La polo Lacoste e il blazer Brooks Brothers

Il corredo preppy, catalogato solo come anni Ottanta, comprende tre capi:

Polo Lacoste. Azzurro chiaro, a maniche corte, logo sul taschino anteriore

Blazer Brooks Brothers. Lino, due bottoni, beige

Pantaloni Club Room. Lino e cotone, confezionati in Sri Lanka, a vita alta e con le pinces

I curatori l'hanno ricostruito attraverso ricerche cinematografiche, citando Blane, interpretato da Andrew McCarthy in Bella in rosa, come modello: la metà ricca e preppy del liceo di quel film. Il film uscì nel 1986, quindi l'abbigliamento è una ricostruzione di metà decennio, non un capo d'epoca.

È dai pantaloni che dipende tutto. Vita alta, pieghe, lino e cotone.

La vita è la specifica da azzeccare, e Flusser spiega cosa comporta: una vita bassa si posa sotto la vita naturale e aderisce maggiormente a sedere e cosce, così si avverte che resta ancorata. Una vita alta parte dal punto più stretto del corpo, e da lì la gamba scende libera.

La polo porta il logo su una tasca. Lacoste mise una tasca su quel modello, e da allora la maggior parte delle polo l'ha eliminata.

Sotto ci vanno scarpe da barca o mocassini con mascherina.

Dove si indossava. A scuola e all'università. Il Toledo Blade pubblicò il suo articolo esplicativo tre settimane prima dell'inizio del semestre.

Come andava indossato.

Mike Steere scrisse un articolo esplicativo per il Toledo Blade sul look nell'agosto del 1980, sei anni prima di quel film. La sua frase sull'atteggiamento:

"L'idea è indossare un blazer da 250 dollari e pantaloni da 80 come una tuta da lavoro. Anche se li hai comprati la settimana scorsa, l'insieme preppy dovrebbe sembrare come se fossi nato con addosso quei vestiti e che, al momento della tua nascita, tuo padre indossasse la stessa cosa."

I vestiti dovevano essere abbastanza costosi da sopportare di essere trattati come se non lo fossero. Il lino e il cotone Oxford resistono a quel trattamento e tornano a posto; l'acetato termoadesivo mantiene la piega che gli dai. Un blazer nuovo e impeccabile sopra una polo nuova e impeccabile azzecca la prima metà e manca la seconda.

Miami Vice, 1984: lino e caviglie scoperte

Si parte dall'uso a cui erano destinati i vestiti. Jodie Lynn Tillen vestì Don Johnson per il pilot di Miami Vice e spiegò a The Hollywood Reporter cosa stava creando:

"Tutti commettono l'errore di pensare che Crockett fosse un fashionista. Non lo era. Indossava un'uniforme per infiltrarsi tra i cattivi che si vestono in quel modo."

Le indicazioni di Michael Mann a Bambi Breakstone nella seconda stagione erano una sola frase: doveva sembrare che si fosse alzato la mattina e si fosse infilato i vestiti.

Produrlo ha richiesto un budget per l'abbigliamento di 7.000 dollari per episodio e un reparto costumi che teneva le sue T-shirt ammucchiate sul pavimento, così che si sgualcissero nel modo giusto.

Nel pilot, andato in onda sulla NBC il 16 settembre 1984, indossa:

Giacca sportiva in lino color pesca. Monopetto, due bottoni, rever a lancia, taschino sul petto con filetto stretto, tasche laterali verticali, spalle imbottite, polsini semplici, senza spacco

Pantaloni bianchi in cotone. Doppie pinces rivolte in avanti, regolatori laterali con cinturino e fibbia, tasche laterali inserite nella cucitura, tasca applicata con apertura a bottoni sopra la coscia destra, fondo con orlo semplice

Oxford bianche in pelle di vitello. Quattro occhielli, punta liscia

Occhiali da aviatore Carrera 5512, montatura nera opaca, lenti marroni Nello stesso episodio indossa mocassini bianchi in pelle perforati con undici file di fori lungo la mascherina, su suole di gomma beige. Nessun calzino con nessuno dei due paia.

Non lo vedrete con una cintura, e il motivo sono i pantaloni. Si stringono con cinturini e fibbie ai lati della cintura. Nessun passante lasciato vuoto.

Sotto la giacca va una semplice T-shirt, senza colletto. Nel pilot la tiene chiara; negli episodi successivi compaiono l'acquamarina e il blu acceso.

