Il decennio iniziò con gli abiti hippie

Patchwork, uncinetto, maglia, ricami. Trapuntatura, infeltrimento, tintura, perline, punto smock, lavorazione della pelle e tessuti dipinti a mano. Tutto proveniva dalle fiere dell'artigianato, perché la moda degli anni Settanta nacque come continuazione dello stile hippie della fine degli anni Sessanta.

Sugli uomini si traduceva in denim ricoperto di toppe e ricami, pelle lavorata a mano, gilet e tessuti che mostravano la mano di chi li aveva realizzati.

La figura sartoriale dei primi anni Settanta e il guardaroba hippie convivevano fianco a fianco. La cintura è il punto d'incontro. Entrambi prevedevano una cintura larga con una grande fibbia al centro del corpo.

Cinture larghe e giacche corte, dal 1970 al 1973

Le camicie e i pantaloni erano più aderenti che mai e tutto il guardaroba dei primi anni Settanta contribuiva a creare una figura lunga e slanciata: dolcevita, camicie aderenti, spalle strette. Daniel Milford-Cottam:

Le cinture larghe con fibbie grandi attiravano lo sguardo al centro del busto, facendo apparire più snelle le corporature più robuste. Sopra si indossava di solito un gilet o una giacca senza maniche, una classica giacca sportiva monopetto in tweed, denim o velluto a coste, oppure una giacca blouson in pelle o tessuto sintetico.

La cintura viene prima e fa tutto il lavoro. Qualunque cosa si indossi sopra si ferma all'anca. Qualcosa di più lungo coprirebbe la fibbia che cattura lo sguardo.

Un pantalone a zampa anni Settanta ha una gamba stretta che si allarga solo più in basso. Aderente sulla coscia, si apre sotto il ginocchio e non ha nulla a che vedere con un pantalone ampio dall'anca in giù.

Circonda la gamba con una mano sopra il ginocchio. Il tessuto dovrebbe aderire in quel punto, con l'ampiezza che inizia sotto la mano.

Basette, baffi e capelli sul colletto

Basette lungo la guancia e sempre più larghe, baffi folti, capelli oltre il colletto su uomini che non li avevano mai portati così, compresi uomini che lavoravano in ufficio.

Le barbe folte erano comuni. Più avanti nel decennio arrivò il taglio scalato e vaporoso, stratificato e sollevato dal viso, fissato con il phon.

Un colletto lungo e un rever largo devono superare i capelli appoggiati sulla spalla. Per questo entrambi si allungarono.

Fai crescere le basette più larghe alla base che in alto, con i capelli abbastanza lunghi da poggiare sul colletto.

Cravatte kipper e colletti che le sostenevano

Quattordici cravatte del V&A riportano sia una larghezza registrata sia una data interna al decennio. Vanno da quattro pollici a cinque e un quarto, con il punto medio dell'intervallo corrispondente a una pala che una mano aperta non riesce a coprire. Quattordici cravatte costituiscono un campione di ciò che un museo ha scelto di conservare, non un'indagine su ciò che era appeso negli armadi, ma l'intervallo corrisponde al nome con cui erano conosciute all'epoca. T.341-1984 è la più larga, una cravatta Ascot kipper a doppia estremità in seta cangiante. Il museo usa il nome dell'epoca, cravatta kipper.

Una pala così larga richiede un nodo che un colletto normale non può contenere, quindi il colletto divenne alto, con fascia e apertura ampia, con punte lunghe, mentre il rever si allargò dietro di esso. Michael Fish tagliò il primo kipper mentre lavorava ancora da Turnbull & Asser in Jermyn Street, e il nome è un gioco di parole sul suo stesso nome. Nel 1966 aveva aperto Mr Fish al numero 17 di Clifford Street, a Mayfair, e per i pochi anni successivi fu lì che avvenne l'allargamento. Il V&A conserva una delle sue cravatte del 1966 o 1967, larga quattro pollici e tre quarti.

