アイテムごとのコーディネート

このスタイルを代表する6つのコーディネートがあります。そのうち3つは、アイテムごとに詳しく記録されています。残りの3つはそれらを解釈したもので、常に同じ場所、つまり上半身の重ね着で違いが生じます。

ソニー・スタジオ、ニューヨーク、1993年11月18日。5つのアイテムと、その夜のオーラルヒストリーには、毛足の長いカーディガン、くたびれたボタンダウンシャツ、フライトウィッグのTシャツ、ジーンズ、コンバースが順番に記載されています。

その5つのうち3つが重ね着です。肌に直接着るバンドTシャツは、聴衆のほとんどが聞いたことのないサンフランシスコのパンクバンドのもの。その上に着古されたボタンダウンシャツが、普段フランネルが着られる位置を埋めています。そのシャツがフランネルだったのか、それとも普通のコットンだったのかは、どの記録にも書かれておらず、ビデオもそれを明確にするほど鮮明ではありません。その上にカーディガンを羽織り、開いています。ジーンズと靴は重ね着の数には含まれません。

カーディガンには記録が残っており、その記録によると、古着で、その夜の時点で約30年前のもので、焦げ跡ができるほど着古されていたと書かれています。

GMTスタジオ、カルバーシティ、1991年8月17日。「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」の撮影で、彼が着ていたものに関する記述は一致していません。KCRWは、ストライプのTシャツの上にグレーのフランネルを着ていたと述べています。メンズウェアの調査では、グレーとグリーンのストライプの半袖シャツと濃い色のジーンズだったとされています。彼のワードローブに関する業界の報道では、古着のTシャツを2枚重ねていたとあります。ライブ・ニルヴァーナのアーカイブでは、その撮影でのアイテムは濃い緑色の襟付きシャツだったと記録されています。これにより、一つだけはっきりしました。中間着には襟が付いていたということです。

体育館のフロアでは、白いジムソックスの上にコンバースのハイカットを履いていました。バンドはエキストラを募集するチラシで「ブランド名やロゴの入った服はご遠慮ください」と記載していました。

MTVビデオミュージックアワード、1993年9月2日。黒と白の細いストライプの長袖シャツ、ウォッシュ加工されたブルージーンズ、ベルトのループにクリップされた金のウォレットチェーン。その夜の他のパフォーマーは皆、場にふさわしい服装をしていました。この頃には、彼のワードローブは業界が必死に探し求める定番となっていましたが、彼自身は、何の変哲もない姿で現れました。

マーク・ジェイコブス、ペリー・エリス、ニューヨーク、1992年11月3日。2ドルの古着フランネルシャツがプリントシルクで再製作され、サーマルロンTはカシミアで、花柄のドレスはシフォンで、ドクターマーチンは紐がほどかれた状態で登場しました。シャツとサーマルは本来の位置に収まり、ドレスは重ね着のどの位置にも属しません。紐がぶら下がった状態を含め、そのすべての繊維が指定されました。

タンブラー、2013年頃。ブーツ、バンドT、テニススカート、破れたタイツ、チョーカー、花の冠。バンドTシャツは、ソニー・スタジオでも登場する唯一のアイテムです。あのブーツは8アイレット。ソニー・スタジオの写真にはキャンバス地のローカットシューズが写っています。履物ですら異なります。残りの4つは、20年後に作られたワードローブに属します。

現在。オーバーサイズのニット、スキニージーンズ、新しいナイキ。業界の報道によると、この組み合わせはA$AP Rocky、Wiz Khalifa、Young Thugが着用しているとされています。

それぞれの読み物には、それらがどのように組み立てられたかの記録があります。デザインハウスの仕様、名前の付いたタンブラーの美学、業界の報道で報告されたスタイリングの慣習です。最初の3つにはそのような記録は存在せず、その不在こそがそれらを区別するすべてです。

この言葉はギターノイズを表現することから始まった

マーク・アームは1981年にギターサウンドについてこの言葉を作り、それがすべてだと言い続けて40年が経ちました。サブ・ポップは1987年にレコードジャケットにこの言葉を載せました。その期間におけるすべての使用例はノイズを表現しています。

この言葉は、1992年11月にニューヨークの新聞が服に結びつけるまで、生地、カット、レイヤリングに関する指示を一切含んでいませんでした。スタイルを定義するものは何であれ、この言葉の外から来たものです。

