ウエスタンウェアは牧場から舞台へ

このワードローブのすべてのアイテムは、もともと馬に乗っている時の問題を解決するために生まれ、その後、より目立つようになりました。

1800年代後半の牧場での仕事。ヨーク、長い裾、胸ポケット、フラップ留め。シャツには何も余計なものがなく、すべてが何かを固定したり、何かを収納したりするためのものでした。

1940年代の商業生産。スナップボタンはシャツに採用される何年も前から手袋に使われていました。デンバーで働いていたジャック・A・ワイルが、スナップボタンをシャツに採用したと一般的に言われています。彼が1946年にロックマウント・ランチ・ウェアを創業した際、このボタンと、のこぎり歯状のポケット、ダイヤモンド型のスナップボタンを特徴とするシャツが生産開始されました。ロックマウントはこのシャツを今も作り続けており、アメリカで最も長く販売されているシャツデザインだと謳っています。

1940年代から50年代の舞台。ハリウッドは歌うカウボーイを観客の前に登場させ、新たな問題が生じました。100フィート離れたところでは、作業シャツは単なるベージュの四角い布にすぎません。ロイ・ロジャースが仕立て屋のヌーディ・コーンに「後方の子供たちにも自分が見えるようにしたい」と視認性の問題を訴えたという話があります。コーンはシャツのフリンジ一本一本にラインストーンをちりばめ、同じ装飾をズボンの前面にも施しました。

この時点から、すべてのウエスタンウェアは2つのバージョンが存在するようになりました。1つは作業用、もう1つは見せるためのものです。

それ以降すべて。舞台用バージョンは1960年代から70年代にかけてロックミュージックに取り入れられ、その後ファッションへと広がっていきました。そして何度も再登場しています。ファレル・ウィリアムスは2024年にルイ・ヴィトンのランウェイで、シルバーチップのブーツとデニムチャップスを発表しました。作業用バージョンは決して廃れることなく、ラングラーやロックマウントは今も馬に乗る人々にそれを販売しています。

舞台用バージョンは常に回帰しています。今回の再燃は2024年に始まり、ブーツと帽子が真っ先に動きました。

あなたが組むウエスタンファッションは、この2つの間に位置するものです。無地のシャンブレーのスナップシャツにストレートデニムを合わせるのが一方の端。ラインストーンが縫い目全体に施されたスーツがもう一方の端です。日常的に着用されるほとんどのものは、前者に近いものです。

実際のカウボーイの4分の1は黒人だった

ほとんどの人が抱いているアメリカ西部像は、キャスティングディレクターによって作られたものです。

よく引用される数字では、カウボーイのおよそ4分の1が黒人だったとされており、スミソニアン博物館やブリタニカ百科事典もこの数字を使用しています。これは1965年の推定に遡るもので、歴史家たちの間ではその算出方法について議論があります。一部の歴史家は、黒人とメキシコ人の騎手が合わせて3分の1に近い割合を占めていたと主張しています。正確な割合については論争が続いていますが、誰もが異論を唱えないのはその規模であり、標準的な西部劇の描写では、実際にそこにいた人々のかなりの部分が抜け落ちているということです。

ファレル・ウィリアムスは、2024年にルイ・ヴィトンのコレクションがウエスタンスタイルになった際、この点を直接的に指摘しました。「カウボーイが描かれるとき、いくつかのバージョンしか見ることができません。実際のカウボーイの姿はめったに見ることができません。彼らは私たちと同じように、私と同じように見えます。彼らは黒人であり、ネイティブアメリカンであるように見えます。」

この事実を知ることで、服を着ている人をどのような姿で想像するかが変わります。これは日付や特許番号といった事実とは異なる種類の事実です。

ヨーク、スナップ、ポケットの目的

ウエスタンシャツを手に取ると、かつて何かを固定していたもの以外は何もありません。

ヨークとは、肩から背中にかけての、通常は一つ以上の尖った形状を持つ切り替えパネルのことです。これはシャツの中で乗馬や投げ縄の際に最も負担がかかる部分を補強する二重の生地です。尖った形状は後から加わり、見た目が良いという理由で定着しました。

