これらの服のルーツ

現在ヴィンテージと見なされている衣類は、着用者自身によってファッション業界の外で作られました。その中でも最も初期のブランドと言われるものを例にとりましょう。ショーン・ステューシーはサーフボードをシェイプしていました。1954年生まれで、13歳で初めてボードを分解し、15歳でハンティントンビーチのシェイパーに雇われました。1973年から1980年まで、17番街のRussell Surfboardsでシェイプを行いました。1980年、25歳でラグーナキャニオンのスタジオで独立しました。

服は後付けでした。彼自身そう語っています。Empire Aveとの2013年のインタビューで、彼はスケーターのトニー・アルバを真似て、黒のHanes Tシャツに自分の名前を白でプリントしたと説明しています。サインの下の服は他社のブランクで、トレードショーで人々がサーフボードに目を留めるように仕入れたものでした。彼はこれまで参加したことのないトレードショーの準備をしていました。サインは彼の叔父である画家ジャン・ステューシーから来ています。彼はラグーナビーチ周辺で車からシャツを販売していました。

歌手とは無関係のフランク・シナトラ・ジュニアが、1984年にパートナーとして加わりました。商標は1986年3月27日に登録されました。広告も主流の小売もありませんでした。商品は、インターナショナル・ステューシー・トライブと呼ばれる文化人の緩やかなネットワークに送られました。彼らがそれらを着用することが、後に最初のストリートウェアブランドと称されることになる、この時点では車からシャツを売る男の会社の流通戦略のすべてでした。

ニューヨークでは独自のバージョンが展開されていました。Run-DMCは頭からつま先までアディダスを着ていました。ナイロン製のトレフォイルトラックスーツは、脚がゆったりしていて、足首にジッパーが付いていました。その下には、シェルトゥーで靴ひもを抜いたスーパースターを履いていました。1986年には公式契約を結び、「My Adidas」というシングルをリリースしました。ハーレムのダッパー・ダンは、グッチやルイ・ヴィトンの生地をどちらのブランドにも許可なくオーバーサイズのジャケットに仕立てていました。全身にモノグラムをあしらい、肩は着用者の肩よりも張り出し、袖は動きやすいように幅広くカットされていました。

これらはどれもファッション会社から生まれたものではありません。業界は80年代前半、これらのサブカルチャーを無視していました。その中の人々は、自分たちが着たいものを作っていました。現存する衣類は、そもそも季節商品ではありませんでした。

毎年変わる境界線

2006年にプリントされたシュプリームのボックスロゴTシャツは、今年ヴィンテージの領域に入ります。その裾はダブルステッチです。業界では、それがプリントされる10年前にはシングルニードルマシンから移行していました。今やディーラーは、1950年代のドレスと同じカテゴリーにそれを並べることができます。

20年という数字が市場の基準ですが、これにはあまり合意がありません。Grailedでは、ヴィンテージを20年から100年前のものとしています。1stDibsは20年以上と述べています。eBay、Etsy、Poshmarkも同じ数字を採用しています。

250人以上のディーラーやコレクターにインタビューしたヴィンテージ記者が書いているのは、15年前に始めた頃は30年と教えられたということです。ドイツのディーラーは現在、アーカイブ時代のアイテムには10年を適用しています。これにより、Palaceのコラボレーションや初期のFear of Godがその対象となります。一部のeBayセラーはまだ40年を主張しています。

2026年に20年ルールを適用すると、区切りは2006年となり、18歳で新品のシャツを買い、大学時代に着て、25歳で引き出しにしまった人が、今ではディーラーが両親が生まれる前に作られた服と同じカテゴリーに分類するものを所有していることになります。

ストリートウェアは全体で約40年しか経っていません。毎年前倒しになる境界線は、その創成期を食い荒らしています。家具とは異なり、ストリートウェアにとってこの言葉は不安定です。

この2つの定義は区別して考える価値があります。それぞれ異なる対象に応えます。ディーラーは流動的な20年という線が必要です。カタログは何か数えられるもので分類する必要があります。購入者は通常、別のものを求めています。文化がまだ形成途中にあった頃に作られた服、つまり業界が市場の存在を知る前に作られた服です。今のところ日付は重なっています。2030年頃には20年という線が2010年に到達します。その頃にはストリートウェアは四半期ごとの目標を持つビジネスになっていました。2つの定義は同じ服を指さなくなります。

