. Il nome rimasto è UK82.

Perché le giacche punk hanno le borchie

Tutto nacque in un unico negozio di Chelsea, gestito da Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. Continuava a cambiare direzione e una di queste svolte è quella in cui entrò in scena il metallo.

Nel 1972, in occasione del secondo dei numerosi cambi di nome del negozio al 430 di King's Road, divenne Too Fast to Live Too Young to Die e passò all'abbigliamento da motociclista. Cerniere, borchie, pelle e un teschio con tibie incrociate sopra la porta. Sarebbero passati due anni prima che il negozio vendesse qualcosa che chiunque avrebbe definito punk; nel frattempo, la ferramenta era rimasta lì abbastanza a lungo da sembrare parte naturale del negozio. Borchie, cerniere e pelle nera erano già sulle rastrelliere, prese in prestito da rocker e motociclisti. Qui il punk ereditò la materia prima, poi passò anni a decidere cosa farne.

La maggior parte dei punk non poteva permettersi ciò che era esposto sulle rastrelliere. Alcuni rubavano i vestiti. La maggior parte se li faceva da sé. Il fai-da-te definisce il look, anche se nessuno con altre possibilità lo avrebbe scelto. Da qui i metodi: spille dove sarebbe bastato un ago, una cintura spogliata delle sue borchie, un pennarello su una camicia semplice. Nulla di tutto questo richiede una macchina e niente richiede più di una sola sessione. Le spille si tolgono, le borchie si ripiegano e solo le toppe cucite lasciano un segno sul capo sottostante.

In seguito Westwood rifiutò l'etichetta. Qualsiasi vero punk che si rispetti non avrebbe voluto avere nulla a che fare con me, disse. Direi che è stato un esperimento artistico.

I diversi tipi di punk degli anni '80 e ciò che indossava ciascuno

Questi si dividono in gruppi approssimativi. Le band compaiono in più di un elenco, soprattutto i Discharge. L'influenza visiva si muoveva in ogni direzione.

UK82 e street punk

Tutto ciò che sta sopra la vita è carico di elementi, mentre tutto ciò che sta sotto è aderente. Le borchie vanno sulla giacca, i pantaloni restano puliti e gli stivali chiudono la linea in fondo.

Dunque: cresta mohawk o liberty spikes, prima decolorate e poi tinte. Una giacca di pelle o di denim, ricoperta di borchie, spuntoni e loghi di band dipinti. Pantaloni bondage, spesso scozzesi. Stivali da combattimento e quante più borchie e accessori metallici per cintura e polsi chi li indossava riusciva a procurarsi. L'articolo di Dusted descrive due membri dei GBH fotografati in questo periodo che, insieme, coprono l'intera gamma: Colin Abrahall con liberty spikes decolorate e una cintura di proiettili, Jock Byth con una brillante cresta mohawk color indaco sopra una giacca da battaglia in denim senza maniche.

Hardcore americano

Il look UK82 capovolgeva ogni elemento.

La Guida illustrata di Red Bull alla moda punk attraverso i secoli riassume le scene di Washington, DC, e della California meridionale come utilitaristiche e universali: ciò che indossavano i ragazzi che lavoravano nella farmacia o al distributore di benzina del posto. Jeans o pantaloncini tagliati. T-shirt semplici o camicie da lavoro. Sneakers o stivali. Capelli tagliati corti o rasati.

La compravi per indossarla e poi la indossavi. Niente toppe, niente borchie, niente vernice. Da qui venivano Black Flag, Minor Threat e Fear. Il rifiuto di agghindarsi esprimeva da solo l'intera posizione. Minor Threat si formò a Washington, DC, nel 1980 e si sciolse nel 1983.

