Come l'abbigliamento western è passato dal ranch al palco

Tutto ciò che compone questo guardaroba è nato per risolvere un problema a cavallo, poi ha iniziato a farsi notare.

Lavoro nei ranch, fine Ottocento. Carré, lunghe falde posteriori, taschini sul petto, chiusure con patta. Nulla sulla camicia che non servisse a tenere insieme qualcosa o a proteggere ciò che vi era dentro.

Produzione commerciale, anni '40. I bottoni automatici erano usati sui guanti da anni prima che qualcuno li mettesse su una camicia. Jack A. Weil, che lavorava a Denver, è generalmente considerato colui che fece questo passo e la camicia che realizzò intorno a essi, con tasche a dente di sega e bottoni automatici a diamante, entrò in produzione quando fondò Rockmount Ranch Wear nel 1946. Rockmount la produce ancora e la definisce il modello di camicia più longevo d'America.

Il palcoscenico, anni '40 e '50. Hollywood mise i cowboy canterini davanti al pubblico, e comparve un secondo problema: a trenta metri di distanza, una camicia da lavoro è un rettangolo beige. La storia raccontata su Roy Rogers lo vede presentare la questione al suo sarto Nudie Cohn come un problema di visibilità: voleva che il ragazzo dell'ultima fila riuscisse a vederlo. Cohn applicò strass a ogni filo delle frange sulla camicia e ripeté lo stesso trattamento lungo il davanti dei pantaloni.

Da quel momento ogni capo Western esiste in due versioni: una fatta per lavorarci, una fatta per farsi vedere.

Tutto ciò che è venuto dopo. La versione da palcoscenico è passata al rock negli anni '60 e '70, poi alla moda, e ha continuato a tornare. Pharrell Williams ha portato stivali con punta argentata e chaps in denim su una passerella Louis Vuitton nel 2024. La versione da lavoro non è mai scomparsa, e Wrangler e Rockmount continuano a venderla a chi va a cavallo.

La versione da palcoscenico continua a tornare. L'ondata attuale è iniziata nel 2024, e stivali e cappelli si sono mossi prima di tutto il resto.

Qualsiasi outfit Western tu componga si colloca da qualche parte tra questi due estremi. Una semplice camicia con automatici in chambray e denim dritto è a un'estremità. Un completo con strass lungo ogni cucitura è all'altra. La maggior parte di ciò che si indossa quotidianamente si trova vicino al primo estremo.

Un quarto dei cowboy veri era nero

L'immagine che la maggior parte delle persone conserva del West americano è nata dai direttori del casting.

La cifra citata più spesso è che circa un cowboy su quattro fosse nero, e la usano sia lo Smithsonian sia la Britannica. Risale a una stima del 1965 e gli storici discutono su come sia stata calcolata; alcuni la interpretano come riferita a cavalieri neri e messicani insieme, che arriverebbero a una quota più vicina a un terzo. La frazione esatta resta contestata. Nessuno contesta però l'entità del fenomeno, abbastanza grande da fare sì che l'immagine standard del West ometta una parte sostanziale di chi vi era realmente presente.

Pharrell Williams lo ha detto chiaramente quando la sua collezione Louis Vuitton ha scelto lo stile Western nel 2024. Quando vedete rappresentati i cowboy, vedete solo poche versioni. Non riuscite mai davvero a vedere che aspetto avessero alcuni dei cowboy originari. Ci assomigliano, assomigliano a me. Sono neri, sono nativi americani.

Saperlo cambia la persona che immagini dentro quei vestiti, ed è un tipo di fatto diverso da una data o da un numero di brevetto.

A cosa servivano sprone, automatici e tasche

Prendi una camicia Western e non c'è nulla su di essa che un tempo non servisse a tenere insieme qualcosa.

La sprone è il pannello sagomato che attraversa le spalle, davanti e dietro, e di solito termina in una o più punte. È un doppio strato di tessuto sopra la parte della camicia che subisce la maggiore tensione durante la cavalcata e quando si lancia il lazo. La forma a punta è arrivata in seguito ed è rimasta perché sembrava qualcosa.

La coda è lunga affinché la camicia rimanga infilata mentre sei in sella. Le moderne camicie western sono ancora più lunghe dietro rispetto a una camicia standard: è il modo più rapido per distinguere una vera camicia da una copia da grande distribuzione. Basta sollevarla e guardare la differenza tra l’orlo anteriore e quello posteriore.