裾が長いのは、鞍に乗っている間もシャツがズボンから出ないようにするためです。現代のウエスタンシャツも、標準的なシャツよりも後ろの丈が長く作られており、本物と安物の違いを見分ける最も手っ取り早い方法です。シャツを広げて、前と後ろの裾の長さの違いを見てください。

胸ポケットがあるのは、乗馬中に作業ズボンがきつくて手が入らないためであり、尖ったフラップは、速歩の際に何も落ちないようにスナップで閉じられます。

次にスナップボタンですが、これは装飾である以前に安全装置です。袖が鞍の角や有刺鉄線に引っかかった場合、スナップボタンのシャツは引きちぎれて体を解放してくれます。ボタン留めのシャツだと、体が巻き込まれてしまいます。また、寒い手や手袋をはめた手でもはるかに簡単に留めることができます。

オリジナルのスナップボタンは、本物の真珠貝のキャップが使われていました。しかし、洗濯すると割れてしまうため、1950年代以降に販売されたスナップボタンにはすべて合成樹脂製のキャップが使われています。

カフスはウエスタンシャツが奇妙に感じる部分です。カフスに5つのスナップボタンがあるのが普通で、「ショットガンカフ」は前腕に沿って長い前立てがあり、さらにいくつかのスナップボタンが付いています。どちらも、藪の中を進む際に袖を手首にぴったりと締めることができるように存在します。

パイピングは異質な存在です。古いシャツのヨークの縁取りにある盛り上がったコードのことで、何も固定していません。これは服に施された最初の純粋な装飾要素であり、その登場は作業目的の終焉とほぼ一致します。

カウボーイブーツとハットがそのような形をしている理由

まずブーツから見ていきましょう。傾斜したヒールは足をあぶみに固定し、尖ったつま先はそもそも足を入れやすくし、高いシャフトは茂みや茨から脚を守ります。これらはすべて乗馬のための解決策なので、カウボーイブーツはしばらく履き慣れるまで歩きにくいと感じるでしょう。

ハットは、人々が思い描く形に落ち着くまで時間がかかりました。1865年のオリジナルは、全く折り目がなく、平らなつば、まっすぐな側面、丸い角のものでした。カウボーイハットでこれまで見てきたすべての折り目は、後からその形に付け加えられたものです。

キャトルマンクリース（中央に1つ、両サイドに2つのくぼみ）は、ある特定の理由から標準となりました。1800年代後半、牧場主はロデオのカウボーイと区別するためにクラウンを高くし、その後、風が強くなったときにハットをしっかりと深くかぶれることに気づきました。ほとんどのハットのクラウンは前面で4～5インチあります。これにより頭上に空気のポケットができ、それが良いハットが炎天下で帽子よりも涼しい理由です。

低くて平らなトップのテレスコープクリースは、チャロス（メキシコの伝統的な馬術師）によって北米にもたらされ、今日ではギャンブラーハットとして販売されています。

購入時の注意点：フェルトハットにはXの等級が付けられますが、メーカー間で基準が統一されていないため、あるメーカーの10Xが別のメーカーの10Xと同じではありません。等級は、実際に手に取ったフェルトの質ほどには情報を与えてくれません。

麦わらとフェルトは季節ものです。同じ天候での代替品ではありません。伝統的な分け方は、晩春から初秋までは麦わら、それ以外の期間はフェルトですが、これは実用性に基づいています。フェルトは雨をはじき、折り目を保ちますが、麦わらは通気性があり、折り目を保ちません。毛皮フェルトは、繊維がより密に絡み合い水をはじくため、ウールフェルトよりも優れており、ビーバー毛が他の素材の基準とされています。

ハットはクラウンではなくつばを持って扱いましょう。そうしないと、意図しないへこみができてしまいます。また、少しきつめのものを購入しましょう。フェルトは頭から発する熱で伸びるので、店でぴったり合うハットも1時間もすればゆるくなってしまいます。

ウエスタンシャツの適切なフィット感

通常のカジュアルシャツがS/M/Lで販売されるのに対し、ウエスタンシャツは袖丈で販売されることが多く、これが人々を混乱させます。測るには、片肘を90度に曲げ、首の後ろの中心から肩を通り、肘から手首の骨までメジャーを当てます。サイズはメーカーによって大きく異なるため、毎回サイズチャートを確認する価値があります。

