頭からつま先までの服装とは

まずジーンズ。脚の形が全体を決めるので、その上に来るものはすべて、それに合わせて十分に幅広くカットされていなければなりません。ワイドでハイウエスト、靴にかかるか、または重なるようにスタックする。色はダークリンスまたはミッドインディゴ。伸縮性のないリジッドコットン。ヒップにヒゲはなく、膝も擦れていません。これらはすべて、2000年以降のY2Kデニムとともに登場しました。

その上にボックス型で丈の短いTシャツ。さらにその上にフード付きスウェットシャツかフランネルシャツを羽織り、ボタンは開けて着ます。寒いときは、パフジャケットまたはコーチジャケットを一番上に着ました。

ブーツやバスケットボールシューズは、高めに紐を通し、タンを出して着用します。

何もタックインせず、何もぴったりとはしていませんでした。服装全体が肩とウエストバンドの2点で吊るされ、体のどこにも触れていませんでした。

バギーの幅は何インチ？

ジーンズは20インチでワイドレッグとみなされます。スーパーワイドは23〜26インチです。現代のストレートレッグジーンズは、同じ場所で約18インチです。

極端なものはJNCOに属します。JNCOクロスボーンズの復刻版は、32インチのウエストで裾幅が32インチ、マンモス復刻版は40インチ、ツインキャノンは50インチです。2001年のヴィンテージのマンモスは、同じウエストサイズで35インチでした。

復刻版は元のモデルよりも5インチオーバーしています。

リーバイスの501 90s復刻版は、会社のアーカイブから引用されており、サイズ28で股上が12インチ、裾幅が16インチ、伸縮性のないリジッドコットン製です。

なぜ90年代のMサイズは現代のLサイズと同じなのか

タグは無視してください。1994年のMサイズと記された服は、もはや存在しません。

1990年代のMサイズのTシャツは、通常、脇下から脇下まで22～24インチですが、現代のMサイズでは約20インチです。身頃はよりボックス型で、ヒップ丈です。デニムでは、90年代のタグ付き32インチウエストは、しばしば34～36インチの実寸があります。

平らに置いて胸囲を測り、その数値に基づいて購入してください。90年代のMサイズは、現代のLサイズ、時にはXLサイズに相当します。

現代のストレートレッグジーンズ

裾幅18インチ

ワイドレッグ、基準

20インチ

スーパーワイド

23～26インチ

JNCOクロスボーンズ復刻版

ウエスト32インチで32インチ

ヴィンテージJNCOマンモス、2001年

35インチ

JNCOマンモス復刻版

40インチ

JNCOツインキャノン復刻版

50インチ

90年代のMサイズTシャツ、脇下から脇下

22～24インチ（現代は20インチ）

90年代のタグ付き32インチウエスト

実寸34～36インチ

この言葉はどこから来たのか

Stüssyのビジネスサイドを率いていたフランク・シナトラ・ジュニアは、ブランドの口述史の中で、会社は自らをストリートウェアと呼ぶことを意図しておらず、その名前を発明したわけでもないと語っています。彼は、80年代に破産したスケート会社、Vision Street Wearがこのフレーズを以前から使用していたことを指摘しています。Unionを設立し、Undefeatedを立ち上げる前にマネージメントしていたエディ・クルーズは、この名前は作り話だと語り、なければよかったと願っています。オリジナル・トライブのメンバーであるジュールズ・ゲイトンは、この言葉が嫌いだと語っています。

この言葉は後から登場し、サーフブランドでもスケートブランドでもないすべてを巻き込みました。ラグーナビーチのサーフボードシェイパー、ラッパーに売るブルックリンのデザイナー、そして寝室ほどの大きさの東京のショップを、今や一つのレーベルがカバーしています。