Il principio spiegava una parte del fenomeno. Se i vestiti sono un costume che puoi comprare, allora anche ciò che comunicano può essere acquistato insieme a loro, e una scena costruita sul rifiuto di ciò che è in vendita non può poi vendere ai propri membri un'uniforme. Contava anche l'aspetto pratico, perché i concerti hardcore diventavano violenti. Indossare una giacca coperta di spuntoni in una sala dove tutti venivano spintonati e scaraventati qua e là diventava un rischio.

È anche per questo che questo stile funziona ancora al di fuori del suo decennio. Togli il nome della band dalla maglietta e nulla nell'abbigliamento rivela quando è stato assemblato.

Anarcho-punk

Gran parte della scena intorno a Crass e Subhumans era vegana, quindi la pelle veniva evitata quando possibile: giacche in ecopelle o tessuto, stivali in tela o materiale sintetico, prodotti per capelli scelti in base al fatto che il produttore effettuasse o meno test sugli animali. Molte persone di quella scena portavano comunque borchie. Il linguaggio visivo dei Discharge la attraversava da parte a parte. Nelle fotografie di questa scena i mohawk e le liberty spikes compaiono meno spesso che in quella UK82, e i capelli sono più spesso semplicemente tinti o tagliati corti.

Quello che resta è abbigliamento militare in surplus tutto nero, camicie semplici, stivali di seconda mano e simboli anarchici stencil o dipinti a mano. Slogan politici dove un'altra corrente avrebbe messo il nome di una band. Qui tutto è più ampio che altrove, perché il surplus è tagliato per essere stratificato e niente viene adattato alla figura.

Dove l'hardcore aveva spogliato la superficie e si era fermato lì, l'anarcho usava lo spazio liberato per gli slogan.

Oi! e punk-skinhead

Dr. Martens, bretelle penzolanti dalla cintura e jeans aderenti arrotolati di due o tre risvolti sopra lo stivale, così che si veda tutto il gambale. Le bretelle lo rivelano subito. Portate giù dalla cintura, distinguono a colpo d'occhio questo stile dal normale abbigliamento da lavoro. Il denim schizzato di candeggina è comune. Qui stile punk e skinhead si sovrappongono, nell'unica corrente in cui gli stivali sono il fulcro dell'abbigliamento.

Cinque outfit punk che puoi creare oggi

La versione unica. Gilet di jeans con toppe o borchie sopra una maglietta semplice, jeans dritti, stivali. Il gilet porta tutto il peso, quindi la maglietta sotto e i jeans sotto di esso restano semplici, e un secondo elemento vistoso finirebbe solo per competere con lui. È il punto d'ingresso più economico, perché l'unica cosa da costruire è il gilet.

La versione hardcore. Maglietta semplice o di una band, jeans dritti o tagliati, e stivali con otto occhielli oppure sneakers basse di tela. Capelli corti. Niente borchie, niente toppe, niente scritte. Se puoi, compra la maglietta direttamente dalla band a un concerto, perché è l'unica parte dell'outfit che trasmette qualcosa. È il più facile da indossare oggi e il più vicino a ciò che indossavano davvero le scene americane.

La versione UK82. Giacca borchiata, pantaloni tartan o bondage, stivali con dieci occhielli, cintura borchiata sopra il tutto. Funziona in equilibrio solo se i capelli contribuiscono all'altezza, quindi, senza una cresta o liberty spikes, la maggior parte delle persone rinuncia ai pantaloni bondage e tiene la giacca sopra jeans neri dritti.

La versione anarcho. Pantaloni neri militari, camicia nera semplice o maglietta con stencil, stivali di seconda mano non in pelle. Gli slogan si aggiungono con lo stencil. Niente pelle, il che esclude la classica giacca da motociclista e mette al suo posto una giacca militare.

Il riferimento del 1977. Pantaloni bondage con le cinghie lasciate allacciate ma lente, una camicia stampata, spille da balia usate sia come fermagli sia come gioielli, una catena, stivali. È l'unico dei cinque a sembrare un costume d'epoca, quindi conviene ridimensionare un elemento.

