まずはネイビーの襟付きニット、その上に重ねるノースリーブ、そしてストーンまたはカーキのトラウザーを買うことから始めましょう。これら3点で約150ドルですが、すでに手持ちのジーンズやシンプルなTシャツとも合わせることができます。

次に、ストライプ柄の襟付きニット、ライトブルーのオックスフォードシャツ、茶色のシューズ、そして最後にネイビーのジャケットをこの順序で揃えていきます。

順序を決定するもの

プレッピースタイルの基本アイテムは数十年前から決まっています。ネイビーのジャケット、オックスフォードのボタンダウンシャツ、カーキのチノパン、ペニーローファー、襟付きのニット、そしてウールのノースリーブアイテムです。

問題は「どのような順序で揃えるか」ですが、ここで採用するのは、そのアイテムを活かすために他のアイテムがいくつ必要なのかという考え方です。襟付きニットは単体で着られます。ノースリーブのレイヤーは下に1枚必要です。ジャケットには、それにふさわしいシャツ、トラウザー、シューズが必要であり、これらを揃える必要があるため、ジャケットの真価を発揮させるには3つのアイテムを先に入手しておく必要があります。

もう一つの理由はショップ側の動きです。ブルックス ブラザーズはテーラードウェアの売り上げを伸ばし、ニューヨークのブロードウェイに大型フラッグシップストアをオープンさせ、20代の顧客をターゲットにした「ユニバーシティ・ショップ」ラインを立ち上げました。プラダやミュウミュウ、シャネルもプレッピーの要素を取り入れています。ディオール・メンズのキム・ジョーンズの元で働いていたジョナサン・アンダーソンや、セリーヌのマイケル・ライダーといった新任のクリエイティブ・ディレクターたちは、最初のコレクションにプレッピーの要素を反映させています。彼らがランウェイで発表したのは、シャツをタックアウトし、ニットを重ね、フラットシューズを合わせ、ゆとりのあるトラウザーを履くという、リラックスしたスタイルです。

今回のプレッピー復活において、テーラリング（仕立て）の部分だけはそのまま残されています。

手持ちのアイテムを先にチェック

ワードローブの中にはすでに必要なアイテムが含まれている場合があり、それを買い直してしまうことが、最初に無駄な出費をする典型的なパターンです。

シンプルな白のレザースニーカー： リラックスしたプレッピースタイルでは、ローファーと同じくらいフラットなスニーカーが頻繁に選ばれます。清潔感のある一足があれば、シューズは後回しにして、先にシャツを揃えるべきです。

ダークカラーのストレートジーンズ： 襟付きニットにダークデニムを合わせるだけで、完成されたコーディネートになります。

ネイビー、グレー、またはクリーム色のシンプルなクルーネックセーター： ステップ2で必要な役割の大部分をカバーできます。ノースリーブタイプなら、暖かい季節にも対応可能です。

プリントのない白またはグレーのTシャツ： セーターベストの下に合わせても、首元から見えないため使い勝手が良いです。

キャンバス地のトートバッグ： すでにワードローブの一部になっていることが多く、わざわざ新調する必要はありません。

一方で、引き継げないアイテムもあります。黒のトラウザーは、全体の色調が温かみのあるネイビーやストーン、タンが中心のプレッピースタイルには適しません。また、ニットを重ねる余裕のない細身のドレスシャツも、このスタイルには向いていません。

アイテムを選ぶ前に色を固定する

最初に色を決めておけば、2着目、3着目の購入で失敗を防げます。

最初のアイテムにはネイビーを： ネイビーは、どんな色のトラウザーとも相性が良く、他の色よりも汚れや使用感が目立ちにくいのが特徴です。パターン（柄）なしでもプレッピースタイルとして認識されます。白はスポーツ色が強いため少し選択肢が狭まり、ボトルグリーンやバーガンディは3着目、4着目として考えるべき色です。

上に重ねるレイヤーにはクリーム、オートミール、またはミディアムグレーを： このレイヤーの役割はネイビーとのコントラストを出すことであり、クリーム色はまさにその役割を果たします。