靴は服装の半分だった

幅広の脚には、その下に幅広の靴が必要です。裾が狭いものをすべて飲み込んでしまいます。

ナイキ エアマックス90は、1990年に別の名前で登場しました。ティンカー・ハットフィールドはエアマックスIIIとしてデザインし、ナイキが2000年に復刻した際に、発売年にちなんで名前が変更されました。最初のカラーリングでは、目に見えるエアユニットの周りに鮮やかな赤の帯が施されました。コレクターは今でもこの色をインフラレッドと呼んでいます。

バスケットボールシューズとティンバーランドの6インチブーツが残りの足元を占めました。紐は高く緩めに結ばれ、タンは外に出し、ブーツは上2つのアイレットで紐を解いたまま履かれました。

スリムなランナーシューズは、26インチの裾の下に完全に隠れてしまいます。

1996年トミーヒルフィガーキャンペーンのアリーヤ

アリーヤは1996年にトミーヒルフィガーと契約し、この規模のCM出演を獲得した初めてのR&Bアーティストとなりました。キャンペーンルックは、ローライズのバギージーンズに、ウエストバンドから引き出されたブランドのボクサーショーツを合わせ、クロップドトップを着用していました。彼女は1997年のネクストジェネレーションジーンズキャンペーンにも再登場しました。

その構造は男性版と寸分違わず一致していました。すべてオーバーサイズで、何もタックインせず、ウエストバンドは下にセカンドウエストバンドが見えるほど低く着ていました。

彼女の普段のワードローブは、トミーのトラックスーツ、デニムのオーバーオール、バーシティジャケット、パファーに、ティンバーランドのブーツを合わせ、髪にはバンダナを巻くというスタイルでした。

Can It All Be So Simpleのビデオでのレイクウォン

ウータン・クランの9人のメンバーの一人であるレイクウォンは、ビデオでポロ・ラルフローレンのスノービーチプルオーバー（赤、青、黄）を着用していました。Hype Williamsが監督を務めました。彼は撮影当日、ブルックリンのダウンタウンにあるアブラハム＆ストラウスで、店に残っていた最後のXXLサイズを数百ドルで購入しました。彼自身の説明では、そのジャケットは彼のために待っていた唯一のサイズのように感じたそうです。

ジャケットの製造年については情報が一致していません。コレクターはスノービーチを1993年冬のカプセルコレクションに位置付けています。Grailedはプルオーバーを1992年としています。いずれにせよ、ビデオによってそれが世に出回りました。現在、コレクターはこのアイテムをレイクウォンと呼んでいます。

グループの他のメンバーのユニフォームは、カーハート、チャンピオン、ポロスポーツ、トミーヒルフィガーのロゴ入りアイテム、軍放出品、フード付きスウェットシャツ、オーバーサイズデニム、そしてウィートまたはブラックのティンバーランドといったものでした。1993年11月9日にリリースされた『Enter the Wu-Tang』のカバーは、冷たい青い光の下、黒いフードとスキーマスクをかぶった9人の男性が写っており、どこにもチェーンや色は見当たりません。

3つのシーンといかに重なり合ったか

カリフォルニアのサーフとスケートからはStüssy、Vans、Thrasherが生まれました。ニューヨークとロサンゼルスのヒップホップからはCross Colours、Karl Kani、FUBU、Phat Farmが生まれました。東京の裏原宿からはBAPE、Undercover、Neighborhood、WTAPSが生まれました。

それらが別々であったかどうかは、当時の人々の間で意見が分かれています。1994年からStüssyのデザインを率いていたポール・ミッテルマンは、StüssyがなければSupremeもA Bathing Apeもなかったと語り、その言葉を引用しても構わないと言っています。Supremeを設立したジェームス・ジェビアは、同じインタビューでそのつながりを否定し、常に両者を別々に考えてきたと語っています。

ジェビアは1989年にソーホーにUnionをオープンし、1990年にはショーン・ステューシーとともにプリンスストリート104番地に世界初のStüssyストアをオープンし、1994年にSupremeを始めるまで経営していました。彼自身の説明によると、なぜ彼が去ったのかというと、Stüssyがどうなっているのかわからず、何か別のことを試す必要があったからだそうです。