Una ricostruzione offre le misure più precise della collezione. T.940-1994 è realizzata in lana grigio argento secondo un modello del 1975, confezionata da Keith Mallinson nel 1994 per la mostra Streetstyle del museo, e appartiene a un completo Northern Soul indossato da Peter Davies al Samantha's Soul Club di Sheffield. Documenta ciò che desiderava un ballerino, non ciò che vendeva un negozio, e nessun altro elemento qui si basa su di essa per la silhouette mainstream. Il V&A registra una vita di 800 mm, un cavallo di 800 mm e una circonferenza dell'orlo di 900 mm per ciascuna gamba. Un taglio a zampa così accentuato deve partire da un punto fisso sopra l'anca.

Le camicie avevano motivi come impostazione predefinita. Eagle Shirtmakers realizzò nel 1975 una camicia sintetica che oggi il Met conserva, l'esempio destinato al mercato di massa americano dello stesso capo. Delle venti camicie conservate dal V&A, la maggior parte è a righe o stampata: T.119-1991 in seta blu a righe, T.505-1995 in cotone rosa con una stampa floreale bianca, T.365-1985 in cotone lavorato a maglia in ordito con uno zigzag verticale.

L'ordine si sviluppa verso l'esterno a partire dalla cravatta e ogni elemento prende le proprie dimensioni da quello precedente.

Doppiopetto e gamba stretta, dal 1977 al 1979

Verso la fine del decennio, iniziarono a entrare di moda i completi doppiopetto con spalle più ampie e gambe e revers più stretti.

L'ampiezza si sposta dalle estremità degli arti alla parte superiore del corpo, quindi tutto ciò per cui si ricordano i tagli sartoriali degli anni Ottanta comincia qui, con due o tre anni di anticipo. Qualunque capo tagliato in questo modo verso la fine del decennio è doppiopetto, con una gamba che scende dritta dal ginocchio all'orlo. Il punk arriva nello stesso periodo e tira nella stessa direzione: pantaloni neri attillati, giacche di pelle e stivali, dal taglio stretto proprio nel momento in cui la sartoria tradizionale si restringeva.

Shaft, Super Fly e lo stile nero

Shaft uscì nel 1971 con Richard Roundtree che usciva dalla metropolitana di New York in un trench di pelle marrone, con ampi revers e spalline sulle spalle. Super Fly seguì nel 1972, con Ron O'Neal nel ruolo di Youngblood Priest in abiti dal taglio impeccabile, cappelli a tesa larga e cappotti bordati di pelliccia, con una colonna sonora di Curtis Mayfield che vendette più copie del film.

Entrambi nascono dal cinema nero. Il rever ampio, il lungo collo, la zeppa, il cappotto lungo fino ai piedi e il cappello erano tutti elementi dello stile nero prima che il grande pubblico li vendesse a tutti gli altri.

Curtis Mayfield, Isaac Hayes e Sly Stone si vestivano tanto per la televisione quanto per il locale.

La scheda del V&A sui pantaloni Northern Soul lo dice chiaramente: i musicisti soul americani trovarono un'accoglienza calorosa in Inghilterra negli anni Settanta, in particolare a Wigan, Wolverhampton e Nottingham. Il Northern soul era costituito da ragazzi inglesi che ballavano su dischi realizzati da afroamericani, indossando abiti dal taglio adatto al ballo.

L'afro era portato voluminoso e modellato per mantenere quel volume e, per tutto il decennio, aveva una valenza politica tanto quanto stilistica.

Gli abiti di scena di Bowie

S.283:1 to 8-2024 è il completo a tre pezzi realizzato da Freddie Burretti per il video di Life on Mars? nel 1972: blu turchese, monopetto, revers ampi, indossato con una camicia a righe sottili blu navy e bianche.