Quanto devono essere aderenti i pantaloni e quanto devono essere alti gli stivali

I pantaloni sono aderenti e si fermano alla caviglia. Jeans affusolati, pelle aderente o pantaloni bondage con le cinghie che stringono le gambe. L'apertura deve essere abbastanza stretta da far appoggiare l'orlo sul gambale dello stivale e mantenerlo lì, perché lo stivale deve essere visibile per intero.

Gli stivali salgono, e i Dr. Martens vengono venduti in base al numero di occhielli, quindi il conteggio indica all'incirca cosa si sta acquistando. Otto occhielli su un modello 1460 danno un gambale di circa quindici centimetri, appena sopra la caviglia. Dieci occhielli su un 1490 arrivano a circa diciotto centimetri. I modelli con quattordici occhielli salgono di nuovo lungo il polpaccio. Otto e dieci sono diventati gli standard, perché è l'altezza a far funzionare il profilo. Sostituisci gli stivali con sneakers per la versione hardcore e l'intero profilo resta invariato.

La giacca è l'unico capo che dovresti comprare di una taglia più grande. Ti serve spazio per indossarci sotto una felpa con cappuccio e ti servono pannelli piatti su cui lavorare. Le superfici curve e in tensione si arricciano quando vi fissi una borchia, ed è proprio questo che offre una giacca aderente. Un gilet da battaglia si indossa sopra una giacca o una felpa con cappuccio tanto spesso quanto sopra una camicia.

Tutta l'altezza che rimane viene dai capelli. Le punte Liberty e una cresta mohawk rendono la testa stretta e alta e, accostate ai pantaloni stretti, fanno leggere l'intero outfit come un'unica linea verticale con una massa al centro.

Spille da balia, borchie, catene e cinture

Una spilla da balia nasce come riparazione e, prima di diventare un gioiello, si ritrova a svolgere altri due lavori. Tiene chiuso uno strappo, fissa una toppa dove non ti va di cucire e passa attraverso un orecchio quando non c'è nient'altro da farne. Nel 1977 svolgeva soprattutto una funzione pratica. Negli anni Ottanta, altrettanto spesso, stava semplicemente lì. Il resto del metallo si divide allo stesso modo: borchie, punte, catene, cinture, ognuna con una funzione precedente all'estetica.

Le borchie fanno la parte del leone: disposte a piramide lungo una cucitura o a cono su una spalla, e ciò che comunicano dipende interamente da quante sono. Quaranta borchie delineano un colletto e un paio di cuciture, lasciando che sia soprattutto il denim a fare il lavoro. Portale a quattrocento e il capo di base smette del tutto di sembrare denim; a quel punto la giacca cade come un'armatura perché pesa quanto un'armatura. Le punte esasperano la stessa idea. Mettile su spalle, colletti e polsini e nessuno ti starà vicino.

Le catene passano nei passanti della cintura, pendono da un portafoglio oppure vengono drappeggiate sul petto. Per quest'ultimo uso si usava una catena da bicicletta. Se lasci una giacca appesa a un gancio con una catena attaccata, le spalle perderanno la loro forma.

Poi ci sono le cinture. Una cintura di proiettili fa esattamente ciò che suggerisce il nome: infila bossoli vuoti su una cinghia. Le cinture borchiate svolgono lo stesso compito a un costo inferiore. Indossarne due contemporaneamente era considerato normale. Lamette e lucchetti compaiono come pendenti, portati su una catena.

La minuteria metallica va dove finisce il corpo: polsi, gola, vita, spalle, caviglie, perché è lì che cattura la luce mentre ti muovi e dove la nota chi ti sta accanto. Un pannello posteriore resta libero al centro, a meno che i borchi formino una sagoma, un bordo o una parola; sparsi sul denim aperto sembrano danni, e l'occhio va a cercare lo strappo che li ha messi lì.