Il look cambiò dopo la prima stagione. Breakstone viaggiò a Milano, Parigi e Londra acquistando capi dalle passerelle europee. Per la versione iniziale, il riferimento è il pilota: tagli americani, tonalità pastello calde e scarpe di Charles Jourdan, Sperry e To Boot.

La tuta in velluto del 1983

Il Democrat and Chronicle di Rochester, New York, pubblicò il 27 marzo 1983 un articolo su una lacuna nel guardaroba maschile. Geoffery Blythe, che gestiva un negozio chiamato Red Barn e aveva interesse a vendere la soluzione, la descrisse al giornalista:

"Non abbiamo abbigliamento da casa; abbiamo abbigliamento da notte - pigiami, camicie da notte e vestaglie. Per stare in casa, una tuta da jogging va bene. Ogni universitario ne indossa una; possono stare nella casa della confraternita con quella addosso, poi uscire a bere una birra senza cambiarsi."

Un negoziante che dice che ogni universitario ne indossa una sta facendo tanto una vendita quanto un'osservazione, ma il suo inventario conferma la logica di quella forma: pigiami, camicie da notte e vestaglie, e niente tra questi e gli abiti da esterno. La tuta colmava quella lacuna.

Lo stesso articolo contiene la descrizione, da parte di un rappresentante del designer di abbigliamento maschile Ron Chereskin, della sua linea di tute da jogging in velluto di cotone color malva, viola e blu, presentata quell'anno nella fascia di prezzo dei 90 dollari e andata immediatamente esaurita.

Il velluto è il dettaglio da azzeccare. Ha un pelo tagliato, quindi le estremità delle fibre sporgono dal tessuto di base e catturano la luce di traverso: passando una mano in una direzione si scurisce, nell'altra si solleva. Le moderne tute da ginnastica usano poliestere spazzolato piatto, motivo per cui lo stesso taglio continua a sembrare un completo da palestra.

Compralo come completo e indossalo come completo. Chereskin lo vendeva come un completo a due pezzi, giacca e pantaloni dello stesso colore.

Dove lo indossa. Blythe ha tracciato personalmente il confine: al chiuso per tutto il pomeriggio, poi fuori a bere senza cambiarsi.

Risky Business, 1983: cos'era una giacca varsity

La giacca varsity venduta oggi e quella indossata da Tom Cruise in Risky Business sono capi diversi.

Corpo. 1983, sullo schermo in lana cotta; oggi venduto come giacca varsity in pile, o al massimo in melton.

Maniche. 1983, sullo schermo in pelle bianco sporco, a giro; oggi venduto come giacca varsity in vinile, oppure nello stesso pile.

Parte anteriore. 1983, sullo schermo sette bottoni automatici; oggi venduto come giacca varsity con bottoni automatici, di solito in numero minore.

Tasche. 1983, sullo schermo a filetto oblique, per le mani; oggi venduto come giacca varsity con tasche applicate, oppure senza tasche.

Bordo. 1983, sullo schermo maglia a coste, rosso bordato di nero e bianco; oggi venduto come giacca varsity in maglia a coste, in uno o due colori.

Il film è uscito il 5 agosto 1983. Il resto dell'abbigliamento è:

Camicia Oxford. Cotone rosa, colletto button-down, lista di bottoni anteriore, taschino sul petto, polsini con bottoni, schiena con piega a cannoncino e passante per l'armadietto

Levi's 501. Denim blu, patta con bottoni

Sperry Top-Siders. Pelle marrone con punta moc, suole bianche in gomma scanalata

La camicia Oxford ha un passante per l'armadietto e una piega a cannoncino sulla schiena, entrambi dettagli Ivy degli anni Cinquanta sopravvissuti allo stile preppy degli anni Ottanta. I suoi Ray-Ban Wayfarer del film sono stati venduti all'asta nel dicembre 2019.

I jeans sono semplici e dritti: 501, patta con bottoni, senza lavaggio né effetto usato.

Dove lo indossa. A scuola e dopo la scuola. Joel Goodson lo porta in classe e lo tiene addosso fino a sera. La giacca è una giacca varsity scolastica e Joel Goodson è all'ultimo anno delle superiori. L'analisi dei costumi del film interpreta il suo guardaroba come ispirato allo stile Ivy per tutto il tempo: OCBD, maglioni Shetland, felpe di Princeton.