衣服は同じプロポーションに収束しました。そして人々も同様でした。

ティンバーランドとカーハートがいかにして取り入れられたか

ラッパーたちは、夜の路上で体を暖かく保つために着ていた麻薬の売人たちを真似ていた。ティンバーランド、カーハート、M-65、MA-1ジャケット。オリジナルStüssy Tribeの一員であるアレックス・ターンブルは、ショーン・ステューシーが彼に直接そう語ったと話している。

暖かさと同じくらい価格も重要だった。コーデュロイの襟が付いた茶色のジップアップジャケットは20ドル、パンツも20ドルだった。

ステューシー自身の最初の衣料品ラインも同様で、古着屋で買って丈を詰めるようなワークシャツだった。

1992年には、同じジャケットが東京やロンドンで定価で新品で売られていたが、それを買っていたのは2月のニューヨークの路上に立ったことのない若者たちだった。

ブランドはいかにして持ち主を変えたか

同じシルエットが、所有権に関する3つの異なる議論を物語っていた。

自分だけのものを作る。 カール・カニという名前でデザインするカール・ウィリアムズは、彼が直面していた状況についてこう語っている。人々がすでに着ていたブランドはトミー・ヒルフィガー、カルバン・クライン、アルマーニ、ラルフ・ローレン、ジョーダッシュ、DKNYであり、彼の仕事は、それらを着る必要がないと顧客を説得することだった。ラッパーのトゥパック・シャクールは、彼が黒人デザイナーに黒人の服を着ることで料金を請求しないと語り、無料で彼のキャンペーンに出演した。ノートリアス・B.I.G.もカニのキャンペーンに登場した。当時、それは東西両海岸が同意したほぼ唯一のことだった。

自分を排除したものを手に入れる。 ロー・ライフレは1988年、ブルックリンでブラウンズビルとクラウン・ハイツの2つの万引きグループが合併して結成され、ラルフ・ローレンの服を全身に着ていた。彼らがその魅力を語るには、服がイェールやハーバードのプレッピーな若者向けに作られており、近所の若者たちがそれを手に入れて自分たちのものにしたというものだった。

社内では、盗難は利益にとって問題であり、マーケティング予算では買えないほどのリーチをもたらす恵みでもあったため、会社は盗まれる商品をさらに生産することで対応した。

採用される。 ステューシーはこれら全てを目的としていたわけではない。ラグーナビーチのサーフブランドが、クラブキッズ、スケーター、ラッパーに着用されるようになった。それらはそれを見つけた人々だった。

90年代を通じて、同じシルエットで、しばしば同じミュージックビデオの中で、この3つの議論が同時に進行していた。

ステューシーは最初にサーフボードを売っていた

通常、創業日は1980年とされている。

ショーン・ステューシーは25歳の時、ラグーナキャニオンのスタジオでボードをシェイプし、夜には地元のサーフショップのためにTシャツの箱詰めをしていた。そのボードに、そしてその後シャツに書き殴られたサインは、ボードを売るためのものだった。彼は1983年に会計士であり、歌手のフランク・シナトラとは関係のないフランク・シナトラ・ジュニアと提携した。会社は1984年に設立され、商標は1986年3月27日に登録された。

つまり、会社はロゴよりも4年若く、ロゴは別の製品の広告だった。

この10年間、学校の机を覆った尖ったS、クールSは、ステューシーのマークとして読まれている。

ショーン・ステューシーは1995年に会社を去ったが、同社は主に日本市場で生き残った。

クロス・カラーズ、カール・カニ、フブ

カール・ジョーンズは1989年にロサンゼルスでクロス・カラーズを立ち上げ、衣服に「偏見のない服」という文字をプリントし、トーマス・ウォーカーが副社長として参加した。衣服には赤、黄、緑、黒でスローガンが胸と背中にプリントされていた。