市場は20年遅れて到来した

衣服は、それらを販売する適切な場所ができる20年前に存在していました。Depopは雑誌から生まれました。サイモン・ベッカーマンは、アンダーグラウンドのクリエイターを扱うイタリアの雑誌PIGを共同設立しました。2011年、彼はヴェネツィア近郊のスタートアップインキュベーターで、その雑誌の横にショッピングタブを作成しました。読者は誌面で見たものを購入できました。最初の販売から10%の販売手数料を取っていました。その仕組みはその後なくなり、Depopは2024年に米国と英国の販売手数料を廃止しました。手数料は購入者側に移動しました。2017年までに、ユーザー数は800万人、取引額は5億ドルに達しました。Etsyは2021年に16億2000万ドルで買収しました。2026年2月、DepopをeBayに約12億ドルの現金で売却することに合意し、英国の承認を経て7月に取引が完了しました。

Grailedは隙間から生まれた。Arun Guptaは、メンズウェア向けのリセールプラットフォームがないことに気づき、2013年に自らサイトをコーディングした。2014年初頭に正式にローンチ。当時のメンズウェアは、日本のセルビッジデニムやダックチノを追いかける生デニムのサイクルの真っ只中にあった。その時点では、ヴィンテージストリートウェアを示唆するものは何もなかった。

両者よりも前は、フォーラムとeBayのキーワード検索で取引が行われていました。

プラットフォームが追加したのはインフラでした。カテゴリー、価格履歴、標準的な写真、そして前回の販売価格の記録です。1994年のスウェットシャツは、古くなったから価値が出たわけではありません。1994年のスウェットシャツを区別できる市場が現れたから価値が出たのです。2004年のフォーラムの投稿では、その服はグレーのチャンピオンフーディーと説明されていました。2024年のGrailedでは、それはリバースウィーブ、アメリカ製、トリコロールタグ、脇下から脇下まで22インチ、フロントプリントにスポンサーのひび割れと記載されています。

何が重要か

古着屋のレールを歩くと、そこに掛かっているもののほとんどは4つのタイプに分類されます。デニムとアウターウェアは重複しているため、ディーラーはよくまとめて出品します。

グラフィックTシャツ。ラップTシャツ、ツアーTシャツ、スポーツ記念Tシャツ、映画宣伝Tシャツなど。身頃はボックス型で、着丈とほぼ同じ幅。袖は肘の近くで終わる。綿は現代のブランクの4〜5オンスに対し、6オンス以上。襟のリブは現在標準の4分の1インチに対し、2分の1インチの厚さ。裾はシングルステッチ。

厚手のスウェットシャツ。何よりもチャンピオンのリバースウィーブ。1938年に縦方向の縮みを防ぐために特許を取得した構造。40年前のリバースウィーブでも形を保っている。身頃はスクエアカット。脇下から裾にかけてリブのサイドパネル。カフスは深く、たくし上げても落ちない。

スポーツジャージ。 あるジャージ販売店は、アメリカ市場における本物の供給のほとんどを5つのメーカーが担っているとしている。Mitchell & Ness、Champion、Russell Athletic、Starter、CCMである。Championは1990年から2002年までNBAのオンコートライセンスを保有していた。メッシュボディ、ドロップショルダー、ツイルからカットされた数字が縫い付けられている。

デニムとアウターウェア。 膝から真っ直ぐにカットされたバギーなファイブポケットで、腰より下ではなく自然な位置で着用する。Carharttのダックキャンバス製のワークジャケットは、ブランケット裏地付きで、経年で硬くなるコーデュロイの襟が特徴。ナイロン製のウィンドブレーカーは、フーディーの上に重ね着できるほど幅広にカットされており、通常は裾がゴムでハーフジップ。ウールボディとレザー袖のバーシティジャケットは、シェニール文字が接着ではなく縫い付けられている。

