ヒッピーファッションで始まった10年間

パッチワーク、かぎ針編み、編み物、刺繍。キルティング、フェルト、染色、ビーズ、スモッキング、レザークラフト、手描き布地。これらはすべてクラフトフェアから生まれたもので、70年代のファッションは60年代後半のヒッピースタイルの延長として始まったからです。

男性においては、パッチや刺繍で飾られたデニム、手作業で作られたレザー、ベスト、手作り感のある生地として現れました。

70年代初期の仕立ての整ったスタイルとヒッピーのワードローブは並行して存在しました。それらが交差する点はベルトでした。どちらのスタイルも、幅広の大きなバックルのベルトを体の中心に配置しました。

幅広ベルトとショート丈ジャケット、1970年～1973年

シャツとズボンはかつてないほどタイトになり、70年代初期のワードローブはすべて、タートルネック、スリムなシャツ、狭い肩など、細長いシルエットを作り出す方向に進んでいました。ダニエル・ミルフォード＝コッタムは次のように述べています。

大きなバックルの幅広ベルトは胴体の中央に視線を集め、体の幅を狭く見せました。その上には、袖なしのウエストコートやジャーキン、ツイード、デニム、コーデュロイのクラシックなシングルブレストのスポーツジャケット、またはレザーや合成繊維のブルゾンジャケットが通常着用されました。

ベルトが最初に着用され、その役割を果たします。その上に来るものはすべて腰で止まります。それよりも長いものは、視線を集めるバックルを覆い隠してしまいます。

70年代のフレアは、膝下から広がる細身のシルエットが特徴でした。太ももはタイトで、膝下で広がり、腰から下が全体的に幅広のパンツとは全く異なります。

膝上あたりで脚に手を回してみてください。布地はそこに密着し、フレアはその手のあたりから始まるはずです。

もみあげ、口ひげ、襟にかかる髪型

頬を下って広がっていくもみあげ、濃い口ひげ、そしてオフィスで働く男性も含め、それまでそのような髪型をしたことのない男性たちが襟にかかるほどの髪の長さにしていました。

たっぷりとした髭も一般的でした。この時代の後半には、レヤーを入れ、顔から離れるように持ち上げてドライヤーでセットするフェザーカットが登場しました。

長い襟と幅広のラペルは、肩にかかる髪の毛を避ける必要がありました。そのため、どちらも長くなりました。

もみあげは上よりも下の方が幅広になるように伸ばし、髪は襟にかかるくらいの長さにしましょう。

キッパータイとそれを引き立てる襟

V&Aに所蔵されている14本のネクタイには、記録された幅と年代が記載されています。幅は4インチから5と4分の1インチまであり、その中央部分は広げた手では覆いきれないほどの幅です。14本のネクタイは博物館が保管することを選んだサンプルであり、ワードローブに吊るされていたすべてのネクタイの調査ではありませんが、その範囲は当時の名称と一致します。T.341-1984は最も幅の広いもので、ショットシルクのダブルエンドのアスコットキッパーです。博物館では当時の名称であるキッパータイを使用しています。

その幅の剣先では、通常の襟では結び目を収めることができないため、襟はハイバンドでワイドスプレッド、長いポイントになり、その後ろのラペルも幅広になりました。マイケル・フィッシュは、ジャーミン・ストリートのターンブル＆アッサーに在籍中に最初のキッパータイをデザインし、その名前は彼自身の名前をもじったものです。1966年までに彼はメイフェアのクリフォード・ストリート17番地にミスター・フィッシュをオープンし、その後数年間、その店で幅広のネクタイが普及しました。V&Aには、1966年か1967年製の彼のネクタイの1つが所蔵されており、幅は4と4分の3インチです。

ある復元品は、コレクション内で最も明確な寸法を示しています。T.940-1994は、1975年のデザインに基づいて1994年にキース・マリソンが博物館のストリートスタイル展のために製作したシルバーグレーのウールで、シェフィールドのサマンサズ・ソウル・クラブでピーター・デイヴィスが着用したノーザンソウルの衣装の一部です。これはダンサーが何を求めていたかを示すものであり、店が何を販売していたかを示すものではなく、ここで他の主流のシルエットを支持するものではありません。V&Aはウエスト800mm、股下800mm、裾周り900mm（各脚）と記録しています。そのような強烈なフレアは、腰上の固定点から始まる必要があります。