Le tasche sul petto servono perché i pantaloni da lavoro erano troppo stretti per infilarci le mani stando in sella, mentre le pattine a punta si chiudono con gli automatici così nulla fuoriesce durante il trotto.

Poi ci sono gli automatici, che sono prima di tutto un dispositivo di sicurezza e solo dopo una decorazione. Se una manica si impiglia nel pomo della sella o in una recinzione di filo spinato, una camicia con automatici si strappa aprendosi e ti lascia andare. Una abbottonata ti trascina con sé. Inoltre sono molto più facili da chiudere con le mani fredde o guantate.

I primi automatici avevano una copertura in vera madreperla ricavata dai gusci delle ostriche. Si crepavano in lavanderia, perciò ogni automatico venduto dagli anni Cinquanta ha una copertura sintetica.

Il polsino è il punto in cui le camicie western diventano strane. Cinque automatici su un polsino sono normali, mentre un polsino shotgun presenta un lungo paramontura che risale sull’avambraccio con molti altri automatici. Entrambi servono a stringere la manica contro il polso che sta per passare tra i cespugli.

La bordatura è l’elemento fuori posto. È il cordoncino in rilievo che delinea lo sprone sulle camicie più vecchie e non tiene insieme nulla. È il primo elemento esclusivamente decorativo del capo e la sua comparsa segna più o meno il momento in cui termina la funzione pratica.

Perché gli stivali e i cappelli da cowboy hanno questa forma

Cominciamo dallo stivale. Il tacco inclinato blocca il piede nella staffa, la punta affusolata facilita l’inserimento e il gambale alto tiene sterpi e spine lontani dalle gambe. Ognuna di queste caratteristiche è una soluzione per andare a cavallo, perciò gli stivali da cowboy sembrano strani da indossare per camminare finché non ci si è abituati.

Ci volle più tempo perché il cappello assumesse la forma che tutti immaginano. L’originale del 1865 non aveva alcuna piega: tesa piatta, corona dritta e angoli arrotondati. Ogni piega che abbiate mai visto su un cappello da cowboy è stata aggiunta in seguito a quella forma.

La piega Cattleman, con una rientranza centrale e due ai lati, divenne lo standard per un motivo preciso. Alla fine dell’Ottocento, gli allevatori aumentarono la corona per distinguersi dai cowboy del rodeo, scoprendo poi che una corona più alta permette di calare il cappello ben stretto quando si alza il vento. Nella maggior parte dei cappelli, la corona misura da dieci a tredici centimetri nella parte anteriore. Questo lascia una sacca d’aria sopra la testa, motivo per cui un buon cappello è più fresco di un berretto sotto il sole aperto.

La piega Telescope, bassa e con la sommità piatta, arrivò da nord con i charros e oggi viene venduta come Gambler.

Una nota sull'acquisto: i cappelli di feltro riportano una classificazione in X, ma la scala non è standardizzata tra i produttori, quindi un 10X di uno non equivale a un 10X di un altro. La classificazione ti dice meno del feltro che senti al tatto.

Paglia e feltro sono stagionali. Non sono alternative per lo stesso clima. La distinzione tradizionale prevede la paglia dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno e il feltro per il resto dell'anno, ed è una distinzione pratica: il feltro fa scivolare via la pioggia e mantiene la piega, mentre la paglia lascia traspirare e non mantiene la piega. Il feltro di pelo è superiore a quello di lana perché le fibre si intrecciano più strettamente e respingono l'acqua, e il castoro è il punto di riferimento con cui vengono valutati tutti gli altri.

Prendi un cappello dalla tesa, mai dalla corona, altrimenti lascerai un'ammaccatura dove non la volevi. E acquistalo leggermente troppo stretto. Il feltro si rilassa con il calore della testa, e un cappello che in negozio calza perfettamente sarà largo nel giro di un'ora.

Come dovrebbe vestire una camicia western

Le camicie western vengono spesso vendute indicando la lunghezza della manica, mentre una normale camicia casual sarebbe venduta come S/M/L, e questo trae in inganno. Per misurarla, piega un gomito a novanta gradi e fai passare un metro dal centro della nuca, sopra la spalla, fino al gomito e poi all'osso del polso. Le taglie variano abbastanza da un produttore all'altro, quindi vale la pena consultare la tabella ogni volta.