上記4つのカテゴリーすべてにおいてプレミアム価格で取引されるブランド：Nike、adidas、Champion、Carhartt、Polo Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Stüssy、初期のSupreme。

このリストに入らず、価格設定が異なる2つのグループがある。Cross Colours、Karl Kani、FUBUは90年代のストリートウェアの黒人所有ブランドを築いた。それぞれが異なるものを作った。Cross Coloursは1989年からロサンゼルスでカラーブロックのバギーデニムとDig-Itラインを展開した。その時代の米国製イエローパンツは125ドル前後で取引されている。Karl Kaniは同年創業。そのブランド名は、ジーンズの脚部やサイドテープのウィンドブレーカーの背中に刺繍で施されている。FUBUはニューヨーク周辺のイベントで帽子やTシャツを販売することから始まり、後にジャージに進出した。そのPlatinumラインは、Fat Albert、Muhammad Ali、Harlem Globetrottersを基盤としていた。

これら3つのブランドでは、状態よりもグラフィックが価格を決定する。次に日本がある。NigoとJun Takahashiは、1993年に原宿の裏通りにNowhereをオープンした。この名前はビートルズの曲に由来する。高橋は店の片側でUndercoverを販売し、Nigoはもう片側で輸入アメリカンクロージングを販売した。輸入が動かないと、彼はグラフィックデザイナーのSk8thingとBAPEを始めた。

生産数が価格を説明する。最初の2年間、NigoはTシャツを30枚ずつ製造し、そのうちの半分を販売し、残りは友人に配った。室内にいない人には15枚しか届かなかった。その頃の衣服は、その数に基づいて価格が設定される。20年ルールは15枚の生産数には何も付け加えない。

スケートには独自の供給源がある。80年代のPowell PeraltaやVision Street WearのTシャツは、このカテゴリーのほとんどを先行している。スケートで着用されていたため、状態が悪くても現存している。

数字から構築された1つのコーディネート

このコーディネートのすべては、どのシャツを選ぶかという1つの決断にかかっている。それが唯一、年代を特定できるアイテムだからだ。

Champion Reverse Weaveクルーネック、米国製で、90年代前半のタグが付いている。色はグレー。

身幅22インチ、襟から裾まで27インチ。現代のMサイズを着用する体型には、オーバーサイズのLサイズのように見える。肩の縫い目は骨から1、2インチ外側に位置する。裾はヒップの上で終わる。カフスは深さ3インチで、前腕にたくし上げて留まるのに十分な長さ。

その下には、白または黒のシンプルなモダンTシャツを着用し、スウェットシャツの裾から1インチほど長く見えるようにする。前面は無地。

下には、ストレートカットでテーパーなしのミッドまたはダークデニムを着用し、裾は靴の上で一度折れる程度にする。ダークカラーは光を吸収し、目立たない。それがスウェットシャツに求められるものだ。新しいデニムもここでは機能し、しばしばより良い。ひどくウォッシュ加工された2つの衣服を組み合わせると、時代物のコスチュームのように見えてしまう。

足元は、ガムソールまたはホワイトソールのローカットでフラットなもの。スウェットシャツは上半身にすでにボリュームを出しているので、靴をフラットにすることで脚のライン全体がすっきり見える。

最もよく起こる間違いは2つあり、どちらもシャツには関係ない。指の関節を越える長さの袖。カフスを1回折り返すことで修正できる。そして、リブの伸縮性が失われたウエストバンド。これは何も修正できず、コーディネートがより高く座るはずだったヒップの最も広い部分まで裾が落ちてしまう。

その構造をThe FADERが2016年10月にBed-Stuyで撮影したとき、コレクターのJordan Pageは400点の中から選んだ。Carharttのオーバーオール、Championのスウェットシャツ、Pepsi Coのキャップ、Acneのブーツ。Gapのパンツの上にBanana Republicのシャツ。Ralph Lauren Chapsのシャツ、J.Crewのパンツ、Docsのペア。

それらのブランドを見てほしい。Gap、Banana Republic、J.Crew、Chaps。400点ものアイテムを持つコレクターが、これらをモールブランドとワークウェアから作り上げたのだ。靴は当時の最新のものを合わせた。Pageは、当時のシルエットを使いながら、時代が使わなかった色使いでクラシックな90年代のルックを作りたいと言っていた。彼はその時代から形を取り、色使いは置いてきたのだ。