トラウザーにはストーン、カーキ、またはタンを： ネイビー、クリーム、白、グレーといった色は、この温かみのあるニュートラルな色の上に乗せても喧嘩しません。

4着目にはストライプ柄を： すでに無地のアイテムがワードローブにあるため、その無地の色を一つ含むストライプ柄は、両方のアイテムと馴染みます。無地をもう一つ買うよりも、ストライプを取り入れるほうがコーディネートの幅を広げられます。2つの新しい色が入ったストライプを選べば、新しいパレットが生まれます。

シャツについてですが、フォーマルな場にも対応するなら白が正解です。しかし、カジュアルなワードローブを目指すなら、ライトブルーの方が良いでしょう。襟の汚れが目立ちにくく、ニットウェアの下に着た際も白のような堅苦しさがありません。

結局、ネイビー、クリーム、ストーン、白、グレー、そしてアクセントとなる1色の計6色が基本となります。

襟付きのニット

ルネ・ラコステは1926年の全米選手権のために、サーブをする時に裾がパンツから出ないよう後ろを長くし、テニス中の日差しから首を守れるよう立てられる硬めの襟を持つシャツを開発しました。その特徴は今の良質なポロシャツにも受け継がれており、すぐに良し悪しを確認できます。

シャツを平らに置いて裾を比較してください。裾が揃っているものは、Tシャツのボディに襟を付けただけの仕様です。次に肩の部分を持って持ち上げてみてください。しっかりとした構造で編まれた襟はハンガーにかけても立ち上がった状態を維持し、洗濯を繰り返してもその形状を保ちますが、ボディと同じジャージー素材から切り出された襟は、数ヶ月で端が波打ってきます。

ネイビーを購入すること。このアイテムのサイズ感は、織りシャツと違って多少余裕があっても許容されます。ポロシャツが大きすぎると「意図的な選択」に見えますが、小さすぎるよりは大きい方が安上がりで済みます。

鹿の子（ピケ）素材のポロシャツは165GSMあたりから始まり、標準的な範囲で250GSM前後、厚手になると300GSM以上になります。ほとんどの商品ページにこの数値が記載されています。165を下回ると、襟を支えるだけの生地の張りが出ません。肩の縫い目は肩先か、肩先から少し下がった位置、袖は二の腕の中間あたりにくるものが理想です。

ラグビーシャツは同アイテムの厚手版で、競技由来のディテールがいくつか盛り込まれています。ボタンはラバー製で、激しいスクラムで潰れても安全な柔らかさです。襟は通常ホワイトの織りツイル地で、相手に掴まれるスポーツにおいて形状を保つ役割を果たします。どちらも探す価値がありますが、これらのディテールを備えたバージョンは少し価格が上がります。

4番目の購入品は、これのストライプ柄の色違いです。それ以上の理由はありません。

ノースリーブのレイヤー

クリーム、オートミール、またはグレーのニットベストやカーディガンを、購入したばかりのニットの上に着用します。下に着た襟や袖口は見える状態を保ちつつ、色と質感の変化が生まれ、二枚目のベースレイヤーを必要としません。

その他すべては糸の種類次第です。シェットランドウールは短く弾力のある繊維で、少し毛羽立った表面が、ゆったり編まれることでソフトな光沢を生み出します。メリノウールはより細く滑らかで、フラットにドレープします。どちらもウールですが、滑らかで細いゲージのものはオフィス向けニットのように見えるため、襟の上に重ねるなら前者の方が好まれます。

ニットの重量が公開されることは稀ですが、尋ねてみましょう。十分な重みのあるベストは襟の上に綺麗に収まり、下に着たシャツの質感を隠してくれます。アームホールは締め付けすぎず、裾はウエストバンドの位置かそのすぐ下、そして胸周りには、中に襟があっても肩の縫い目が外側に引っ張られないだけの余裕が必要です。

トラウザーズ

カーキは色を指し、チノは形を指しますが、両者は一つの単語であるかのように扱われています。カーキという言葉はペルシャ語およびウルドゥー語で「塵の色」を意味し、1840年代にインドで軍事用として導入されました。チノはコットンツイルで作られたトラウザーズで、メリアム＝ウェブスター辞典では英語での初出を1943年としていますが、起源は不明とされています。チノにはネイビーもありますが、カーキ色のトラウザーズが必ずしもチノであるとは限りません。