S.288-2024, ancora Burretti nel 1972, veste Bowie nei panni di Ziggy Stardust con una giacca malva e argento dai revers viola, pantaloni viola, gilet viola, camicia rosa e bretelle viola.

S.166:1 to 3-2020 è una giacca rossa in lamé con colletto e pattine delle tasche in lamé nero, abbinata a pantaloni rossi in lamé.

Un costume di Ziggy del 1973 è un completo metallizzato con cerniera, a righe verticali verdi, rosse e dorate, e spalle esagerate. Questi sono quattro dei circa cinquanta capi di abbigliamento di scena degli anni Settanta conservati nel museo, per lo più di Bowie.

Le spalle dell'ultimo capo sono esagerate: siamo nel 1973, quattro o cinque anni prima che la sartoria tradizionale si avvicinasse anche solo lontanamente a quel taglio. Raso, lamé, stivali con plateau, trucco e capi presi apertamente in prestito dal guardaroba femminile ricorrevano per il resto, con Marc Bolan e Bowie come punti di riferimento; ciò che indossavano sul palco arrivava poi sulla strada sotto forma di glitter, camicie di raso e tacchi più alti.

Una camicia di raso sotto una giacca semplice funziona, perché solo un elemento dell'outfit cattura la luce.

Scarpe con plateau

T.78&A-1983 è un paio di scarpe da uomo con plateau in patchwork di pelle di serpente iridescente, disegnate da Terry de Havilland nel 1972. Il tacco è alto quasi otto centimetri, con un ulteriore spessore di suola sotto l'intero piede e una punta quadrata smussata.

Metteteli a confronto con T.346&A-1979, i mocassini in vernice nera di Moya Bowler di qualche anno prima, che calzano lo stesso piede senza alcuna zeppa e fanno risultare lo stesso uomo più basso di tre centimetri e mezzo. La zeppa appartiene agli anni ampi per una ragione che parte dal ginocchio: un'apertura della gamba così ampia scende molto, deve superare la suola prima di arrivare a terra, e i pantaloni erano quindi tagliati lunghi e cadevano bassi sopra una scarpa alta. Una gamba di metà decennio ha bisogno della suola sotto di sé. Una gamba del 1978 non ha nulla sopra di sé di abbastanza ampio da sostenere una zeppa.

Nella collezione ci sono altre due paia: T.51:1,2-1994 in pelle nera con suole in poliuretano, T.57:1,2-1994 in vernice nera con cuori viola sulle tomaie.

La febbre del sabato sera e il completo bianco

La febbre del sabato sera, uscito nel dicembre 1977, vestì John Travolta con un completo bianco a tre pezzi e una camicia nera portata aperta sul collo. Quella combinazione divenne una scorciatoia visiva per il decennio.

Il 1977 è l'anno dell'inversione, quindi il completo bianco si colloca esattamente nel punto in cui il rever aveva iniziato a rientrare e la spalla aveva iniziato a ridursi. Lo si attribuisce alla silhouette di metà decennio, mentre proviene dall'estremo opposto.

Ciò che la disco aggiunse alla sartoria fu la superficie: finiture satinate e metalliche sulle camicie, e una scarpa capace di affrontare una notte di ballo aggiungendo al contempo altezza.

Tre completi, dal 1971 al 1979

La collezione conserva completi completi di tutto il decennio, e tre di essi si collocano nei suoi tre punti estremi.

1971, turchese, aderente

T.430, 431-1993, un modello Mr Fish del 1971, è una giacca monopetto turchese con chiusura alta a tre bottoni e pantaloni plissettati.

Cominciamo dalla disposizione dei bottoni. Tre bottoni, posizionati in alto, chiudono il petto e accorciano il rever.

La fodera è una stampa psichedelica. Un bordino a contrasto tono su tono corre lungo il colletto, i revers e le pattine squadrate delle tasche, delineando il bordo di ogni pannello contro il tessuto.