彼のコンディションに関するルールは通用する。ボタンが1つ欠けていれば彼は歩いて去る。縫い直されたものは決してオリジナルではないからだ。しかし、グラールピースであれば、彼はそれを手に入れる。

復刻品がなぜ異なるフィット感なのか

1994年のスウェットシャツと、同じデザインの2024年の復刻版を並べると、物理的な違いがある。当時の工場では、より重い重量のものが標準として織られていた。その衣服は、ゆとりのある服を期待する体に合わせて裁断されていた。

数字がそれを具体的に示す。90年代のLサイズTシャツは、平置きで胸囲約24インチ、背丈30インチ。現代のXLサイズが同じ位置に来る。アームホールは低めにカットされている。肩の縫い目は骨を越えて落ちる。身頃はスクエア型。今着ているサイズでヴィンテージ品を買うと、予想より1サイズ大きいものが届く。90年代のTシャツの裾は一本縫いだが、現代のものは二本縫いになっている。ディーラーが言う「シングルステッチ」とはこのことで、チェーンステッチとは異なる。チェーンステッチは裏側に残るループで識別される縫い目の種類で、ジャージではなくジーンズの裾によく見られる。一本縫いは裾がニットの動きに合わせて動くことを可能にする。二本針の裾はより真っ直ぐなラインを保ち、その動きの一部を犠牲にする。

プリントの乗り方も異なる。当時のスクリーンインクは30年以上にわたって繊維に定着し、折り目に沿ってひび割れる。現代の再販品はコットンの上に乗っており、シート状にはがれる。グラフィックのために購入したシャツでは、それによって価値のほとんどが失われる。

別の意味を持つ3つのマーカー

購入者はまず3つのマーカーに注目するが、それぞれのマーカーは、尋ねられている質問とは異なる質問に答えるものである。

RN番号。 RNは、衣服の製造元である会社を登録する。それは年代の基準となる。番号付けは1959年に13670から再開され、それ以来年間約2,635増加している。この計算によると、ChampionのRN 26094は1964年頃に割り当てられたことになる。これを持つスウェットシャツは1964年以降に作られたものであり、1965年に縫製されたものについても1999年に縫製されたものについても同様に当てはまるため、この数字は重要ではないほどに範囲を絞り込めていない。

グラフィックの著作権表示の年。 繊維工場では、アートワークの年号を変えずに何年もプリントローラーを再利用していた。胸の1991年の著作権は、アートワークが1991年のものであることを示す。シャツはその後10年間のどこかのものかもしれない。

シングルステッチ。 これはTシャツがだいたい1995年以前のものであることを示す。1988年と1993年を区別することはできない。現在では、レプリカメーカーは意図的にシングルステッチの裾を縫製している。

衣類は、製造国、タグの素材、ケアラベルの形式、ステッチの種類、生地の重さといった要素の組み合わせを互いに照らし合わせることで年代が特定される。ケアシンボルは、通常引用される方法とは逆の方向で判断される。FTCは、米国メーカーが書面による指示の代わりにASTMピクトグラムを使用することを1997年7月1日まで許可していなかった。また、それを義務付けたこともない。文字のみでシンボルのないケアラベルは、1985年、1992年、2001年いずれにも適合する。米国製の衣類にシンボルがある場合、それは1997年半ば以降の製品である。

タグの読み方

どのブランドも数年ごとにラベルを書き換えていたため、襟はそれ自体が粗いカレンダーとなっている。ある専門ディーラーが示すNikeの順序では、80年代中盤に米国製の衣類にオレンジのスウッシュ、90年代初頭に赤のスウッシュ、その後90年代を通じて黒、白、赤と黒のラベル、2000年代初頭にシルバーが使われた。生産が台湾やインドネシアに移ると、ミニマルなテキストのグレータグになった。