通年使える重さである240GSM前後のものを選びましょう。170は夏用、340を超えると冬用です。カットはリラックスフィットで、自然なウエスト位置かその近くで履き、ストレートレッグで、靴にクッションがほとんどあるいは全くつかない丈が最適です。

窓にかざしてみてください。折り目を保持できるほど厚いツイルは不透明で、斜めの畝が容易に確認できます。生地以外では、ポケットの袋布を見てください。良質なコットンはトラウザーズ本体よりも長持ちしますが、薄いガーゼのような生地はすぐに裂けてしまいます。また、この価格帯であればフラットなウエストバンドが理想です。

オックスフォードシャツ

ラベルにある一つの単語が襟の挙動を左右します。それは「ノンアイロン（non-iron）」です。これに近いものに「リンクルフリー（wrinkle-free）」や「イージーケア（easy care）」があります。

これらの仕上げは、通常DMDHEUなどの架橋樹脂にコットンを浸し、熱で硬化させることでセルロース鎖同士を結合させ、シワにならないように固定します。この化学技術は1950年代からあり、効果的です。

しかし、その代償は実在し、測定可能です。耐久プレス加工の基準を定めた米国特許4,090,844では、引き裂き強度が約半分、破裂強度が50〜60％、耐摩耗性が75〜85％低下すると記されています。1970年代後半の最適化された工程では、特定の触媒を用いてその低下を11〜14％に抑えた例もあり、文献では異例の好成績として報告されています。クエン酸は強度の80〜90％を維持し、BTCAでは約95％を維持しますが、どちらもシワ回復性は劣ります。

米国特許4,483,689では、その弊害がシャツのどこに現れるかを示しています。数回の洗濯でカフスや襟の縁がほつれ、折り目に沿って白く擦れた線ができます。襟とカフスは最も目立つ部分です。

硬さも問題です。オックスフォードのボタンダウンは、襟のボタンと一番上のボタンの間で弧を描くべきであり、その弧を作るには、十分な長さと柔らかさのある襟が必要です。「アイロン必須」のシャツにはそれがあります。ノンアイロンかどうかの表示義務は米国法では定められていないため、表記だけが唯一の手がかりです。

接着芯地と長さも襟の形状に影響します。多くのシャツは熱で接着剤を塗布した芯地が貼られていますが、中には浮かせた縫い付け芯地を採用しているもの、あるいは芯地が全くないものもあります。襟を指でつまんでこすり合わせると、浮いている層は滑りますが、接着されているものは一枚の板のように動きます。そして長さです。ポイント（襟の先）が約3と3/8インチあれば、弧を描く十分な余裕があります。1926年2月の『Men's Wear』誌は、ブルックスブラザーズのサイズ15.5のボタンダウンを計測し、襟先3.5インチ、ボタン位置は先端から3/4インチ、ボタン間隔は3.25インチと記録しています。

オックスフォード生地自体はバスケット織りで、ビジネスシャツに使われるポプリンよりも粗く厚手です。シャツ地は概ね100〜200GSM（1平方ヤードあたり3.5〜7オンス）で、オックスフォードは上位の重さに位置します。

いくつかの補足として、軽い芯地がある襟は芯地なしよりも形を保ちやすく、接着芯の襟はアイロンがけが最も早いです。1950年代から60年代のシャツ愛好家の間では、この議論は誇張されており、オリジナルの襟はほとんど弧を描かず、生地の柔らかさこそが良さの本質だという主張もあります。それも正しいかもしれません。しかし、私がラベルを重視することには変わりありません。

ホワイトより先にライトブルーを購入し、ニットウェアを重ね着できるよう、肩の縫い目が肩先にくるサイズを選びましょう。

靴

ブレイク製法はインソールとアウトソールを貫通して縫い付けられており、3年ほど履いたらソール交換が可能です。セメント製法はソールを接着しているため、交換はソール全体となります。形状の話の前に、どちらの製法かを確認してください。