Cosa rende un paio di pantaloni dei pantaloni bondage

Rovescia un paio e cerca tre cose: una cerniera che corre sotto il cavallo, dalla parte anteriore della cintura a quella posteriore, una patta di tessuto staccabile che pende sopra il fondoschiena e un paio di cinghie con fibbie che passano tra le gambe all'altezza delle ginocchia.

Quelle cinghie danno il nome ai pantaloni. Allacciate strette, accorciano il passo fino a trasformarlo in un trascinarsi, perciò la maggior parte delle persone le indossa nel foro più largo o ne lascia una slacciata.

Tutti e tre compaiono nell'originale. Il V&A conserva un completo bondage realizzato nel 1976, numero di museo T.252-1989. Il suo catalogo riconduce il design a tre fonti: l'uniforme militare, le giacche di cotone cerato indossate dai motociclisti e il mercato fetish. Era merce da negozio. Westwood e McLaren non portarono una collezione in passerella fino a Pirate, nel 1981. Tutto ciò che venne prima fu venduto al banco al 430 di King's Road. Ognuno di quei riferimenti era una scelta, così come i maglioni di mohair venduti insieme, realizzati con una trama abbastanza larga da sfilacciarsi sulla rastrelliera prima ancora che qualcuno li indossasse. L'equipaggiamento da combattimento fornì il taglio e le cinghie in fettuccia, la pelle da motociclista fornì le cerniere e le fibbie, mentre l'abbigliamento fetish fornì la costrizione: cinghie che collegano un arto all'altro e impediscono di muoversi normalmente.

Come si costruisce davvero una Battle Jacket

Chiamalo cut-off, cut, kutte o battle vest; battle jacket o patch jacket lo descrivono sia che le maniche ci siano sia che non ci siano.

È arrivato al punk passando dai motociclisti, che a loro volta lo avevano preso dall'aeronautica. Durante la Seconda guerra mondiale, gli aviatori americani cucivano le insegne dell'unità sulle giacche da volo in dotazione e in seguito portarono questa abitudine nei club motociclistici, dove le insegne divennero i colori del club e il capo di base diventò in denim. Negli anni Settanta, i motociclisti statunitensi si erano stabilizzati su una giacca Levi's con le maniche tagliate. Il punk prese l'oggetto e sostituì il nome del club con quello di una band.

Togli le maniche dalla cucitura della spalla, completamente.

Realizzalo in denim, che sostiene il peso della ferramenta senza strapparsi e diventa più resistente con l'età, al contrario del cotone. È importante perché un pannello densamente borchiato tende a restringersi mentre ci lavori: quindi disponi gli elementi partendo dal centro di ogni pannello verso l'esterno e lascia i bordi per ultimi. La maggior parte delle persone parte da una giacca trucker Levi's.

Poi ci sono le borchie, dove a parlare è la dimensione. Piccole piramidi corrono lungo bordi e cuciture, mentre quelle medie e grandi circondano le toppe o formano composizioni a blocchi. Quelle sovradimensionate tendono a essere fondi economici: placcature sottili che in una stagione si consumano fino a lasciare scoperto il metallo di base, e rebbi abbastanza fragili da spezzarsi quando li pieghi. I coni sono disponibili nelle versioni round, cone, English 77 ed English 77 large. Funzionano in linee. Usa quelli più aggressivi per riempire gli spazi tra le toppe non collegate.

Per applicare una borchia servono una pinza a becchi stretti e una superficie piana. Appoggia la giacca su un cartone o su un pezzo di gommapiuma, spingi le due linguette attraverso il tessuto dal davanti, girala, quindi piega ciascuna linguetta verso l'interno sopra il gambo, in modo che le due linguette si incrocino. Le linguette incrociate tengono ferma la borchia. Quelle parallele si allentano e fanno cadere la borchia all'interno della fodera. Il denim lascia passare direttamente le linguette con qualsiasi peso a partire da 10 oz e non è necessario praticare prima alcun foro: è proprio questo il motivo per cui il metodo si è diffuso così tanto. La pelle è un'eccezione e richiede un punteruolo o una fustella rotante impostata sul foro più piccolo.