そのカット自体は、ワークウェアにしては予想以上にスリムです。カウボーイカットはウエストにかけて細くなっており、これはシャツにスナップボタンが付いているのと同じ理由です。ゆったりとした生地は、茨、フェンス、馬具、鞍の角などに引っかかってしまいます。スリムなボディと、ヨークが肩幅を強調することで、V字型のシルエットが生まれます。

確認すべき点（重要な順に）：

肩の縫い目は、肩の端、つまり肩が終わり腕が始まる位置にきます。それよりも外側だとシャツが広すぎ、ヨークの形が崩れます。内側だと、前に手を伸ばすたびに背中が引っ張られるのを感じるでしょう。

胸囲。サイドの縫い目で生地を掴んでみてください。1～2インチのゆとりがあれば適切で、全くゆとりがない場合はきつすぎ、手のひら全体が入るほどならサイズダウンが必要です。スナップシャツでは、ボタンシャツよりもこの点が重要です。スナップボタンは負荷がかかると外れるように作られており、胸がきついシャツは座るとパチンと開いてしまいますが、ボタンシャツならしわが寄るだけです。

袖は、カフスを外した状態で手首の骨のすぐ下で終わるはずです。カフスを留めると、余分な生地がカフスの上に押し上げられ、このゆとりがあることで、肩全体が動かずに肘を曲げることができます。カフスを留めたら、指を一本差し込んでみてください。

裾。座ってから立ち上がってみてください。ウエスタンシャツは、これに耐えられる十分な長さでカットされているため、シャツがズボンから出てしまう場合は、あなたにとって丈が間違っています。

前立ては、着用時にぴったりと収まり、平らであるべきです。お腹のあたりで開いてしまうようなら、それは袖丈の問題ではなく、ウエスト周りに余裕が必要だという別の問題です。

バレルカフはスナップが3つです。ショットガンカフは5つで、前腕のさらに上まであり、これが古くからの作業用のパターンです。

ブーツの上でのジーンズの丈

ほとんどのウェスタンスタイルで失敗する原因は、ズボンの裾にあります。

ジーンズはブーツの上にかぶせます。ブーツに入れるのは、泥や重労働の時だけです。また、それは細身のレッグと背の高いシャフトの場合にしか物理的に機能せず、ほとんどのジーンズでは、ブーツに届く前に膝でたるんでしまいます。

裾はブーツのトップとヒールのトップの間に来るようにします。誰に尋ねるかによって数値は1インチ程度異なりますが、ブーツの上に1～2インチのブレーク、通常の股下より約2インチ長いジーンズ、またはヒールより0.25～0.5インチ上の裾といった表現があります。これらはすべて、異なる角度から同じことを説明しています。デニムがヒールの後ろで地面を引きずることなく、シャフトを覆うのに十分な長さです。

正しく仕上げる方法：ブーツをテーラーに持っていき、裾が触れる正確な位置をマークし、そのマークに合わせて裾上げします。

ジーンズが長すぎる場合は、丈を詰めるか、清潔な2～2.5インチのカフを作ります。それ以上長いと、デニムがヒールでたるんでしまいます。

カットについて。ブーツカットはこの特定の用途のために存在します。1947年に発表され、テーラーのロデオ・ベンと共同開発されたラングラーの13MWZカウボーイカットは、ブーツを履ける十分な広さの裾口を持つように作られ、他のブランドもそれに続きました。ストレートレッグはより汎用性の高い現代的な選択肢であり、通常は十分なゆとりがあります。テーパードやスキニーはシャフトの上には全くかぶさりません。だから人々はそれらをブーツにinしてしまうのです。ワイドレッグは予測不可能です。クロップド丈のジーンズであるか、つま先が十分に主張していなければ、ブーツを完全に飲み込んでしまうことがよくあります。