これらの服は誰のために作られたのか

林業従事者、鉱山労働者、郵便配達員、兵士がこれらの服を最初に着用しました。ペンドルトンは1924年に屋外作業用のウマティラシャツをカットし、リーバイスは鉱山労働者向けにジーンズを作り、ドクターマーチンは郵便配達員や工場労働者向けに1460を製造し、パール・ジャムのステージ衣装は軍の放出品から来ていました。

4つのサプライチェーンは、どれもファッションとは関係ありません。彼らは一つ共通の特性を持っています。それは重さです。1972年に屋外での作業用にカットされた服は、1990年には古着屋の棚で2ドルでその形を保っていましたが、一緒に売られていた夜会用の服は何年も前に崩壊していました。

何が重要かを決めたのは誰か

ルールが書かれる何年も前から、服はレコードのジャケットに登場していました。サブ・ポップは、群衆の中から広角でトリミングされていない写真を撮影するためにチャールズ・ピーターソンを雇いました。これらのフレームは、その夜のバンドの服装を捉えていました。これらの画像は、サウンドガーデンやマッドハニーのジャケットに使われ、世界中の雑誌に掲載されました。

そして、その冬、ニューヨークでリストが作成されました。それは1992年11月15日にニューヨーク・タイムズが掲載した用語集から始まりました。その項目には、シアトルでは使われたことのない名称で、2つの衣類が挙げられていました。元サブ・ポップの従業員がその週に電話でそれらを発明し、数カ月後にザ・バフラーが真実を公表しました。

その春の終わりまでに、3つの衣類が定義として残りました。チェック柄のシャツ、破れたジーンズ、重いブーツです。サーマル、ストライプの長袖シャツ、カーディガンはすべてその範囲外となり、それ以来ずっと外にとどまっています。

重ね着とその順番

その取り決めは一夜限りのものではありませんでした。あるメンズウェア雑誌が彼のワードローブを調査したところ、1990年のバンド写真から、ブラウンのコーデュロイ製ジップジャケットをオープンにして、グリーンのニットカーディガンの上に、ブルージーンズを着用しているという同じ組み合わせが4年間続いていることが分かりました。色や重さのバランスはせいぜいゆるやかにマッチしている程度でした。彼以外の文書記録は急速に少なくなります。コバーンに関する2冊の本を執筆したチャールズ・R・クロスは、フランネル、ウールセーター、サーマルを重ね着して、湿った寒い西ワシントン州の天候に対処していたと述べています。ヴェダーは、カットオフのファティーグパンツの上に長袖下着を着用していました。マッドハニー、サウンドガーデン、アリス・イン・チェインズについては、フランネル、デニム、ブーツといったキャプションが残っていますが、枚数までは記載されていません。このシーンにおけるアイテムごとの在庫記録は一つしか存在せず、それはカーディガンがオークションに出品されたためです。以下のすべては、その在庫記録と数枚の写真から推測されたものです。

レイヤーを1枚減らします。シャツとジャケットは、襟元にだけ端が見え、それ以外は何も見えません。これは普通の着こなしです。4枚目を加えると、輪郭は体の形を全く追わなくなります。3枚の場合は、写真には手首にカフ、シャツの下に裾、首に襟が見えます。

順番は一方向のみです。Tシャツはどんな気温でも肌に直接着られ、カーディガンはフランネルの外側に着られます。

布の重さがそれを決定します。フランネルは織物で、約10オンスあり、それ自体で前開きを保つほどしっかりしていますが、ウールやモヘアのカーディガンは重く、形を保つ織り方ではないため、その上に着たものに合わせて形が落ち着きます。それがシャツの上に羽織るべき理由です。

シーンにおける女性の半数

肩から上は、このシーンの女性たちは同じ棚の服を着ていました。違いは下着から始まり、ベビードールドレスやサテンのスリップがアウターとして着用され、キンダーホアという名前がそれに付けられました。

その名前がここで重要である理由は一つ。キンダーホアは、襟の形や口紅の色に至るまで、着用されている最中に指定されたこのシーン唯一のスタイルだからです。男性のバージョンは、1992年にニューヨークで取り上げられるまで名付けられませんでした。その空白があるからこそ、重ね着は写真から読み取らなければならないのです。

同じ棚の服を着ていても、同じシーンだったわけではありません。ライオット・ガールは、グランジがあまりにも男性優位であることへの反発としてオリンピアで始まり、キャサリン・ストロングの研究では、女性の貢献が後にそのラベルに組み込まれたと主張しています。フランネルとブーツはその境界線を両方向に越えましたが、ベビードールドレスは片側に留まりました。