カール・カニはほとんどの場所で1989年創業とされているが、その経緯はさらに複雑である。1968年にコスタリカのリモンで生まれ、フラットブッシュで育ったカール・ウィリアムズは、彼自身が問いかけ続けた「Can I」から名前を取った。1989年、彼はロサンゼルスに移り、Seasonsというブティックを共同で設立した。このブランドは1991年のMAGICトレードショーで一般公開された。1992年から1994年まで、ジーンズはクロス・カラーズの親会社であるThreads 4 Lifeを通じて販売された。彼自身の会社であるKarl Kani Infinityは1994年に設立された。

カニは、1993年のクロス・カラーズの9700万ドルの売上のうち、彼の服が65％を占めたと語っている。クロス・カラーズはその年に破産申請をした。

デイモンド・ジョンは1992年、クイーンズで近所の3人の仲間とFUBUを設立した。全盛期には5000以上の店舗で展開され、1998年には3億5000万ドルを売り上げた。2003年に米国市場から撤退したが、2019年にセンチュリー21を通じて再参入した。

Nigoが裏路地に店をオープン

長尾智明、Nigoとして活動し、1993年にアンダーカバーの高橋盾と共有していた小さな店NOWHEREからA BATHING APEを設立した。その場所は、裏原宿と呼ばれた原宿の裏路地にあった。

同じ数本の通りからは、WTAPSの西山徹やNeighborhoodの滝沢伸介らが生まれ、彼ら全員が尊敬する年長の存在として藤原ヒロシがいた。

そこでの希少性は、店舗が非常に小さかったことからもたらされた。NOWHEREは1つの部屋で2つのブランドを運営していた。

Supremeとウィークリー・ドロップ

ジェームス・ジェビアはイギリスのクローリーで育ち、ソーホーの店パラシュートで働き、Union NYCを共同経営し、1991年から1994年までステューシーのニューヨーク支店をパートナーとして運営した。

彼は1994年4月、ラファイエット・ストリート274番地にSupremeをオープンした。服は壁にかけられ、フロアの中央は空っぽのままだった。バックパックを背負ったスケーターはまっすぐに入り込むことができた。赤いボックスロゴは、バーバラ・クルーガーの作品に関する本からヒントを得て、フーツラ・ヘビー・オブリーク書体でデザインされた。

商品は毎週決まった曜日に少量ずつ発売された。売り切れた商品は二度と入荷しなかった。この仕組みは店舗よりも長く続いた。現在、毎週限定商品をリリースし、売り切れたら再入荷しないという手法は、業界標準となっている。

スウェットシャツがその形を保った理由

90年代のリバースウィーブをゴミ箱から引っ張り出してみよう。まだその形を保っているはずだ。それはチャンピオンが1934年に下した決断に起因している。

ある大学の職員が、スウェットシャツが洗濯すると丈が短くなると苦情を言った。チャンピオンは生地を90度回転させた。これで織り目が身頃を横切るようになった。縮みは横方向の幅に移動し、目立たなくなった。1938年には2つ目の製造特許が続いた。

60年後、チャンピオンの防縮加工はフィット感の利点へと変わった。リブ編みのサイドパネルと厚手のフリースは、2サイズ上でも肩をきちんと保つ。この10年間はまさにスウェットシャツにそれを求めた。薄手のフリースをサイズアップすると、肩の縫い目で崩れてしまう。この10年間のフリースのほとんどがそうだった。生き残ったものはほぼすべてリバースウィーブである。

90年代のチャンピオン本物と復刻版の見分け方

Made in USAと記された3色のスクリプトタグは、1990年から1996年製であることを示しています。RN 26094と大きなケアタグは1990年代半ばから登場します。連邦取引委員会（FTC）は1940年代から登録番号（RN）を発行しています。データベース全体は検索可能です。ラベルにあるRNは、申請した会社と照合できます。生産は1998年頃に海外に移管されました。Made in HondurasまたはMade in Mexicoの表示は後期の製品を示し、生地に直接プリントされたタグは1998年以降のものです。