ウェスタンカットのジーンズは、膝から足首まで真っ直ぐで、前がわずかに低く、裾が広く開き、尻と太ももに補強が施されています。

フィットチェック：太ももとふくらはぎの生地をつまんでみてください。つまむ生地がない場合はサイズアップが必要です。片手いっぱいつまめる場合はその逆です。

ウォッシュについて。ブラックまたはダークブラウンのブーツにダークデニムは、イブニングな印象を与えます。タンまたはダメージレザーにミッドウォッシュは、昼間の印象を与えます。ヴィンテージブーツにライトウォッシュは、1970年代の印象を与え、意図的にそうするのであれば、その価値はあります。

なぜ全てインディゴ、白、茶なのか

意外なほどパレットは少ない。インディゴデニム、白、黒、タン、そしてどんな色になるか分からない革。

誰もそれらの色を選んだわけではない。それらは素材が持つ色だったのだ。デニムがインディゴなのは、インディゴが安価で手軽な染料だったからだ。革が茶色なのは、それが植物タンニンなめしの革の色だからだ。シャツが白やシャンブレーなのは、それらの綿が利用可能だったからだ。ほとんど何も誰かが選んだ色に染められていないため、全てが調和して見える。

例外はステージ衣装にある。ロデオやカントリーのステージシャツは、彩度の高い赤、緑、黄色で展開される。それらはステージライトの下で撮影に耐え、ホールの奥まで届く必要があった。サウスウェスタン系のスタイルはターコイズを取り入れているが、これはワードローブの中で唯一、地中から採掘された色だ。

ベルトとブーツを合わせなさい。これはウェスタンファッションの定番アドバイスであり、有効である。

5つの完成した服装、仕事からステージまで

最もシンプルなバージョンから最も派手なものまで。

1. どこでも通用する、最低限の仕事着。ストレートまたはブーツカットのジーンズ、スナップフロントシャツ（タックインしない）、レザーベルト、ブーツ。ハットなし、何も追加しない。ほとんどの人がここから始めるべきです。シャツがすべてを物語ります。シンプルなシャンブレーまたはチェック柄のどちらも機能します。スプリングスティーンは10年間このスタイルを着用しました。ダークストレートデニム、無地の白Tシャツをオープンシャツの下に、ウエスタンブーツ、その上にレザージャケット。

2. ディナーやドレスコードのある場所でのタックインスタイル。ダークストレートジーンズ、スナップシャツをタックイン、ウェスタン幅の凝ったバックルのベルト、ダークブラウンまたはブラックのブーツ。タックインがすべてを変えます。ベルトが見えるようになり、ベルトこそが、デニムとシャツが意図的な選択であることを周囲に伝えるものです。ジャケットは腰丈に保ちましょう。それより長いとブーツシャフトと競合します。

3. 寒い日のレイヤードスタイル。ジーンズ、スナップシャツ、デニムまたはスエードジャケット、ブーツ、もし被るならハット。ジャケットはウェスタン衣装に質感を加える部分です。スエードは知っておくべき素材です。スナップやヨークが一切なくても、それだけでウェスタンらしさを醸し出します。ここでハットを加えることで、衣装の主張度が最も大きく跳ね上がります。

4. 暖かい日のサウスウェスタン。ライトデニムまたはキャンバスのズボン、無地のシャツまたはTシャツ、手首または首元にターコイズとシルバー、ブーツ。ここではジュエリーが装いの主役となり、服は控えめなままなので、最も着こなしやすいスタイルです。また、ここで購入するものは持ち主がいます。シルバーと石細工は特定の伝統に属しており、良いものを買うには誰が作ったかを知る必要があります。

5. ステージ用、ステージ衣装。フリンジまたは刺繍のシャツ、お揃いのズボン、ブーツ、帽子。ロイ・ロジャースはフリンジ自体にラインストーンを付けていた。エルヴィスは1957年初頭にヌーディーズ・ロデオ・テイラーズで作られた純金のラメスーツを持っていたが、それはあまりにも重く窮屈だったため、完全に着用したのは数回しかなく、その後黒いズボンに切り替えた。約3年後には『50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong』のジャケットを飾ることになったが、その頃には彼は兵役中で、スーツは保管されていた。グラム・パーソンズは、大麻の葉、ケシ、薬、ラペルの内側に裸の女性、ジョシュアツリーが刺繍された白い騎兵ツイルスーツを持っていた。ヌーディーズの刺繍主任はその仕事を拒否したとされ、デザイナーのマニュエル・クエバスが自分で縫い上げた。