枚数が多くなる理由

太平洋岸北西部の気候が、重ね着の枚数の多さの原因です。プロポーションは別の理由からきています。

グランジ文化に関する本を執筆したシャーロット・ブルームは、業界の報道で、コバーンが痩せているのを隠すために服を重ね着したと語っています。KCRWの記述では、同じ習慣としてジーンズを2本着用していたと付け加えています。カルバーシティの記述にある重ね着したTシャツもそれに該当します。

Tシャツを重ね着すると、着丈は伸びずに胸と肩まわりにボリュームが出る。ジーンズを重ねると太ももが太くなる。身体に幅がないところに幅が加わり、重ね着の枚数は雨の必要性を超えてしまう。

その結果生まれたシルエットは、胴まわりが厚く、肩はだらしなく見える。

自分のサイズよりどのくらい大きいか

コバーンの服は、彼のワードローブに関する記述では「やや大きい」と表現されている。この一言が、彼のワードローブをその後に続くオーバーサイズのシルエットから区別している。

測定すべき期間はない。古着取引は、すでに所有している服から始める。一番フィットするシャツを平らに置き、脇の下から脇の下までを測り、その数字を店頭に持っていく。この重ね着のために買うものはすべてその上に着る。どの程度上にするかは判断次第だ。写真では、その差は1サイズのように見える。

タグは役に立たない。アメリカのメーカーは1983年に公式のサイズ基準を放棄した。1937年のシアーズカタログで14号だったバストは、1967年には8号、2011年には0号になった。古着のシャツのラックにあるラベルの文字は、マーケティング部門が買い手に感じてもらいたかったことを、いつの年か特定できないまま記録している。

さらに、前の所有者がそれに何をしたかという問題もある。綿繊維は熱湯で膨張し、乾くと収縮する。ウールはさらに悪い。それぞれの繊維には、熱と撹拌によって絡み合う鱗片があり、そのようにフェルト化したシャツは永久にサイズが変わってしまう。冷水で浸したりブロッキングしたりすることで、半インチほど元に戻すことができる場合もある。それ以上は、手に持っているフィット感が最終的なフィット感となる。

グランジはそのギャップの低い位置にある。余分な1、2インチは胸と肩に費やされる。丈はそのまま維持される。

肩の縫い目を見つける。これらの服装では、縫い目は骨を越え、その少し先に止まっている。ドロップショルダーは、アームが少しでも上がる前に服が身頃を広くカットされるほど腕の下の方に位置している。これにより、丈だけでなく幅も広くなる。2サイズアップすると、両方が一度に得られ、その時点で太ももの真ん中まで届くフランネルはコートになってしまう。

もう一方の端には2番目の境界がある。フィットするシャツは下のレイヤーに平らに沿い、端は消える。

フランネルの着方

ほとんどすべての写真で、開け放たれた状態が確認できる。残りの2つの着方、つまりウエストで結んだり、上までボタンを閉めたりする着方はめったに見られず、どちらもデフォルトとは言えない。

これら3つの着方すべてに共通することが2つある。袖は前腕までまくられ、折り返した袖口はそのままの状態を保つ。すべての裾はウエストバンドの外に出ている。

生地の確認方法

表面に親指をすべらせてみる。フランネルとは織り方の名称で、起毛は織り上がった表面をブラッシングすることで生まれる。これにより繊維が立ち上がり、その間に空気を閉じ込める。平織りのチェック柄コットンは、その工程を飛ばし、同じ糸でも軽い仕上がりになる。

裾を確認する。1990年代半ば以前に作られたTシャツは、袖と裾に1本の縫い目がある。二重縫いは、より高速なミシンとともに登場した。この合図には2つの既知の失敗がある。90年代のシャツの中には最初から二重縫いのものもあり、現在のブランドは意図的に一本縫いを模倣している。

次に、工場を確認する。多くの古着を扱ってきたあるヴィンテージディーラーによると、1970年代から1990年代にかけて製造されたアメリカ製フランネルシャツは、タグにCone Mills Brawny Cottonと記載されていることがよくあったという。これらのシャツの復刻版は約200ドルで販売されている。

同ディーラーによると、質の良いアメリカ製サンフォライズドフランネルに出会う確率は4回の訪問で1回程度だという。ただし、これはLサイズまたはXLサイズを着用している場合に限られる。Mサイズは珍しく、Sサイズは稀である。一部の店舗では、フランネルを取り出してラックの端に掛けている。これは時間を節約できるが、すべてを見つけられるわけではない。フロアにあるすべてのシャツを完全にスキャンする方法が有効である。