Il taglio è più affusolato di quanto ci si aspetterebbe dall'abbigliamento da lavoro. Un taglio da cowboy si restringe in vita, per lo stesso motivo per cui la camicia ha gli automatici: il tessuto largo si impiglia in rovi, recinzioni, briglie e arcioni della sella. È dalla combinazione del corpo aderente con l'ampiezza che il carré crea sulle spalle che nasce la caratteristica forma a V.

Cosa controllare, più o meno nell'ordine di importanza:

La cucitura della spalla si trova all'estremità della spalla, dove finisce la spalla e inizia il braccio. Oltre quel punto la camicia è troppo larga e il carré perde la sua forma. Prima di quel punto sentirai tirare sulla schiena ogni volta che allunghi le braccia in avanti.

Il torace. Afferra il tessuto all'altezza della cucitura laterale. Uno o due centimetri di abbondanza sono giusti, nessuna abbondanza significa che è troppo stretta e una manciata intera indica che dovresti scegliere una taglia in meno. In una camicia con automatici questo aspetto è più importante che in una con bottoni, perché gli automatici sono progettati per sganciarsi sotto tensione e una camicia stretta sul torace si aprirà quando ti siedi, mentre una con bottoni farebbe solo delle grinze.

La manica dovrebbe arrivare appena oltre l'osso del polso con il polsino sbottonato. Una volta allacciato, il tessuto in eccesso si arriccia sopra il polsino, e questa abbondanza permette di piegare il gomito senza muovere tutta la spalla. Controlla il polsino stesso infilando un dito quando è allacciato.

Il dietro. Siediti, poi alzati. Una camicia Western è tagliata abbastanza lunga da sopportare questo movimento, quindi se la camicia esce dai pantaloni, la lunghezza non è adatta a te.

Il paramontura, da seduti. Dovrebbe restare piatto. Se si apre a punta sullo stomaco, la camicia ha bisogno di più spazio in vita: è un problema diverso dalla lunghezza delle maniche.

I polsini a barilotto richiedono tre bottoni automatici. I polsini shotgun ne richiedono cinque e arrivano più in alto sull'avambraccio: questo è il modello da lavoro più antico.

Quanto dovrebbero essere lunghi i jeans sopra gli stivali

La maggior parte degli outfit Western che non funzionano, non funzionano per colpa dell'orlo dei pantaloni.

I jeans vanno portati sopra gli stivali. Infilarli dentro serve per il fango e i lavori pesanti. Inoltre funziona fisicamente solo con una gamba stretta e un gambale alto, quindi con la maggior parte dei jeans il tessuto si accumula sul ginocchio prima ancora di arrivare allo stivale.

L'orlo arriva tra la parte superiore dello stivale e la parte superiore del tacco. Le misure variano di circa due centimetri, a seconda di chi consulti: da due a cinque centimetri di piega sopra lo stivale, oppure jeans circa cinque centimetri più lunghi della tua lunghezza abituale del cavallo, oppure un orlo da sei a dodici millimetri sopra il tacco. Descrivono la stessa cosa da prospettive diverse. Abbastanza lunghezza da coprire il gambale senza che il denim strisci a terra dietro il tallone.

Il modo giusto per farlo: porta gli stivali dal sarto, segna il punto esatto in cui tocca l'orlo e accorcialo fino a quel segno.

Se i jeans sono troppo lunghi, accorciali oppure fai un risvolto pulito da cinque a sei centimetri. Oltre questa misura, il denim si ammassa sul tallone.

Sui tagli. Il bootcut esiste proprio per questo. Il Cowboy Cut 13MWZ di Wrangler, lanciato nel 1947 e sviluppato con il sarto Rodeo Ben, era stato progettato con un'apertura della gamba abbastanza ampia da lasciare spazio allo stivale, e gli altri lo seguirono. La gamba dritta è la risposta moderna più versatile e di solito offre spazio sufficiente. I modelli affusolati e skinny non passano proprio sopra lo stivale. È così che si finisce per infilarli dentro. La gamba ampia è imprevedibile: spesso copre completamente lo stivale, a meno che il jeans non sia cropped o la punta non sia abbastanza pronunciata da intravedersi.

Un jeans dal taglio Western scende dritto dal ginocchio alla caviglia, è leggermente più basso sul davanti, si apre di più sull'orlo e presenta rinforzi su seduta e coscia.