Taglio di Tommy Nutter T.152:1 to 3-1996 dello stesso anno, in lana a quadri Glenurquhart con gilet, che colloca la stessa silhouette nei tessuti di Savile Row.

1972, righe gessate blu navy, ampio

T.72 to C-1983, realizzato da John Stephen intorno al 1972, è in lana blu navy a righe gessate, doppiopetto, con ampi revers a lancia e pantaloni svasati; la camicia e la cravatta di seta con cui veniva indossato si conservano insieme. Stephen costruì Carnaby Street. Nel 1972 era questo ciò che vi vendeva.

Il davanti doppiopetto compare presto qui. Di solito viene classificato come parte del ritorno alla fine del decennio, e questo è del 1972, con i revers alla massima ampiezza e la gamba ancora svasata.

L'abbigliamento conservatore adottò il taglio dell'epoca con la stessa facilità dell'abbigliamento da festa.

La conclusione americana, a metà del decennio

Bill Blass realizzò un completo intorno al 1975 in lana e tessuto sintetico, e un completo dello stesso anno in cotone, lana e seta. Entrambi arrivarono al Met attraverso la Brooklyn Museum Costume Collection.

Il completo anni Settanta di Ralph Lauren è in lana tinta unita. Quello di Johnny Carson, della metà del decennio, è in fibra sintetica, indossato da un uomo che appariva in televisione cinque sere a settimana.

Dal 1975 al 1979, beige, tinta unita

T.760:1, 2-1995 è una giacca e un paio di pantaloni di Bruno Piattelli in lana beige, datati alla seconda metà del decennio.

Non è stato registrato altro al riguardo. La bordatura, il contrasto, le pattine quadrate e le fodere psichedeliche del 1971 sono tutte scomparse.

Il denim e il resto del guardaroba casual

Cinque cose che un uomo indossava quando non portava un completo.

Le camicie di maglia con colletto e le giacche di jeans sono descritte come l'alternativa quotidiana agli stili più formali dei primi anni Settanta.

Cinque pantaloni svasati, cinque tessuti diversi

T.368-1985 è in crêpe di rayon. T.20:2-2002 è in lurex. T.662-1993 è in velluto a coste di cotone. T.56-1994 è in lana pettinata. T.49-1994 è in pelle marrone.

Cinque paia di pantaloni svasati o a gamba larga nella collezione del V&A, nessuno dei quali realizzato con la stessa fibra, tutti tagliati con la stessa gamba.

Il Costume Institute del Met conserva l'equivalente americano della stessa silhouette: un completo di Bill Blass risalente circa al 1975 in lana e materiale sintetico, e un paio di Oxford Brass Boot dello stesso anno. Entrambi provengono dalla Brooklyn Museum Costume Collection. Cinque è un numero esiguo, e il punto vale solo fin dove arriva: all'interno della collezione di un singolo museo, ciò che si ripete è il taglio, mentre ciò che varia è il tessuto.

Altri decenni andarono nella direzione opposta, con il grunge legato alla flanella e il punk alla pelle. Qui furono le proporzioni a caratterizzare il periodo.

L'abbigliamento sportivo diventò abbigliamento da strada

Gli abiti da tennis e da golf erano da tempo accettabili come abbigliamento casual, ma fu solo negli anni Settanta che gli stili dall'aspetto più sportivo furono considerati moda quotidiana.

La cronologia del FIT colloca il cambiamento in questi anni. Ciò che arrivò proveniva dalla pista di atletica, non dal campo. Bob Marley indossava tute e maglie da calcio sul palco quando erano ancora una novità.

Questo appartiene alla seconda metà del decennio, arrivando insieme al restringimento della gamba.

Uomini e donne compravano gli stessi vestiti

La moda aveva raggiunto un nuovo livello di parità di genere, soprattutto nell'abbigliamento informale.