Disponi tutto partendo dal retro. La grande toppa posteriore è il centro dell'intero insieme, quindi costruisci attorno a essa. Le toppe piccole e i distintivi vanno sul davanti, le borchie e le punte sulle spalle e sul colletto.

L'acrilico si flette insieme al denim e vi aderisce. Prima la vernice, poi la ferramenta, mai il contrario.

Chi le realizza ti dirà di smettere del tutto di comprare borchie e di prendere invece una cintura borchiata, per poi staccarle da lì.

Come applicare toppe, slogan e vernice su una giacca

Cucire richiede più tempo e data una giacca nel modo più affidabile. Le toppe delle band vengono applicate sul pannello del petto o su una manica, mentre una toppa posteriore riempie lo spazio tra le spalle. Fissale con spille se non sai cucire; se invece sai farlo, uno stretto zigzag o un punto satin attorno al bordo resiste a un lavaggio; un punto filza permette al bordo di sollevarsi e impigliarsi. Una collezione si accumula negli anni, ed è proprio questo il senso dell'abbinamento irregolare. Misure diverse, trame diverse, diversi livelli di scolorimento. Un pannello posteriore assemblato in questo modo racconta una storia di concerti.

La pittura a mano, con un pennello e colori acrilici. Loghi delle band sul pannello posteriore, slogan lungo le maniche. Westwood ne realizzava una versione nel negozio già prima che il punk avesse un nome, componendo parole su magliette senza maniche con qualunque cosa riuscisse a mantenere una forma sul cotone, comprese spille, glitter adesivo e ossa.

Gli stencil erano il metodo dell'anarcho-punk, e il motivo per cui la A cerchiata compare nella stessa forma su migliaia di capi. Ritagliala una volta nel cartoncino o nell'acetato, fissala ben aderente al tessuto con del nastro adesivo, così nulla si solleva, e tieni la bomboletta abbastanza lontana da far depositare la vernice asciutta, evitando che si accumuli sotto il bordo. Con un solo stencil puoi decorare una giacca, una maglietta e una borsa in un pomeriggio.

Realizzare una maglietta si fa allo stesso modo: una semplice maglietta, gesso o matita bianca per disegnare il contorno, poi vernice o pennarello per ripassarlo. Non serve né uno schermo né una pressa, ed è per questo che un quindicenne con un pennarello poteva realizzare la stessa maglietta che vendeva una band.

Cosa significava il colore dei tuoi lacci

I Docs non nacquero come anfibi punk. Prima di loro c'erano gli anfibi militari, gli stivali da motociclista, le brothel creepers, le Puma Clyde in pelle scamosciata e le Chuck Taylor. I Docs arrivarono dal lato skinhead e Oi!, dove erano già comuni scarpe da lavoro, e da lì si diffusero nel resto del punk. Erano economici, si poteva risuolarli ed erano abbastanza pesanti da sopravvivere alla folla.

Quando gli anfibi Docs divennero onnipresenti, i lacci iniziarono a trasmettere informazioni. Il significato attribuito al bianco, al rosso e al giallo cambiava da città a città e da decennio a decennio. Lo stesso colore poteva significare l'opposto a trecento chilometri di distanza, quindi chi ci teneva davvero chiedeva prima. Una versione della storia ricorre abbastanza spesso da meritare di essere ripetuta, anche se è difficile da verificare: alcuni skinhead di destra sarebbero passati dagli anfibi neri al color sangue di bue perché la polizia indossava il nero.