Controllo della vestibilità: pizzica il tessuto sulla coscia e sul polpaccio. Se non riesci a pizzicarne affatto, scegli una taglia in più. Se riesci ad afferrarne una manciata, fai l'opposto.

Sui lavaggi. Il denim scuro con stivali neri o marrone scuro dà un effetto serale. Il lavaggio medio con pelle color cuoio o effetto vissuto dà un effetto da giorno. Il lavaggio chiaro con stivali vintage richiama gli anni Settanta: vale la pena farlo deliberatamente, se è quello che vuoi.

Perché tutto è indaco, bianco e marrone

La palette è più ristretta di quanto si pensi. Denim indaco, bianco, nero, beige e qualunque colore finisca per avere la pelle.

Nessuno si è seduto a scegliere quei colori. Sono i colori dei materiali disponibili. Il denim è indaco perché l'indaco era una tintura economica e rapida. La pelle è marrone perché questo è il colore del cuoio conciato al vegetale. La camicia è bianca o in chambray perché questi erano i cotoni disponibili. Tutto sembra coordinato perché quasi nulla, qui, veniva mai tinto nel colore scelto da qualcuno.

Le eccezioni si trovano all'estremità più scenografica. Le camicie da rodeo e da palco country usano rossi, verdi e gialli saturi. Dovevano resistere alle fotografie sotto le luci del palco e restare visibili fino in fondo alla sala. Il filone sud-occidentale introduce il turchese, l'unico colore del guardaroba estratto dalla terra.

Abbina la cintura agli stivali. È il consiglio standard nell'abbigliamento western e continua a funzionare.

Cinque outfit completi, dal lavoro al palco

Dalla versione più semplice a quella più vistosa.

1. Il minimo indispensabile da lavoro, per ogni occasione. Jeans dritti o bootcut · camicia con automatici sul davanti, fuori dai pantaloni · cintura di pelle · stivali. Niente cappello, niente aggiunte: è da qui che la maggior parte delle persone dovrebbe iniziare. È la camicia a dare tutto il carattere. Vanno bene sia il chambray tinta unita sia il plaid. Springsteen ne ha indossato una versione per un decennio: denim dritto scuro, semplice maglietta bianca sotto una camicia aperta, stivali western, giacca di pelle sopra.

2. Quello con la camicia dentro i pantaloni, per la cena o ovunque ci sia un codice di abbigliamento. Jeans dritti scuri · camicia con automatici dentro i pantaloni · cintura di larghezza western con fibbia lavorata · stivali marrone scuro o neri. Infilare la camicia nei pantaloni fa tutta la differenza, perché rende visibile la cintura, ed è la cintura a comunicare a chi guarda che il denim e la camicia sono una scelta precisa. Fai terminare la giacca all'altezza dei fianchi. Qualsiasi lunghezza maggiore entra in competizione con il gambale dello stivale.

3. Quello a strati, per la stagione fredda. Jeans · camicia con automatici · giacca in denim o suede · stivali · cappello, se proprio lo indossi. È la giacca a dare consistenza a un outfit western. Il suede è quello da conoscere: comunica da solo un'impronta western, senza un solo automatico o sprone. Aggiungere il cappello qui è il salto più grande nell'impatto vistoso dell'outfit.

4. Quello sud-occidentale, per la stagione calda. Pantaloni in denim chiaro o tela · camicia o maglietta tinta unita · turchese e argento al polso o al collo · stivali. Qui sono i gioielli a dare carattere all'insieme, mentre i vestiti restano discreti, il che lo rende il più facile da indossare tra questi. È anche quello in cui ciò che acquisti ha una provenienza: la lavorazione dell'argento e delle pietre appartiene a tradizioni specifiche, e acquistare bene significa sapere chi l'ha realizzata.

5. Il completo da palcoscenico, per il palcoscenico. Camicia con frange o ricamata · pantaloni abbinati · stivali · cappello. Roy Rogers aveva strass incastonati direttamente nelle frange. Elvis aveva un completo in lamé d'oro massiccio realizzato da Nudie's Rodeo Tailors all'inizio del 1957, così pesante e costrittivo che indossò l'outfit completo sul palco solo una manciata di volte, prima di passare ai pantaloni neri. Quasi tre anni dopo finì sulla copertina di 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong, quando ormai era nell'esercito e il completo era in deposito. Gram Parsons aveva un completo bianco in twill da cavalleria ricamato con foglie di marijuana, papaveri, pillole, una donna nuda all'interno del risvolto e un albero di Giosuè. Si dice che la capo ricamatrice di Nudie's si sia rifiutata di occuparsene, lasciando al designer Manuel Cuevas il compito di ricamarlo personalmente.