Milford-Cottam, scrivendo degli anni Settanta. La cronologia del FIT registra cosa significasse sul piano delle vendite: t-shirt, jeans, camicie e maglioni aderenti acquistati da entrambi, con alcuni uomini che si dirigevano direttamente verso lo stand da donna. I rivenditori assecondavano la tendenza e Penneys proponeva una linea pubblicizzata come modelli per lui e per lei.

Poiché la maglieria, le t-shirt e le camicie degli anni Settanta erano abbastanza aderenti su entrambi i lati, un capo vintage da donna spesso veste un uomo meglio dell'equivalente da uomo nella stessa taglia nominale. Vale la pena saperlo prima di passare oltre metà di uno stand.

Catene, occhiali e collo aperto

Poiché il nodo della cravatta riempie il collo della camicia, quando si sbottona la camicia rimane uno spazio nel punto in cui si trovava il nodo, e lì entravano una catena o un medaglione.

Gli occhiali da sole rimasero grandi negli stessi anni, con montature pesanti e lenti colorate.

La cintura larga con la fibbia grande cambia la silhouette di un uomo, perciò resistette per tutti i primi anni e la metà del decennio.

Il completo da tempo libero e il completo safari

Il contributo americano fu il completo da tempo libero, che si diffuse attraverso i cataloghi. Jerry Rosengarten lo progettò per Lee Jeans nel 1970, per offrire a un venditore qualcosa su cui presentare un nuovo poliestere a maglia doppia, e quell'origine spiega tutto del suo aspetto. Poiché il capo esiste per mettere in mostra il tessuto, è costruito quasi interamente con pannelli piatti che la maglia riesce a mantenere in forma: davanti aperto, ampio colletto e ampi revers, tasche applicate, impunture a contrasto.

Una giacca dal taglio simile a una camicia con pantaloni coordinati, il più delle volte in poliestere. Lee lo vendeva con il nome LEEsures. Veniva pubblicizzato agli uomini come un completo da lavoro comodo.

Poiché i completi da tempo libero erano spesso considerati di qualità inferiore, più economici e realizzati con tessuti dichiaratamente sintetici, finirono per essere considerati piuttosto volgari o, nel migliore dei casi, comici.

I completi safari avevano la stessa costruzione e una reputazione migliore; la differenza dipendeva soprattutto da chi li indossava e dal tessuto con cui erano confezionati: cintura in vita, colori chiari, grandi tasche applicate, maniche lunghe o corte, abbinati a pantaloni o pantaloncini e indossati così spesso da Roger Moore nei panni di Bond che i fan iniziarono a chiamarlo il re delle giacche safari.

Il Met conserva un completo da tempo libero di David Stevens del periodo 1977-1979, e la sorpresa è la fibra: cotone, non poliestere. Alla fine del suo percorso, la silhouette era sopravvissuta al tessuto che l'aveva resa possibile.

Nella collezione del V&A sono conservati due completi safari, entrambi databili intorno al 1970: il T.258&A-1978, con giacca e pantaloni, e il T.512:1,2-1995, in cotone beige.

Se vuoi questa forma, scegli la versione safari in cotone o lino. Stessa costruzione da camicia-giacca, stesse tasche applicate.

I colori secondo le stagioni

Un completo di lana gialla disegnato da Victor Herbert nel 1974 è il tipo di capo che tutti immaginano quando si parla del decennio. Attorno a esso si trovano righe diplomatiche, tessuti pettinati, mohair e motivo Glenurquhart.

I colori seguivano più le stagioni che la moda. Pastello e crema per tutta l’estate, poi marrone, blu e grigio quando cambiava il tempo. Un completo da lavoro invernale era marrone. Il decennio viene ricordato attraverso le sue serate.

Acquista seguendo lo stesso principio: crema o un colore pastello per l’estate, qualcosa nella gamma dal marrone al grigio per il resto dell’anno, lasciando che sia il taglio a indicare l’epoca.