Non è mai stato un codice stabile, e chiunque venisse messo alle strette al riguardo poteva negare tutto. Ciò che rimane è l'abitudine: chi appartiene a quella scena guarda prima i tuoi anfibi, poi i lacci, poi quanto in alto li hai allacciati. Dieci occhielli allacciati fino in cima comunicano qualcosa di diverso da dieci allacciati fino al sesto, lasciando il resto libero, che è il modo di portarli più antico e operaio.

Perché quasi tutto è nero

Il nero era il colore degli articoli militari in eccedenza, della pelle e quello che non avrebbe mostrato le condizioni di un indumento indossato per mesi senza essere lavato. Inoltre si presta alla sovratintura, quindi un capo sbiadito o macchiato torna nero in un secchio: è così che la stessa giacca sopravvive per anni di usura.

Non rimane mai nero, però. Una giacca entrata nera nel guardaroba, anni dopo ne esce con un aspetto marrone, verde o di una specie di grigio esausto. Nessuno in queste fotografie indossa lo stesso nero degli altri, e più a lungo un guardaroba è stato assemblato, più la cosa diventa evidente. Il cotone cede per primo perché la tintura rimane sulla superficie della fibra. Un guardaroba assemblato di seconda mano è un guardaroba di neri leggermente diversi.

Contro tutto quel nero: il tartan, rosso o a base nera, su pantaloni, kilt e camicie, direttamente da King's Road. Candeggina, schizzata o applicata per immersione sul denim: l'indaco si trova sulla superficie della fibra di cotone, quindi la candeggina domestica lo rimuove fino al nucleo bianco in pochi minuti e ti regala un motivo. E i capelli, dove vive l'intera gamma cromatica: più saturi, meglio è.

Tutto il resto rimane aderente, perché gran parte del guardaroba veniva di seconda mano e nulla era stato scelto da una cartella colori.

Cosa indossavano le donne nel punk degli anni '80

Gonne di pelle, kilt tartan indossati sia dagli uomini sia dalle donne, calze a rete smagliate di proposito sotto il denim strappato. Le fotografie dell'epoca ne sono piene.

La parte meno visibile è che negli anni Ottanta le punk rifiutavano spesso la sfumatura civettuola comparsa in alcune espressioni del punk degli anni Settanta e sceglievano deliberatamente un aspetto androgino. Ricorre un abbinamento: qualcosa di morbido indossato con qualcosa di duro, un tutù o un abito delicato sopra stivali pesanti, un top di pizzo sotto una giacca borchiata. Indossati insieme, i due capi agiscono l'uno sull'altro. Gli stivali impediscono all'abito di risultare lezioso. L'abito impedisce agli stivali di sembrare una divisa.

L'hardware per lo più non si divideva in base al genere. Cinture con proiettili, cinture borchiate e bracciali da polso con spuntoni esistevano in un'unica versione, indossata da chiunque li volesse, e l'androginia che caratterizzava il taglio degli abiti caratterizzava anche il metallo.

Punk vs Goth vs Metal vs Grunge

Il goth ha preso in prestito l'hardware e si è fermato lì. È un guardaroba nero costruito a partire dall'abbigliamento vittoriano da lutto, dall'hardware punk e dal teatro glam, e ciò che il punk ha fornito sono state le borchie e le spille da balia. Da lì in poi, le due correnti hanno preso direzioni diverse. La nostra guida allo stile goth illustra nel dettaglio questo sistema.

Il metal è più vicino, perché usa la stessa battle jacket e la costruisce allo stesso modo. Ciò che cambia è il contenuto. Il metal rimane sul denim, con il pannello posteriore solitamente riservato a un'unica grande toppa di una band. Il punk ammette la pelle e tende ad avere molte piccole toppe che ricoprono tutto.

Escludi completamente il grunge. Decennio diverso, paese diverso. Nevermind dei Nirvana è del 1991, e il look con flanella e maglie termiche che lo accompagna non ha nulla a che vedere con ciò che viene descritto qui.

Domande frequenti