Perché il G-1 di Top Gun non è un G-1 degli anni Quaranta

La giacca da volo di Maverick in Top Gun, uscito il 16 maggio 1986, è un G-1 della Marina degli Stati Uniti in pelle di capra marrone scuro, indossato semiaperto sopra una T-shirt bianca e jeans.

Il G-1 è un capo degli anni Quaranta. Quello del film non lo è. Esiste una testimonianza diretta della differenza.

Marlene Stewart ha disegnato i costumi per il sequel del 2022 e ha dovuto ricostruire la giacca. Cruise possiede ancora un originale indossato sullo schermo, che a quel punto era più o meno in disfacimento. Esaminandola, la definì un’interpretazione anni Ottanta della giacca e indicò due elementi:

Spalle imbottite. La linea delle spalle si discosta dal corpo.

Una vestibilità morbida. Ampia sul busto, arricciata in vita.

Per realizzare una versione che oggi funzionasse sullo schermo, tornò alla fine degli anni Quaranta, quando la giacca fu prodotta per la prima volta.

Entrambi i tratti distintivi di Stewart si notano su una gruccia senza nemmeno provarla: una spalla pronunciata e morbidezza nella parte centrale.

Dove finì. Questo non aveva alcun codice di abbigliamento associato. Sotto la giacca, una T-shirt bianca girocollo e jeans blu.

Il mullet, il flat top, la permanente

I capelli seguivano la stessa divisione degli abiti. I mullet erano diffusi nelle aree suburbane e rurali tra gli uomini della classe operaia. I professionisti degli affari seguivano la direzione opposta: capelli corti e ordinati, con basette molto corte.

C’è un dettaglio da impiegato che vale la pena conoscere perché è intenzionale e invisibile finché non lo si osserva. L’attaccatura dei capelli sulla nuca veniva rasata dritta, creando una linea uniforme che nessuna testa sviluppa naturalmente.

Il mullet. Corto sopra e ai lati, lungo dietro. Chiedi una sfumatura stretta ai lati e di lasciare lunghezza dietro, a strati.

Il flat top. Tagliato allo stesso livello su tutta la parte superiore, così da creare una silhouette squadrata; lati sfumati corti, contorni rifiniti sulle tempie e sulla nuca. Richiede un barbiere ogni due o tre settimane, perché la parte superiore smette di sembrare piatta non appena cresce in modo irregolare.

Scalature a piuma. Tagliate per sollevarsi e incurvarsi, pettinate all’indietro rispetto al viso. Volume sulla parte alta, texture leggera.

La permanente. Si diffuse intorno al 1982 dopo che i capelli lisci avevano caratterizzato i primi anni del decennio.

Basette. Di nuovo nel 1984, più sottili e corte rispetto alla versione degli anni Settanta. Di solito erano abbinate a un mullet.

Il fade alto è arrivato alla fine del decennio e appartiene tanto agli anni Novanta.

Qui tutto ruotava intorno ai prodotti. Mousse per il volume, gel per la tenuta, lacca sopra entrambi.

Vita alta, pieghe, spalle imbottite

Quattro caratteristiche ricorrono in outfit che per il resto non hanno nulla in comune.

Vita alta. I pantaloni da lavoro hanno un taglio a vita alta. I Crockett restano in posizione sulla vita naturale grazie ai cinturini laterali. Non serve la cintura.

Pinces. I pantaloni preppy hanno le pinces. Quelli di Crockett hanno doppie pinces rivolte in avanti, piegate verso la patta. Flusser indica il test per capire se un pantalone con pinces è tagliato correttamente: alzatevi in piedi indossandolo e la pince dovrebbe rimanere chiusa. Una pince che si apre vi sta dicendo che la coscia ha bisogno di più spazio. Le pinces servono a contenere quella larghezza e a permettere comunque alla piega di proseguire.

Spalla. Imbottita sulla giacca di lino di Crockett, sul G-1 di Maverick e all'attacco della manica della giacca varsity. Stewart la definiva un'interpretazione anni Ottanta.

Un pantalone semplice. Qualunque cosa succeda sopra la vita, la gamba sotto resta semplice: cotone bianco, kaki o denim indaco, senza motivi in nessuno dei tre casi.