Colletti in velluto sui completi da giorno

Due completi del 1972 portano il velluto su un tessuto da lavoro. T.243:1 to 4-2001, di Lord and Stuart, è realizzato in lana marrone fiammata, con colletto e polsini in velluto. Il museo ha conservato la camicia di cotone rosa e il papillon in gros-grain marrone indossati con il completo, perciò ciò che è rimasto è l’insieme che un uomo aveva davvero indossato.

T.564 to 566-1993, disegnato da Hardy Amies per Hepworth’s intorno al 1972, è un completo a tre pezzi in tessuto pettinato grigio, con mezzi polsini e colletto in velluto nero, bottoni rivestiti di velluto sulla giacca e sul gilet, e pattine e filetti delle tasche in velluto. La giacca è drappeggiata e lunga, mentre i pantaloni sono stretti e con piega. Il revival edoardiano, non la zampa d’elefante, e conviveva con tutto il resto del decennio.

T.705 to C-1974, disegnato da Michael Fish nel 1970, è composto da più elementi. La giacca si chiude con seta intrecciata e un pendente con nappe decorato con perline jet, entrambi elementi tipici di una giacca da fumo o di una vestaglia. Lungo ogni gamba corre l’ampia banda di raso nero di un abito da sera. La camicia è strutturata come una camicia elegante, con collo alto steccato e davanti plissettato, anche se è realizzata in crêpe sintetico nero e si chiude con una cerniera laterale. Sotto tutto questo, il tessuto è un misto blu, nero e argento di lana, sintetico e lurex, tessuto jacquard con un fiore lineare simile al fucsia. Veniva indossato con una spilla a forma di pesce in smalto.

L'abbigliamento formale veniva smontato nei suoi elementi, e questi finivano sui capi indossati durante il giorno.

Un colletto di velluto su una semplice giacca di lana richiama l'epoca.

Come indossarlo oggi

Il consiglio abituale è indossare un elemento anni Settanta e mantenere tutto il resto moderno. È corretto solo a metà e non coglie perché l'altra metà fallisca: un pantalone svasato sotto una giacca moderna e slim non ha nulla sopra di sé tagliato con la stessa generosità, quindi sembra un errore. Andare nella direzione opposta e indossare cinque elementi a grandezza pienamente anni Settanta aggiunge a un uomo più volume di quanto chiunque abbia portato dall'epoca.

Scegli una coppia dalla catena, ridimensionala in modo che i due elementi siano proporzionati tra loro e lascia il resto dell'outfit chiaramente moderno. Quale coppia dipende dall'anno: nel 1971 è la cintura a stabilire tutto, a metà del decennio lo fa il nodo della cravatta e nel 1978 è la spalla.

Colletto e rever

Una camicia con colletto ampio sotto una giacca il cui rever sia abbastanza largo da incorniciarlo, e nient'altro che richiami l'epoca. Pantaloni dritti, scarpe semplici, niente cravatta. Un kipper è l'unico elemento anni Settanta che non ha più un posto, e senza di esso il colletto rimane piatto sul rever come allora.

Gamba e scarpa

Un pantalone svasato o bootcut sopra uno stivale con tacco basso e largo, oppure sopra una suola chunky. Il jean bootcut slavato da 78 $ ha la forma giusta: aderente sulla coscia, si restringe di nuovo al ginocchio e si apre sotto di esso. Indigo semplice con cuciture arancioni, e l'effetto usurato è l'unica cosa che non sarebbe esistita nel 1974.

Salta la zeppa. La zeppa si è trasformata nella suola chunky, e la versione moderna aggiunge la stessa altezza.

Vita e strato

Un pantalone a vita alta, una cintura visibile e uno strato corto sopra. La combinazione del 1971 senza modifiche, e una giacca corta sopra una vita alta è anche una forma attuale.

Cosa cambiare rispetto alla versione dell'epoca

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