ローファーの甲にある切り込みが入った帯は、名前の由来となりました。学生がそのスロットに10セント硬貨（ダイム）を入れていたことから名付けられました。ダイムは公衆電話の料金であり、ポケットなしで予備の小銭を持ち歩く場所がここでした。後に銅色が茶色のレザーに映えるとして、1セント硬貨（ペニー）が使われるようになりました。ストラップと本体が繋がる革の結び目は「ビーフロール」と呼ばれ、アッパーに縫い付けられているべきです。

デッキシューズは、爪でトレッドを押し込んでみてください。グリップ力はラバーに刻まれた細い溝（サイピング）によるもので、1923年にジョン・F・サイプが米国特許1,452,099として登録しました。溝が開くようであれば、サイピングが施されています。

茶色のレザーローファーか、フラットな靴、あるいは一足も持っていないなら清潔な白いレザースニーカーを選びましょう。タイトめに購入してください。レザーのスリッポンは横幅が伸びるため、店で既に快適に感じるものは、シーズン終わりには踵が緩くなってしまいます。

ジャケット

ネイビーで、ソフトショルダーのもの。200ドル以上から。

理由はこうです。ソフトなネイビーのジャケットは、既存のワードローブを一変させます。ダークデニムの上に着ればある種の印象に、グレーのトラウザーズならまた別の印象に、チノパンなら三番目の印象になります。一つの買い物で三通りの着こなしができ、他のサポート役は不要です。茶色のペニーローファーを加えれば、たった二つのアイテムで完璧な出発点となります。

特定の読者にとっては、これで正解です。すでにお気に入りのトラウザーズを持っており、自分のジャケットサイズを知っていて、袖の裾上げを頼める店があるなら、ジャケットを買って、この後の記述は読み飛ばしてください。

何を買うべきか悩んでいる人にとって、これは間違った選択かもしれません。理由は好みではなく、予算とフィット感です。ジャケットの購入は600〜800ドルの出費となり、ここまでの手順1〜3の150ドルとは比較になりません。肩の縫い目が肩に合っていなければ、仕立て屋でも安価に直すことは不可能です。他のアイテムは着こなしで誤魔化せますが、ジャケットはそうはいきません。現在主流のスタイルは、最も仕立てに依存しない形を推奨しています。

購入する際は、伝統的なカットである「ノーダーツ（フロントにダーツなし）」で、ソフトショルダー、パッドなし、胸から真っ直ぐ下に落ちるシルエットを選びましょう。ラペルが一番上のボタンまでロールする3つボタンタイプ。ホップサックやフレスコは、芯地なしでも形を保つオープンウィーブ素材です。店で肩をしっかり合わせ、袖を詰める予算を確保してください。

完成されたスタイルと必要なもの

1965年春の米国の大学キャンパスを記録した写真集『Take Ivy』の59ページには、オリーブ色のショーツ、素足にペニーローファー、そして袖を下げたオックスフォードボタンダウンを着たプリンストン大生が写っています。その袖の処理こそ真似る価値があります。ショーツを履くのに十分な暖かさなのに、彼は袖をまくっていません。その細部が、写真とただの夏の装いとの違いを生んでいます。購入品の5番目と6番目です。

レイヤリングのテクニックは、現在の「プレッピー」と呼ばれるものよりも古い伝統です。70年代について記したアリソン・ルーリーは、オックスフォードボタンダウンの下にポロシャツやジャージのタートルネックを着用し、首元にセーターを掛けたまま着ないスタイルを記録しています。二つの襟、つまりニットの襟が織りシャツの襟の外側に来るスタイルです。これは昨シーズンのニューヨークファッションウィークで「ダブルポロカラー」として復活しました。購入品1と5、そしてお手持ちのセーターで実現可能です。

そして、「ブロークンスーツ」という名で呼ばれるスタイルがあります。これはネイビーのジャケットにカーキのチノパン、ボタンダウン、ローファーを合わせ、必要に応じてネクタイを締めるスタイルです。かつて教職員が着用し、現在でも南部キャンパスでは試合の日に見られる定番です。この順序ですべてを購入した果てにあるスタイルであり、そのためにリストの最後に配置されています。

一つの衣服が、自分がどのスタイルに属しているかを教えてくれます。派手な柄のトラウザーズと合わせたポロシャツはプレッピー。同じポロシャツをクリケットセーターの下に重ね、卵色のリネンパンツと合わせればアイビーです。クリケットセーターは、首元と袖口にラインが入ったケーブルニットのVネックであり、このスタイルを最も体現するアイテムです。