シャツはデフォルトで柄物でした。イーグル・シャツメーカーは1975年に合成繊維のシャツを製造し、現在メトロポリタン美術館が所蔵していますが、これは同じ衣料品のアメリカ大量生産品です。V&Aが保管している20枚のシャツのうち、ほとんどがストライプ柄かプリント柄です。T.119-1991はストライプの青いシルク、T.505-1995は白い花柄プリントのピンクのコットン、T.365-1985は縦のジグザグ柄のワープニットコットンです。

順番はネクタイから外側へ向かっており、各アイテムは前のアイテムによってサイズが決まります。

ダブルブレストと細身のパンツ、1977年～1979年

この時代の終わりには、肩幅が広く、脚とラペルが細くなったダブルブレストのスーツが流行し始めました。

幅は手足の先から体のてっぺんへと移動するため、80年代のテーラリングの記憶に残るものはすべて、2、3年早くここから始まります。この年代の終わりに向けて作られたものはすべてダブルブレストで、膝から裾までまっすぐに伸びる脚のラインです。パンクも同じ時期に登場し、同じ方向性を示します。タイトな黒いパンツとレザージャケット、ブーツは、主流のテーラリングが細くなっていたのとまさに同じ時期に細身にカットされていました。

『シャフト』、『スーパーフライ』、そしてブラックカルチャーのスタイル

『シャフト』は1971年に公開され、リチャード・ラウンドツリーがニューヨークの地下鉄から出てくるシーンでは、ブラウンのレザートレンチコートに幅広のラペルと肩章を身につけていました。『スーパーフライ』は1972年に続き、ロン・オニールが演じるヤングブラッド・プリーストは、シャープなスーツ、つば広の帽子、毛皮で縁取られたコートを着用し、カーティス・メイフィールドのサウンドトラックは映画を上回るヒットとなりました。

どちらもブラックシネマから生まれました。幅広のラペル、長い襟のポイント、プラットフォーム、ロングコート、帽子はすべて、ストリートで他の誰もが着用するようになる前に、ブラックカルチャーのスタイルを通して広まりました。

カーティス・メイフィールド、アイザック・ヘイズ、スライ・ストーンは、部屋だけでなくテレビ映えも考慮して衣装を選んでいました。

V&Aのノーザンソウルのパンツのエントリーには、はっきりとこう書かれています。「アメリカのソウルミュージシャンたちは、1970年代にイギリスで温かく迎えられ、特にウィガン、ウルヴァーハンプトン、ノッティンガムで人気を博した」。ノーザンソウルとは、イギリスの若者たちが、黒人アメリカ人によって作られたレコードに合わせて、ダンスのために作られた服を着て踊っていたものでした。

アフロヘアはボリュームたっぷりに、そのボリュームを保つように形作られ、この10年間を通して、スタイルの側面だけでなく政治的な意味合いも持ち合わせていました。

ボウイのステージ衣装

S.283:1 to 8-2024は、フレディ・バレッテイが1972年の「ライフ・オン・マーズ？」のビデオのために制作した3ピーススーツです。ターコイズブルーのシングルブレストで幅広のラペル、ネイビーと白のピンストライプシャツと合わせて着用されました。

S.288-2024は、1972年のバレッテイが再び、ボウイをジギー・スターダストとして、モーヴとシルバーのジャケットにパープルのラペル、パープルのパンツ、パープルのベスト、ピンクのシャツ、パープルのサスペンダーで着飾ったものです。

S.166:1 to 3-2020は、赤いラメのジャケットに黒いラメの襟とポケットフラップ、そしてお揃いの赤いラメのパンツです。

1973年のジギーの衣装は、緑、赤、金の縦縞模様で誇張された肩のメタリックなジップアップツーピースです。これらは、博物館に所蔵されている70年代のステージ衣装約50点のうちの4点であり、そのほとんどがボウイのものです。

最後の衣装の肩は、1973年という時代に誇張されており、主流のテーラリングがそのスタイルに近づく4、5年前のことでした。サテン、ラメ、厚底ブーツ、メイク、そして女性服から大胆に借用した服が残りの要素として使われ、マーク・ボランとボウイがその参照点でした。彼らがステージで着用したものは、グリッターやサテンのシャツ、高いヒールとなってストリートに浸透していきました。

シンプルなジャケットの下にサテンのシャツを着るのが効果的なのは、衣装の中で光を捉えるものが1つしかないからです。

厚底靴

T.78&A-1983は、テリー・デ・ハヴィランドが1972年にデザインした、玉虫色の蛇革パッチワークのメンズ厚底靴です。ヒールは約3インチ、足全体の下にはさらに指一本分の厚さのソールがあり、つま先は四角く blunt になっています。