パーソンズはこの件についてこう語っている。「我々は自分たちが偉いからスパンコールスーツを着るのではなく、スパンコールが素晴らしいと思うから着るのだ。」

ステージスーツは、ウェスタンジャケットがあらゆるテーマを受け入れることを確立した。キャンバスはヨーク、前、後ろで固定され、何を描くかは着用者次第だ。ジーン・オートリーはサンダーバード、ロイ・ロジャースは愛犬、レフティ・フリッゼルはラインストーンのギターを、ギター型のヨークに合わせていた。

ターコイズ、シルバー、ボロタイ

カウボーイのさらに上を行くのがサウスウェスタン。ターコイズ、シルバー、そしてナバホ族、ホピ族、ズニ族、プエブロ族の銀細工師たちの模様と金属細工の伝統だ。

ボロタイはまさにその境界線上に位置する。記録に残る最も古い記述は、1930年代のニューメキシコの店主によるもので、地元のナバホ族、ホピ族、ズニ族の男性が貝殻やシルバーのコンチョで留めたバンダナを身につけている様子を描写している。より頻繁に繰り返される話では、1940年代後半にアリゾナの銀細工師ヴィクター・シダーズタフが、帽子が飛ばされた後、シルバーのハットバンドを首に巻きつけ、1959年にその結果を特許申請したという。名前は、南米のカウボーイが牛に投げつける錘つきの投げ縄「ボレアドーラ」に由来する。

シルバーのスライドとチップは、20世紀半ばからホピ族、ナバホ族、ズニ族、プエブロ族の銀細工の一部であり、最高級のボロ作品の多くは彼らの手によるものだ。もし購入するなら、誰が作ったかを教えてくれる人から買うべきだ。

ウェスタン vs. ヴィンテージアメカジ vs. ワークウェア

これらは非常に重なり合っているので、衣類だけではどれがどれか判断できません。違いは、購入時に何を選びの基準としているかにあります。

ヴィンテージアメカジは、年代と出自を選びの基準とします。服がどれくらい古いか、誰の所有だったか、ラベルからいつの時代のものか、などです。ウェスタンシャツは、チョアコート、フランネル、バーシティジャケット、ミリタリーサープラスなど、より長いリストの中の一項目に過ぎません。当社のヴィンテージアメカジガイドでは、これらのアイテムの年代を特定し、読み解く方法を解説しています。

ワークウェアは、機能性と構造を選びの基準とします。生地の重さ、補強、ポケットの位置などです。デニムや丈夫なコットンはウェスタンと共通しています。基準となるのは作業現場です。当社のワークウェアガイドでは、そのシステムについて解説しています。

ウェスタンは、形を選びの基準とします。肩を覆うヨーク、前開きスナップ、前傾したヒール、くぼみのあるクラウン。これらが探すべきポイントであり、これらのどれも持たない衣服は、どれだけデニムが使われていてもウェスタンではありません。

身長や体格に合わせた調整方法

背が低い場合、注意すべきはブーツのシャフトとジーンズの裾が脚を分断することです。暗いデニムと暗いブーツを合わせると、区切りが完全になくなり、何をするにしてもスタッキングは軽く保ちましょう。

背が高い場合、ブーツカットは他の誰よりもあなたに似合います。膝から下に十分な脚の長さがあるため、フレアが意図的な形として認識されます。

よりがっしりした体格の場合、キャトルマンのクリースと4インチ以上のブリムを選びましょう。ブリムが肩幅より狭いと肩が実際よりも広く見えるため、ブリムはだいたい肩幅に合わせましょう。

どんな体格であっても、ベルトは見た目以上に重要な役割を果たしています。服装の中で唯一の水平なラインに位置するため、装飾されたバックル付きの幅広ベルトは、長い縦長のデニムを2つの部分に分割し、視線が留まる場所を提供します。同じ位置の細いベルトは見過ごされがちで、これは服装が提供する唯一の水平線を無駄にすることになります。

よくある質問