3つのアイテムがあれば、今年実際に人々が着ているスタイルが完成します。襟付きニット、その上のノースリーブ、ストーンカラーのパンツ、フラットな靴。すべてタックアウトしてネクタイなし。4番目にストライプニットを加えれば、同じ4ピースで10メートル先から見ても違う印象を与える第二のスタイルが完成します。

後回しにすべきもの

このスタイルを強く主張するアイテムの数々は、一つのコーディネートでしか活きないため、上記の7つよりも後に回しています。

マドラスチェック、シアサッカー、鮮やかな柄物のトラウザーズは、単体で主張が強く着回しにくい服です。ボートシューズは夏の装いであり、それ以外では不自然です。ネクタイはこのスタイルではアクセントであり、現在ではニットタイが主流です。紋章、シグネットリング、リボンベルト、あるいは航海モチーフなどは、すでにワードローブがある人のためのものです。

アーガイルについては長めの補足が必要です。これは必要以上に早く買われがちです。この柄はスコットランド西海岸アーガイル地方のクラン・キャンベルのタータンから生まれ、17世紀から18世紀にかけてハイランドの編み職人がキルト用ソックスの柄に採用しました。プリングル・オブ・スコットランドは、自社の記録によれば、編み機でのパターンを90度回転させることでホーウィックにて商業化しました。ゴルフリンクとの結びつきは、1920年代から30年代にかけて、当時世界で最も注目されていた人物であるエドワード皇太子が、アーガイルのソックスやニットベストをコースで着用したことで始まりました。

購入時のチェックポイント：ダイヤモンド柄の中を走る細い斜線を見てください。これは「オーバーチェック」と呼ばれ、プリントの模造品では省略されていることが多いです。

それぞれの適正所有数

合計11アイテム。このスタイルを説得力を持って着こなす人のほとんどは、このうち4〜5点を所有し、残りのワードローブはそのままであることが多いです。

予算別購入計画

150ドル。 ネイビーの襟付きニット、ノースリーブレイヤー、ストーンのトラウザーズ。

350ドル。 上記に加え、ストライプの襟付きニットとライトブルーのオックスフォードシャツ。週末からオフィスカジュアルまで対応可能。

700ドル。 上記5点に加え、茶色の靴と2本目のトラウザーズ。約150ドルの余裕を残せます。最初の5点を6週間着てみれば、自分に7番目が必要かどうかが分かります。

700ドル以上。 ジャケット一択です。残りの全予算をジャケットに投じ、サイズ合わせに時間をかけてください。

購入時期

購入順とカレンダー上の順序は同じではありません。

ニットウェアは夏の終わりが最も安く、秋の初めに品揃えが豊富になります。10月にノースリーブレイヤーを買えば、誰もが並んでいる人気アイテムを定価で買うことになります。コットントラウザーズと襟付きニットは春が最も品揃えが豊富です。このリストはカレンダーに従っており、1〜3の手順は春に、4と5は夏の終わりに、靴はレザーの種類が入れ替わる秋に揃えるのが最適です。

ジャケットは例外です。肩が合うものを見つけたら、それが何月であろうと購入しましょう。

どこから始めるべきか

ストリートウェアがベースの場合。 すでにトラウザーズとスニーカーをお持ちなら、襟付きニットと袖のないレイヤードアイテムだけを購入してください。グラフィックTシャツとリラックス感のあるボトムスで構成されたワードローブにこの2点を加えるだけで、よりこなれたスタイルになります。オックスフォードシャツは1年後で十分です。

仕事用のスマートカジュアルがベースの場合。 シャツとトラウザーズはお持ちのはずです。不足しているのはニットのレイヤードアイテムと靴です。ステップ2から始め、次にステップ6へ進んでください。

ゼロから始める場合。 ステップ1から3の順に進めてください。シャツは5番目で構いません。写真のように見えるかどうかは二の次です。

黒ばかりのワードローブの場合。 まずはストーンカラーのトラウザーズから。温かみのある色のトラウザーズを1本加えるだけで、どんなトップスを合わせるよりも手持ちの服が活きるようになります。

よくある質問