T.346&A-1979と比較すると、モヤ・バウラーの数年前の黒いエナメルのローファーは、同じ足にフィットするもののプラットフォームは全くなく、同じ男性を3.5センチ低く見せます。プラットフォームがワイドな時代に属するのには、膝から始まる理由があります。つまり、それだけ幅の広い裾口は長く垂れ下がり、地面に届く前に靴底を越える必要があり、そのためズボンは丈が長く、高い靴の上で低くたわむようにカットされていました。70年代中盤の脚にはその下に靴底が必要です。1978年の脚は、プラットフォームを支えるのに十分な幅のものが上に何もありませんでした。

コレクションにはさらに2組のペアがあります。T.51:1,2-1994は黒のレザーにポリウレタンソール、T.57:1,2-1994は黒のエナメルにパープルのハートがアッパーに施されています。

サタデー・ナイト・フィーバーと白いスーツ

サタデー・ナイト・フィーバーは1977年12月に公開され、ジョン・トラボルタは首元を開けた黒いシャツに白いスリーピースを着用しました。その組み合わせは、その10年間の代名詞となりました。

1977年は転換点であり、白いスーツはラペルが出始め、肩が落ち始めたところにちょうど位置します。人々はそれを70年代半ばのシルエットだと認識しますが、実際には70年代終盤のものです。

ディスコがテーラリングに加えたのは、サテンやメタリックな光沢のあるシャツ、そしてダンスしても高さが保てる靴といった表面的なものでした。

3つのスーツ、1971年から1979年

このコレクションには、70年代全体から完全なスーツが収蔵されており、そのうち3点がこの時代の3つの時点に位置しています。

1971年、ターコイズ、タイト

1971年のMr FishのデザインであるT.430, 431-1993は、ターコイズ色のシングルブレストジャケットで、高めの3つボタンフロントとプレスされたトラウザーズが特徴です。

ボタンの配置から始めましょう。高めに配置された3つのボタンは、胸元を閉じ、ラペルを短く見せます。

裏地はサイケデリックなプリントです。襟、ラペル、スクエアなポケットフラップの周りにはトーンオントーンのコントラストバインディングが施され、各パネルの縁を生地に対して際立たせています。

トミー・ナッターは同年にT.152:1 to 3-1996を仕立てました。グレンアークハートチェックのウールにベストが付属しており、同じシルエットをサヴィル・ロウの生地で表現しています。

1972年、ネイビーのピンストライプ、ワイド

1972年頃にジョン・スティーブンが製作したT.72 to C-1983は、ネイビーのピンストライプウール製で、ダブルブレスト、幅広のピークドラペルとフレアトラウザーズが特徴です。着用されていたシャツとシルクタイも一緒に現存しています。スティーブンはカーナビー・ストリートを築きました。1972年頃には、そこで売られていたのがこれです。

ダブルブレストの前面がここで早くも登場します。通常、70年代後半の逆転現象として扱われますが、これは1972年のもので、ラペルはフル幅で、裾はまだフレアです。

保守的な服も、パーティ用の服と同じくらい、この時代のカットを喜んで取り入れました。

アメリカン・エンド、70年代半ば

ビル・ブラスのスーツは1975年頃にウールとシンセティック素材で仕立てられ、同年にはアンサンブルがコットン、ウール、シルクで仕立てられました。どちらもブルックリン美術館コスチュームコレクションを通じてメトロポリタン美術館に寄贈されました。

ラルフ・ローレンの70年代のスーツは無地のウール製です。70年代半ばのジョニー・カーソンのものは合成繊維製で、週5日テレビに出ていた男性が着用していました。

1975年から1979年、ベージュ、無地

T.760:1, 2-1995は、ブルーノ・ピアッテリのベージュウール製ジャケットとトラウザーズで、70年代後半のものとされています。

それ以外に記録はありません。1971年のバインディング、コントラスト、スクエアなフラップ、サイケデリックな裏地はすべてなくなっています。

デニム、その他のカジュアルウェア

男性がスーツを着用しないときに身につけていた5つのアイテム。

襟付きニットシャツとデニムジャケットは、70年代初期のよりフォーマルなスタイルに対する日常的な代替品として説明されています。

5つのフレア、5つの異なる生地

T.368-1985はレーヨンクレープです。T.20:2-2002はラメです。T.662-1993はコットンコーデュロイです。T.56-1994は梳毛です。T.49-1994はブラウンレザーです。