Alan Flusser pubblicò Clothes and the Man nel 1985 e le sue regole sulle proporzioni sono le più chiare disponibili. Su una vita da 30 a 34 pollici, la gamba dovrebbe misurare da 21 a 22 pollici di circonferenza all'altezza del ginocchio e da 18 a 19½ pollici in fondo. I risvolti hanno una profondità di 1⅝ pollici per un uomo alto 5 piedi e 10 o meno, e di 1¾ pollici per chiunque sia più alto.

Misurate un paio che già possedete. Appoggiatelo in piano, passate un metro attraverso l'apertura della gamba e raddoppiate la misura. Qualsiasi misura molto inferiore a 18 pollici è fuori dall'intervallo.

Un'altra delle sue regole fornisce una proporzione. Vale indipendentemente dalla misura delle spalle: il rever dovrebbe arrivare appena prima del punto medio tra il collo e la linea delle spalle. Appoggiate un dito sulla cucitura del collo e un altro sull'estremità della spalla. Il bordo del rever dovrebbe fermarsi poco all'interno del punto medio tra i due. È questa frazione a mantenere un rever ampio nell'epoca giusta, anziché trasformarlo in un costume.

Flusser si schierava contro quel decennio. Definì gli anni Trenta il periodo più elegante dell'abbigliamento maschile e osservò con approvazione che le proporzioni dei colli stavano tornando a larghezze più tradizionali. Considerate le sue misure come sartoria classica, utile qui come freno all'estremo più ampio del decennio.

Indossare oggi un completo anni Ottanta

Ogni completo ha il proprio ambito e si sovrappongono appena.

Il G-1 - nel fine settimana, ovunque non ci sia un codice di abbigliamento. Si trasferisce intatto. La pelle sopra una normale camicia e un paio di jeans era un capospalla nel 1984 e lo è ancora oggi.

Il giubbotto varsity - lo stesso, con una precisazione. Anche questo resta intatto, sebbene un giubbotto varsity riporti la lettera di un istituto e sembri preso in prestito se non è il proprio.

Il completo di lino - per una serata calda fuori casa. È stato concepito esattamente per questo. Da conservare è la cintura senza cintura, perché l'intera linea dipende dal fatto che nulla la interrompa.

La tuta - in casa e fuori per bere qualcosa. Blythe aveva già tracciato quel confine e la gamma finisce dove diceva lui.

Il completo preppy - qualcosa di più elegante. Allora era un abbigliamento da campus, mentre oggi si colloca circa a metà di una gamma smart casual.

La sostituzione che ricorre in ogni caso è il pantalone. Un modello moderno inizia più in basso sul corpo e si restringe lungo la gamba; sostituirlo appiattisce la silhouette a cui puntava quel decennio: ampia sul petto, chiusa in vita, di nuovo ampia sui fianchi, nuovamente stretta alla caviglia.

La divisione delle giacche sportive, dal 1984 al 1987

Il decennio diviso per età. Gli uomini sopra i trent’anni circa si erano allontanati dall’esuberanza degli anni Settanta, avvicinandosi a qualcosa di simile ai classici degli anni Quaranta e Cinquanta: abiti sobri, abbigliamento sportivo pastello, camicie hawaiane. Gli uomini sotto i venticinque anni osavano con colori vivaci e look atletici, a strati di denim, giacche larghe e abbigliamento da allenamento. Un uomo più anziano nel 1984 non sceglieva tra stile college e rocker: comprava una giacca sportiva.

Le giacche sportive attraversavano tutti questi look, e il modo in cui ne indossavi una ti collocava per età quasi quanto qualsiasi altro elemento.

Uomo maturo. Camicia elegante, cravatta, giacca abbottonata. Lana o misto lana in inverno, lino o seta in estate, fodera in acetato o rayon. Un polo sotto era la concessione per una giornata informale.

Uomo giovane. La giacca ampia e sfoderata, con le maniche tirate su, e sotto una T-shirt, una camicia tropicale da campeggio, una Henley, un maglione o una felpa. È l’assenza di fodera a permettere alla manica di restare dove la spingi.

Se stai copiando una fotografia e l’uomo ritratto ha più di quarant’anni, sotto la giacca ci sono anche la camicia e la cravatta.

Anche i colori si divisero allo stesso modo entro il 1987, a giudicare dalle didascalie dei cataloghi dell’epoca: la giacca sportiva dai colori vivaci era destinata agli uomini maturi, con camicia elegante e cravatta sotto, mentre quelle gialle e verdi ai giovani, con camicie e pantaloni casual.