Parsons sull'argomento: non indossiamo abiti di paillettes perché pensiamo di essere straordinari, li indossiamo perché pensiamo che le paillettes siano straordinarie.

I costumi di scena hanno dimostrato che una giacca western può avere qualsiasi soggetto. La tela è fissa su carré, parte anteriore e posteriore, e ciò che vi compare dipende da chi la indossa. Gene Autry aveva dei thunderbird. Roy Rogers aveva il suo cane. Lefty Frizzell aveva chitarre di strass, con un carré a forma di chitarra abbinato.

Turchese, argento e bolo tie

Superato il livello cowboy, si arriva al Southwestern: turchese, argento e le tradizioni di motivi e lavorazione dei metalli degli argentieri Navajo, Hopi, Zuni e Puebloan.

Il bolo tie si colloca esattamente su quella linea di confine. La prima testimonianza documentata proviene dal proprietario di un negozio del Nuovo Messico negli anni Trenta, che descrive uomini Navajo, Hopi e Zuni del posto mentre indossavano bandane fermate con una conchiglia o un concho d'argento. La storia ripetuta più spesso attribuisce invece l'invenzione a Victor Cedarstaff, un argentiere dell'Arizona, che alla fine degli anni Quaranta si mise al collo una fascia d'argento da cappello dopo che il suo cappello era volato via, brevettando il risultato nel 1959. Il nome deriva dalla boleadora, il lazo appesantito che i cowboy sudamericani lanciavano contro il bestiame.

Le placche e i terminali d'argento fanno parte dell'oreficeria Hopi, Navajo, Zuni e Puebloan dalla metà del XX secolo, e gran parte dei migliori lavori per bolo è opera loro. Se ne acquisti uno, compralo da qualcuno che sappia dirti chi l'ha realizzato.

Western vs Americana vintage vs abbigliamento da lavoro

Questi stili si sovrappongono così tanto che saranno i capi stessi a non dirti quale sia quale. La differenza sta in ciò su cui basi la selezione quando acquisti.

Americana vintage seleziona in base all'età e alla provenienza: quanto è vecchio il capo, di chi era, a quale periodo lo assegna l'etichetta. Una camicia western è solo un elemento di un elenco molto più lungo che comprende giacche da lavoro, flanella, giacche varsity e surplus militare. La nostra guida all'Americana vintage spiega come datare e interpretare questi capi.

Workwear si riconosce dalla funzione e dalla costruzione: peso del tessuto, rinforzi, disposizione delle tasche. Condivide denim e cotone resistente con lo stile western. Il punto di riferimento è il luogo di lavoro. La nostra guida al workwear illustra questo sistema.

Western si riconosce dalla forma. Uno sprone sulle spalle, automatici sul davanti, un tacco inclinato in avanti, una corona con una piega. Sono questi gli elementi da cercare; un capo che non ne presenta nessuno non è western, per quanto denim contenga.

Come adattarlo alla tua altezza e corporatura

Se sei basso, devi prestare attenzione a come il gambale dello stivale e l'orlo dei jeans dividono la gamba in sezioni. Il denim scuro sopra stivali scuri elimina del tutto l'interruzione e, qualunque cosa tu faccia, evita che il tessuto si accumuli troppo.

Se sei alto, il taglio bootcut ti valorizza più di chiunque altro. Sotto il ginocchio c'è abbastanza gamba perché l'ampiezza del fondo risulti una forma intenzionale.

Su una corporatura più robusta, scegli la piega Cattleman e una tesa di dieci centimetri o più. Una tesa più stretta delle spalle le fa sembrare più larghe di quanto siano, quindi abbina la tesa all'incirca alla larghezza delle spalle.

Qualunque sia la tua corporatura, la cintura fa più lavoro di quanto sembri. Si trova sull'unica linea orizzontale dell'outfit, quindi una cintura larga con una fibbia decorata divide la lunga linea verticale del denim in due parti e offre all'occhio un punto d'arresto. Una cintura sottile nello stesso punto passa inosservata, sprecando l'unica linea orizzontale che l'outfit ti offre.

Domande frequenti