裾と袖の縫い目が一本線になっているTシャツは1990年代半ば以前のものです。当時のプラチゾルプリントは表面にひび割れが入りますが、完全に剥がれ落ちることはありません。

Cパッチは左袖口の中央に、きめ細かく、きれいに縁取られて縫い付けられています。復刻版は正しく配置されていますが、縫い目はゆるいです。

1990–1996

三色のスクリプトタグ、Made in USA

1990年代半ば以降

RN 26094が追加され、ケアタグが大きくなる

1998年頃

生産拠点がホンジュラスとメキシコに移る

1998年以降

縫い付けではなく生地に直接プリントされたタグ

1990年代半ば以前

裾と袖に一本線の縫い目

アメリカ製のリバースウィーブの本物は、再販市場で約40ドルで取引されている。

戻ってきたものは同じではない

2001年にデザイナーのエディ・スリマンがディオール・オムを担当し、細身のメンズウェアが標準となるまで、ワイドレッグは主流から外れていた。2020年頃に戻ってきて、若い購入者たちが親が着ていた形を求めるようになり、スリマンは2021年にJNCO幅のパンツをセリーヌのランウェイに登場させ、自身のサイクルを閉じた。

1980

ショーン・ステューシーがサーフボード販売のためにTシャツに自身のサインをプリント

1983

フランク・シナトラ・ジュニアが参加

1984

ステューシー社設立

1986

アメリカ商標登録、3月27日

1988

ブルックリンでロー・ライフス結成

1989

クロス・カラーズがローンチ。カール・カニがロサンゼルスにシーズンズをオープン

1991

カニのブランドがMAGICトレードショーでデビュー

1992

クイーンズでFUBUが設立

1993

NigoがNOWHEREからA BATHING APEを設立

1994

ラファイエット・ストリート274番地にSupremeがオープン。カール・カニ・インフィニティ設立

1995

ショーン・ステューシーが会社を去る

2001

エディ・スリマンがディオール・オムを担当。レッグが細くなる

2020

ワイドレッグが復活

2021

スリマンがセリーヌのランウェイでJNCO幅のパンツを発表

現在のバージョンは、オリジナルよりもクリーンだ。生の裾もなく、半分落ちかかったウエストバンドもなく、全体的に仕上げが良くなっている。

寸法も変化している。JNCOの復刻版は、コピー元のヴィンテージペアよりも幅が広い。現代的な解釈は、現在の基準に合わせてグレードアップされている。タグに32とあれば32と測定される。現代の90年代風ジーンズはサイズ通りにフィットする。本物の90年代のペアは1サイズ大きい。

ローライズで強めのヒゲ加工が施された90年代として販売されているものは、Y2Kと誤って表示されている。

そうではないもの

Y2Kは次の10年、ローライズ、光沢のある生地、タイトなトップス、デニムの強めのヒゲ加工。

ゴープコアとテックウェアはルーズなシルエットを共有しているが、共通の参照点は何もない。

アスレジャーは快適さを保ちつつ、幅を現代的な18インチに縮小している。

価格

90年代の本物の品は、年代とブランドで取引されている。ヴィンテージTシャツは20ドルから500ドルまで幅広い。通常のシングルステッチシャツやノーブランドデニムはその最低価格帯にとどまる。それらは何百万枚も存在したからだ。90年代のアメリカ製ステューシーTシャツは、eBayで約35ドルで売られている。

復刻版はその中間にある。リーバイス501 90sは小売価格で約98ドル。JNCOの現在のラインや、主流の90年代リラックスカットも同じ価格帯だ。

最高値は、1994年には希少で、現在ではさらに希少なブランドだ。シュプリーム、ベイプ、ステューシーの品は、業者にとって50ドルから2000ドルの利益を上げるが、この価格帯では生地とは関係ない。

よくある質問