フランネルの糸は太い。ポプリンシャツでは引っかからないような場所でも引っかかり、ほつれることがある。何を見つけようと、まず肘と襟の裏に手を当ててみる。

デニムに本物の着用感が現れる場所

本物の着用感は膝、裾、ポケットの縁に現れ、外側に向かってほつれ、左右の脚が不揃いになる。

工場でのダメージ加工は左右対称の場所に現れ、縁は均一で、破れるよりも擦られることが多い。プリントによるダメージ加工はさらに一歩進んでいる。ダメージは生地の表面に描かれたイメージである。

ヒゲは偽装が最も難しく、見分けが最もつきやすいものだと私は思う。これは太ももの上部から扇状に広がる薄いシワのことだ。4年間履き込んだジーンズでは、ヒップが折れ曲がる位置にあり、左右の脚でわずかに高さが異なり、斜めに交差している。財布を入れていた側にはより多く現れる。工場でのヒゲ加工は、型紙から型押しまたはサンディングされる。そのため、左右対称で、均等な間隔で、同じサイズ展開のすべてのジーンズで同じように仕上がる。

腕を伸ばしてジーンズを持つと、色やカットよりも先にその対称性が目に入る。私はこれを標準的なチェック項目として挙げられているのを見たことがない。たった1秒でわかることだ。

ストレートカットで、自然なウエストラインに位置するか、その近くに位置する。股の縫い目からフロントを通り、ウエストバンドまでを測る。90年代のライズは現在のものよりも著しく高い。これが手でペアの年代を特定する最も速い方法だ。

ブーツとローカットシューズにおける裾の位置

8アイレットのブーツは足首の骨を越え、キャンバス地のローカットシューズはその下に位置する。

この高さの違いが裾の落ちる位置を決定する。ローカットシューズの上では、デニムはまっすぐ下に落ちて靴を覆う。ブーツの上では、裾はシャフトの上でたるむか、それより上で止まり、その隙間からサーマルカフが見える。どちらを履いているかによって、ズボンの仕上がりが決まる。

1460は8組のアイレット、1490は10組のアイレットがある。この余分な2組によって履き口がふくらはぎまで伸び、裾は8アイレットバージョンでは決して到達しない位置でブレイクする必要がある。

このワードローブには2種類の靴があった。ブーツはスキンヘッズやパンクスを経てシアトルにたどり着いた。キャンバス地のローカットシューズはブーツの価格のほんの一部だった。クロスは、コバーンがドクターマーチンを履いている写真はないと述べている。彼はコンバースを履いて演奏し、そして亡くなった。

グランジチェックとパンクタータン

パンクとグランジはどちらもチェック柄を着用したが、それぞれ異なる場所から取り入れた。

パンクは英国体制の象徴であるロイヤル・スチュワート・タータンを採用した。それは引き裂かれ、安全ピンで留められ、冒涜として着用された。ウェストウッドとマクラーレンはキングスロードの店でその結果を販売した。

グランジはペンドルトンのウマティラを採用した。これは1924年に北西部の屋外で働く林業者や漁師向けに作られたもので、数ドルで手に入った。

購入後に着用者が何をしたかによって、再び両者は区別される。パンクはカットし、ピンで留め、ペイントし、パッチを当てた。グランジはそれをただ着ただけだった。

パンクの服には「決意」の証拠がある。背中に描かれたスローガン、開いてはピンで留め直された縫い目、破れていない箇所に縫い付けられたパッチ。グランジの服には「使用」の証拠がある。使用は、座った場所、太ももの前面、鍵が当たるポケットの縁に痕跡を残す。

両方のワードローブは同じ店から生まれたが、パンクだけが家に持ち帰って購入したものを変えた。

パンツも両者をきれいに二分する。ボンデージパンツにはジッパー、ストラップ、チェーン、バックルが付いている。タータンは最も一般的なパターンの一つだ。グランジのパンツは、最初の持ち主によってすでに履き古されたストレートレッグのジーンズだ。

グランジブラックとゴスブラック

ゴスとグランジのワードローブを並べてみれば、唯一重なるのは黒だけである。

ゴスの黒は、ヴィクトリア朝の喪服、パンクのハードウェア、グラム演劇から意図的に構築されている。染料はウール、コットン、合成繊維で異なる染まり方をする。黒いジャケットに黒いシャツを重ねると、昼間には2色に見える。