V&Aコレクションには、フレアまたはワイドレッグのトラウザーズが5点収蔵されており、素材はすべて異なり、カットはすべて同じです。

メトロポリタン美術館のコスチュームインスティテュートには、同じ形の米国版が収蔵されています。ウールと合成繊維製の1975年頃のビル・ブラスのスーツと、同年のブラスブーツのオックスフォードシューズです。どちらもブルックリン美術館コスチュームコレクションを通じて寄贈されました。5点という数は少ないですが、この点が意味するのは、ある美術館の所蔵品においては、カットが繰り返され、生地が多様であるということです。

他の年代では、グランジはフランネルと、パンクはレザーと結びつけられるなど、逆の傾向がありました。ここでは、プロポーションが時代を象徴していました。

スポーツウェアがストリートウェアに

テニスウェアやゴルフウェアは長らくカジュアルウェアとして受け入れられていましたが、よりアスレチックなスタイルが日常着として見られるようになったのは1970年代に入ってからです。

FITのタイムラインによると、この変化はこれらの年代に起こりました。登場したのはテニスコートからではなく、陸上競技場からのものでした。ボブ・マーリーは、まだ目新しい時代にステージでトラックスーツやフットボールシャツを着用していました。

これは、脚が細くなっていった70年代後半に属します。

男性も女性も同じ服を買った

ファッションは、特にカジュアルウェアにおいて、新しいレベルの男女平等に達しました。

ミルフォード＝コッタムは、70年代についてこう記しています。FITのタイムラインは、それが店頭で何を意味したかを記録しています。タイトなTシャツ、ジーンズ、シャツ、セーターが両性によって購入され、一部の男性はあからさまに女性用売り場に足を運びました。小売業者はこれに対応し、ペニーズは「彼と彼女のスタイル」として宣伝されるラインを展開しました。

70年代のニットウェア、Tシャツ、シャツは男女ともに十分に体にフィットするカットだったため、女性のヴィンテージ品が、同じ表示サイズの男性用よりも男性にフィットすることがよくあります。レールを半分通り過ぎる前に知っておくと良いでしょう。

チェーン、メガネ、開襟

ネクタイの結び目がシャツの首元を埋めるため、シャツを開くと結び目があった場所に隙間ができ、そこにチェーンやメダリオンが収まりました。

サングラスは当時、フレームが太く、色付きレンズで大型のものが流行していました。

大きなバックル付きの幅広ベルトは男性の体型を変えるため、70年代前半から半ばにかけても引き続き人気がありました。

レジャースーツとサファリスーツ

アメリカの貢献はレジャースーツであり、それはカタログを通じて広まりました。ジェリー・ローゼンガーテンが1970年にリー・ジーンズで、セールスマンが新しいダブルニットポリエステルを売るための何かとしてデザインしました。その起源は、その見た目のすべてを説明しています。この衣服は生地を見せるために存在するため、ニットが形を保つことができる平らなパネルからほぼ完全に構成されています。開いたフロント、大きな襟とラペル、パッチポケット、コントラストのあるトップステッチが特徴です。

シャツスタイルのジャケットに同素材のトラウザーズが付き、ほとんどがポリエステル製でした。リーはこれをLEEsuresとして販売しました。男性向けに快適なビジネススーツとして売り出されました。

レジャースーツはしばしば品質が劣り、安価で、明らかに合成繊維で作られていると認識されたため、やや下品、あるいはせいぜいコミカルなものと見なされるようになりました。

サファリスーツは同じ構造を用いながらより良い評判を得ており、その違いは主に誰が着るか、そして何から作られているかでした。ベルト付きで、明るい色、大きなパッチポケット、長袖または半袖で、トラウザーズまたはショーツと合わせて着用され、ロジャー・ムーア演じるボンドが十分に着用したため、ファンは彼をサファリジャケットの王と呼び始めました。

メトロポリタン美術館には、1977年から1979年のデビッド・スティーブンスのレジャースーツが所蔵されていますが、驚くべきはその素材です。ポリエステルではなくコットンです。その流行の終わりには、その形はそれを生み出した生地よりも長生きしました。

V&Aコレクションには、1970年頃のサファリスーツが2着あります。T.258&A-1978はジャケットとトラウザーズ、T.512:1,2-1995はベージュのコットン製です。