同じディーラーの年代記によると、Championは80年代初頭までランニングマンのタグを使用し、その後、筆記体の名前の横に赤と青のCのロゴを配置した。1990年から1996年までは、トリコロールの筆記体タグ、RN 26094、米国製だった。1998年以降はホンジュラス、メキシコ、エルサルバドルに生産が移った。タグは生地に直接プリントされるようになった。Authentic Athletic Apparelというフレーズは2000年代に登場した。タグにウェブサイトが記載されているものは最近の製品を意味する。

Carharttは、再販業者のカタログによると、当初はモデル番号のない白い布製ネックラベルと、「Crafted with Pride in USA」と書かれた円形のユニオンスタンプが特徴だった。次に胸ポケットにタンカラーのレザーパッチが登場。その後、J97のようなスタイルコードやBRNのような生地コードが記載された白いビニールタグが登場した。これらのコードによって、販売済みの商品と照合して検索できるようになった。

ジャージ問題

このカテゴリーで、レプリカジャージほど判断が難しいものはない。Mitchell & Nessは40年間、同じデザインを合法的に再販してきた。オーセンティック時代のMitchell & Nessのスローバックは、ヘビーウェイトでダブルニードルステッチが施され、数字はツイルからカットされ、その背後にある別のコントラストツイルのピースに重ねられている。首タグにはMitchell & Ness Nostalgia Co.と書かれている。サブタグには記念すべきシーズンの年が記載されている。

レプリカは軽量メッシュ製で、数字の裏にあるコントラストのある裏地を省略している。これらの数字は、胸の中心から1～3ミリずれている。90年代後半のChampion NBAジャージには、年が記載された織り込みのフラッグタグが付いている。このタグは、ステッチや重さよりも直接的にシーズンを特定できる。

最初に傷む箇所

30年間着用された衣服はそれを物語っており、市場にはその状態を示す言葉が存在する。スクリーンプリントのひび割れは想定内であり、価格に織り込まれている。コレクターはそれを証拠として利用する。30年以上かけて繊維に定着し、折り目に沿って割れたインクは偽造が困難である。なぜなら、そのひび割れは機械が決定した場所ではなく、衣服が折り畳まれた場所に沿って発生するからだ。デニムの色あせは「味」として評価される。グラフィックTシャツでは価格が下がる。肩や背中上部の薄れは、激しく着用されたシャツの最終的な状態である。これを修復することはできない。

リブは商品リストで省略されがちな部分である。袖口やウエストバンドは、本体よりも先に伸縮性を失う。ディーラーがそれを省略する場合、通常は何らかの理由がある。

費用

1990年代のラップTシャツやオリジナルのNikeウィンドランナーは、ある店の計算では75ドルから1,000ドル以上で取引されている。この価格帯の幅はグラフィックに由来する。記録されたツアーのTシャツは、ライセンスされたスポーツロゴが付いた同じブランクよりも高価である。

ライセンスは他の場所ほどここでは重要ではない。90年代に契約なしでプリントされたブートレッグのラップTシャツは、現在では公式の商品と並んで販売され、時にはそれよりも高価になることもある。法的部門が承認していない場合の方が、グラフィックが優れていることが多かった。1996年のブートレッグのトゥパックTシャツと同年発行の公式のTシャツは、どちらもその時代の衣服である。

それはまた、このカテゴリーの最大のリスクが存在する場所でもある。ブートレッグにはライセンスがないため、通常の認証の質問は適用されない。1996年のブートレッグと2024年のそのレプリカを分けるのは、プリントされたブランクである。レプリカメーカーはこのことを知っている。彼らは当時のFruit of the LoomやHanesのボディを調達する。裾は一致するように縫製される。アートワークはオリジナルから取られる。ラップTシャツでは、タグとボディが証拠となる。

市場の最高峰では、一枚の衣類に動画が付随することもある。RaekwonがCan It Be All So Simpleのビデオで着用したPolo Snow Beachのプルオーバーは、20年後に再販ブームを巻き起こした。本物のものは状態によって2,000ドルを超える。Ralph Laurenはそれを復刻している。

30年がコットンに与える影響

同じ重さの古いTシャツと新しいTシャツを手に取ると、その肌触りは異なる。30年間の洗濯は、糸を薄くすることなく柔らかくする。表面には細かい毛羽立ちが現れる。ドレープは重くなる。生地は新品のコットンがそうであるように、体から離れて立たなくなる。200回洗濯されたシャツは肩から真っ直ぐに落ちる。