グランジの黒は、色褪せた黒である。

2枚の黒い服を窓にかざしてみる。ゴスは色の不一致に気づき、不快な服を交換する。一方、グランジのラックでは、同じ不一致が通常の状態で、どちらの服も着回される。

ゴスは歴史のほとんどで細身のシルエットだったが、オーバーサイズに移行し、その移行期に両方のシルエットが混同され始めた。

ソフトグランジはトレンドとジャンルの名称

2013年のあの服装に戻ってみよう。テニススカート、花冠、破れたタイツ、チョーカーがそれぞれそこに機能している。花冠はレザージャケットの上に、スパイクチョーカーはパステルニットの上に、ブーツはテニススカートの下にあり、それぞれ柔らかなアイテムが硬質なアイテムと組み合わされている。

すべての組み合わせは決断であり、どちらか半分が認識できなくなった瞬間に失敗する。

シアトルスタイルは積み重なっていく。それぞれの服は着地した場所にあり、何もコメントすることなく、部屋の反対側からはレイヤーが単一の塊にぼやけて見える。

ハンガーに掛かっている状態では両者は同じワードローブに見えるが、その違いは服が身体に着せられて初めて現れる。

ファッション版は2000年代後半にTumblrで始まり、2014年頃にピークを迎えた。

意図的なルックだったのか

どの説明を受け入れるかによって、そもそもこのスタイルの買い物をすべきかどうかが決まる。

「スラッカー（怠け者）」というレッテルもこの議論に属する。それは外部から貼られたもので、年長者からは怠惰で自己中心的と見なされる世代に対する蔑称であり、コバーンはそれを明確に拒否した。1992年、彼はフリップサイド誌に、長年ヘアスプレースタイルだったバンドが髪を洗わなくなり、フランネルを着始めたことは理解できないと語った。彼自身の野心は記録されている。彼はインタビューで、服が与えている解釈とまさに逆の主張をしていた。

1993年、ジャン＝ポール・ゴルチエはヴォーグ誌に、グランジとはお金がない人が着る服だと言い、同誌はそれを自身の百科事典の項目に記載した。コバーンに関する本を書いたマルク・デュフォーは、彼をパラドックスと呼び、それに非常に注意を払っていたと述べている。カーディガンを販売したダーレン・ジュリアンは、コバーンがそのルックを作り出し、見せびらかすための服は着なかったと語る。

一人は偶然だと言い、一人は注意深く作ったものだと言い、一人は作者性が関与していると言う。この3つの説は30年間出版されており、どれも決着はついていない。

ゴルチエの言葉をそのまま受け止めれば、選んだシャツが彼の重視する唯一のテストで失格となる。ジュリアンの説では、選ぶこと自体が技術となる。色褪せと重みで選ばれたフランネルは、コバーンがしたことと同じことをしているのだ。デュフォーの説明はその2つの間に位置する。

今日の売り手がこの言葉をどう使うか

90年代のフランネルを対象に再販サイトを検索すると、「ルック」フィルターというものが提供されている。グランジはその中の値の1つで、パンクやゴスと並んでおり、ある日にはリストの大部分を占めている。

この数は週ごとに変動するため、私はサイトで直接確認していない。このフィルター自体が証拠である。グランジは売り手がチェックするボックスなのだ。この特性は、それを書いた人によってリストに適用されている。

1993年、ある読者がヴォーグ誌のグランジ特集について手紙を送り、その算術を記した。この音楽に正直に共感できる者は誰も、地元のリサイクルショップで50セントで手に入る完璧に快適なフランネルシャツがあるのに、1,400ドルもするカシミヤセーターを買うことはないだろうと。

アメリカの工場製フランネルの復刻版は約200ドルで販売されている。その元となったオリジナルは、同じオークションサイトで50ドル以下だ。

200ドルの復刻版と50ドルのオリジナルを並べてみよう。同じボタンの間隔、同じ襟、同じドレープ、同じ起毛。復刻版は20年間洗濯されていないのだ。

所有している服をチェックする方法

手持ちの服に問いかけてみよう。

端に見えるものに注目する。写真では、それは袖口、裾、襟である。それをルールと呼ぶのは私の推測だ。それはそれらの服装がどうであったかを説明している。説明として読んでほしい。

胸囲を測る、脇の下から脇の下まで。上の図のように、一番フィットするシャツを平らに置いて比較する。

次に、それぞれの服がどこから来たのかを尋ねる。積み重ねるために買ったフランネルは、すでにラックにあったものとまったく同じように吊るされている。最初の2つの動きではそれらを区別できない。この3番目の動きで何か決着がつくかどうかは、上に挙げた3つの説明のどれを受け入れるかによる。

一つにまとめる

よくある質問