この形を求めるなら、コットンやリネンのサファリバージョンを選びましょう。同じシャツジャケット構造、同じパッチポケットです。

季節ごとのカラー

1974年にヴィクター・ハーバートがデザインした黄色のウールスーツは、この時代を思い浮かべるときに誰もが想像するようなものです。その周りには、ピンストライプ、梳毛、モヘア、グレンアークハートチェックが並びます。

色はファッションよりも季節によって流行しました。夏にはパステルカラーやクリーム色、そして天候が変わるとブラウン、ブルー、グレー。冬のビジネススーツはブラウンでした。この時代は夜の姿で記憶されています。

同じ原則で購入しましょう。夏にはクリーム色やパステルカラー、それ以外の時期にはブラウンからグレーの範囲で、カットで年代を特定します。

デイタイムスーツのベルベットの襟

1972年のスーツ2着は、ビジネス用の生地にベルベットをあしらっています。ロード&スチュアートによるT.243:1 to 4-2001は、ブラウンのスラブウールにベルベットの襟とカフスが付いています。美術館は、それと一緒に着用されていたピンクのコットンシャツとブラウンのグログランボウタイを保管しており、男性が実際に身につけた組み合わせが現存しています。

1972年頃にハーディ・エイミスがヘップワースのためにデザインしたT.564 to 566-1993は、グレーの梳毛スリーピースで、黒のベルベットのハーフカフスと襟、ジャケットとベストのベルベットで覆われたボタン、ポケットのベルベットのフラップとウェルトが特徴です。ジャケットはロング丈のドレープで、トラウザーズはプレスされた細身です。フレアではなくエドワーディアンリバイバルであり、70年代の他のあらゆるものと並行して流行しました。

1970年にマイケル・フィッシュがデザインしたT.705 to C-1974は、複数の要素を取り入れています。ジャケットはコードシルクとジェットビーズのタッセルで留められており、どちらもスモーキングジャケットやガウンから来ています。各脚には、ディナースーツの幅広の黒いサテンのストライプが走っています。シャツはドレスシャツのように作られており、骨入りの高い襟とプリーツのフロントがありますが、黒い合成クレープで作られており、サイドのジッパーで閉じます。その下の生地は、ウール、合成繊維、ラメを混ぜた青、黒、銀のジャカード織で、リニアなフューシャのような花柄が特徴です。エナメルの魚のブローチと合わせて着用されました。

フォーマルな服装は部品として分解され、その部品は昼間に着用される服にたどり着きました。

無地のウールジャケットにベルベットの襟は、当時のものとして読めます。

現代的な着こなし方

一般的なアドバイスは、70年代の要素を1つだけ取り入れ、その他はすべて現代的なものにすることです。これは半分は正しく、なぜ残りの半分が失敗するのかを見落としています。スリムな現代的なジャケットの下にフレアパンツを穿くと、それと釣り合うボリュームのある上着がないため、事故のように見えます。逆に、70年代のフルスケールで5つのアイテムを着用すると、これまで誰も身につけていなかったほどのボリュームが男性に与えられます。

チェーンから一組を選び、互いにバランスを取り、残りの服装は現代的にシンプルにしましょう。どの組を選ぶかは年によって異なります。1971年にはベルトがすべてを決定し、中期にはネクタイの結び目が、そして1978年には肩がそれにあたります。

襟とラペル

広めの襟のシャツと、それを縁取るのに十分な幅広のラペルのジャケットを合わせ、それ以外の時代物の要素は一切なし。ストレートなトラウザーズ、シンプルな靴、ネクタイなし。キッパータイは、もう行き場のない70年代の要素ですが、それがない場合、襟は当時と同じようにラペルの上に平らに収まります。

脚と靴

フレアまたはブーツカットのトラウザーズを、ローブロックヒールのブーツまたはチャンキーソールに合わせて。78ドルのウォッシュドブーツカットジーンズは、太ももから膝まではタイトで、膝下で開く形です。無地のインディゴにオレンジのステッチ、そしてダメージ加工だけが1974年には存在しなかったものです。

厚底はやめましょう。厚底はチャンキーソールに変わり、現代版でも同じ高さが出ます。

ウエストとレイヤー

ハイウエストのトラウザーズ、目立つベルト、そしてその上にクロップド丈のレイヤー。1971年のアレンジをそのままに、クロップド丈のジャケットとハイウエストの組み合わせは、偶然にも現在のトレンドでもあります。

時代物のバージョンから変更すべき点