同時に色も変化する。黒はチャコールグレー、そして灰褐色へと変わる。ネイビーはスレート色になる。赤は青みを失い、レンガ色になる。これらの変化は全体的に均一に現れるが、日光が当たる肩の部分ではより顕著になる。襟は、その品がいかに激しく着用されたかを物語る。新品のリブはすぐに元に戻る。30年前のリブはゆっくりと元に戻る。伸縮性を失ったリブは、襟が開いて波打った状態になり、糸が形状ではなく弾力性を失っているため、どれだけ洗濯しても元に戻ることはない。

重さ自体は、人々が想定するよりも変化していません。Championは、リバースウィーブを12オンス、横方向の目に沿って裁断すると今でも指定しています。この数字は1938年の特許以来変わっていません。市販の生地の重さのチャートでは、軽量が4〜5オンス、重量が6〜7オンスです。1994年のライセンススポーツTシャツは、今日の同等のものよりも重いブランクで作られていました。リバースウィーブはそうではありませんでした。

供給源

販売者は、作業がどこまで完了しているかで分類されます。古着店やフリーマーケットでは、衣料品の種類ごとに価格を付けます。リバースウィーブとスーパーマーケットのスウェットシャツは、棚では同じ値段です。そこが掘り出し物がある場所であり、時間が費やされる場所でもあります。Etsyの販売者は小規模な店舗を運営し、商品のタグの写真と寸法を記載します。Depopでは、Y2K時代の在庫を若いコレクター向けに扱っており、ヴィンテージとは言えないものも多数混ざっています。GrailedとeBayは市場のトップ層を扱います。

どのプラットフォームでも、購入する前に、襟のラベル、ケアラベル、裾の内側の写真を見せてくれるよう依頼してください。

販売者の写真では、衣料品が傷んでいる箇所が写っていないことがほとんどです。衣料品を光にかざして見てください。次に、脇の下を確認してください。損傷は機械的なものではなく化学的なもので、繊維に結合した染みとして現れます。デオドラントは白い綿を黄色に変色させます。これは化学的な染みです。30年間結合しています。どんな洗濯でも落ちません。

同じものを今着る

30年前のスウェットシャツは、新しい服のワードローブの中で際立ちます。フィット感が両者を分ける鍵です。

古い服は、体の中で最も幅の広いものです。その下の服はすべて中に収まります。ストレートまたはわずかにテーパードのパンツに90年代のリバースウィーブを合わせると、意図的な着こなしに見えます。同じスウェットシャツを同じくらい幅の広いパンツに合わせると、コスチュームのように見えます。1994年に機能したプロポーションは、足首にボリュームを持たせるブーツやバスケットボールシューズを想定していました。

袖丈がそれを物語っています。ヴィンテージの袖は長めです。手を飲み込むようなスウェットシャツは、借り物のように見えます。

色は残りの部分を補完します。色褪せた黒とグレーは、新しい黒とよく合います。新しい服に対して、色褪せた服は1枚なら選び抜かれたように見えます。2枚目になると、年代を主張し始めます。

試着なしでのサイズ選び

誰もあなたに試着させてくれないので、出品情報がすべてです。平置きで3つの数字を尋ねてください。脇下から脇下、肩の縫い目から肩の縫い目、襟から裾まで。ディーラーも同じ3つの数字を使います。これらはラベルの文字よりも常に正確です。1993年にラージと表示された服と、先週ラージと表示された服では、胸囲が数インチ異なります。

次に、自分が持っていて着ているものを平置きしてください。同じように採寸します。2つの平置きの服を比較することで、サイズチャートが導入するすべての変数が取り除かれます。出品情報に寸法がなく、販売者が採寸してくれない場合は、あきらめましょう。

ヴィンテージ品は、新品よりも袖丈と身丈が重要です。当時のスウェットシャツは、袖が長く、身丈が短くカットされていました。どちらも、服を分解せずに変更することはできません。30年前の縫い目は、通常、その工程で生き残ることはありません。

よくある質問