Stonewash, Acid Wash e il catalogo Sears del 1983

I cataloghi Sears e JCPenney del 1983 vendevano jeans stonewashed con un testo che spiegava il procedimento senza abbellirlo:

"Alcuni di questi jeans vengono letteralmente messi in lavatrice con delle pietre per eliminarne la rigidità."

Ciò che il testo omette è quale pietra. La pomice, fatta rotolare in un tamburo industriale contro il tessuto finché il colore superficiale non si solleva.

Capirlo distingue due capi che su una rastrelliera sembrano simili. Un paio stonewashed del 1983 è ammorbidito in modo uniforme e leggermente scolorito nel complesso. L’acid wash, arrivato più tardi nel decennio, è chiazzato e ad alto contrasto, ottenuto facendo ruotare il denim con pomice imbevuta di cloro.

Il look di Risky Business prevede 501 in indaco uniforme con patta abbottonata.

Colli alzati e calzini arrotolati

Tutto documentato, tutto reversibile, tutto degno di essere fatto esattamente nel modo giusto.

Colletto alzato. Sul polo, rovescia l’intero colletto, comprese entrambe le punte. Un colletto di maglia mantiene la piega; uno tessuto con rinforzo termoadesivo torna in posizione.

Maglione sulle spalle. Braccia incrociate e annodate all’altezza dello sterno, con il corpo che ricade lungo la schiena. Il cotone o la lana fine tengono il nodo; un capo a maglia grossa fatto a mano scivola via.

Calze raccolte sul polpaccio. Calze tubolari di cotone bianco, a coste, abbassate in una piega che resta sotto il ginocchio. Le due righe in cima finiscono dentro la piega.

Jeans infilati nelle calze. Jeans stonewashed infilati alla caviglia, sopra una sneaker alta.

Maniche tirate su fino all'avambraccio. Su un blazer di lino o sfoderato, dove il tessuto manterrà la piega. Una manica di lana foderata torna giù entro un'ora.

Caviglie nude o pantaloni arrotolati. Con i mocassini, niente calze. Con le scarpe da ginnastica, calze tubolari bianche arrotolate sotto il ginocchio.

Members Only, Aviator, Pantaloni Parachute

Tre capi ricorrono in tutti gli esempi sopra e restano al di fuori di ciascuno di essi.

La giacca Members Only. Con cerniera, spalline sulle spalle, cinturino e automatici sul colletto alto, bordi a coste ai polsini e all'orlo, e l'etichetta cucita sulla tasca al petto. Per lo più in nylon, con pelle nei modelli di fascia alta. Attraversava ogni gruppo di questo articolo senza appartenere a nessuno di essi.

Occhiali da sole aviator. Crockett indossa Carrera e Joel Goodson indossa Wayfarer, ma l'aviator è la montatura per cui si ricorda quel decennio, e il motivo è Top Gun del 1986.

Pantaloni parachute. Nylon, tasche con cerniera lungo la gamba, molto affusolati alla caviglia. Appartengono alla corrente di inizio decennio legata alla breakdance e alla new wave, non a nessuno dei cinque.

Nessuno dei tre è documentato qui allo stesso livello dei completi sopra, ed è qui che finiscono le prove disponibili in questo articolo.

Controlla queste cose prima di uscire

Metti due dita tra la cintura dei pantaloni e l'ombelico. Se ci stanno, i pantaloni sono indossati troppo in basso: la cintura dovrebbe trovarsi nel punto più stretto del torso, che per la maggior parte degli uomini è all'altezza dell'ombelico o appena sopra.

Premi l'estremità ossea della clavicola e fai scorrere il pollice verso l'esterno finché l'osso non termina. La cucitura della spalla della giacca dovrebbe trovarsi sotto il pollice quando l'osso finisce, e anche l'imbottitura dovrebbe terminare lì. Una cucitura che supera l'osso di un centimetro o più indica un taglio moderno.

Guarda in basso la tua scarpa. Se riesci a vedere la caviglia tra l'orlo e la scarpa, la gamba è troppo stretta per stare bene con il resto.

Conta i capi distintivi che indossi: blazer di lino, giacca sportiva color pesca, giacca varsity, G-1, top in velluto. Uno è il numero giusto. Indossarne due contemporaneamente significa mettere in conflitto due outfit, e una giacca varsity sopra un blazer di lino equivale ad avere una scuola superiore e un campus nello stesso momento.