La décennie a commencé en vêtements hippies

Patchwork, crochet, tricot, broderie. Matelassage, feutrage, teinture, perles, smocks, travail du cuir et peinture sur tissu à la main. Tout cela venait des marchés artisanaux, car la mode des années 1970 a commencé comme le prolongement du style hippie de la fin des années 1960.

Chez les hommes, cela se traduisait par du denim couvert de pièces et de broderies, du cuir travaillé à la main, des gilets et des tissus qui révélaient la main de celui qui les avait confectionnés.

La silhouette ajustée du début des années 1970 et la garde-robe hippie se côtoyaient. La ceinture est l’élément qui les relie. Dans les deux cas, on portait une ceinture large à grosse boucle au centre du corps.

Ceintures larges et vestes courtes, de 1970 à 1973

Les chemises et les pantalons étaient plus ajustés que jamais, et toute la garde-robe du début des années 1970 contribuait à créer une silhouette longue et fine : cols roulés, chemises près du corps, épaules étroites. Daniel Milford-Cottam :

Les ceintures larges à grosses boucles attiraient le regard vers le centre du torse, donnant une apparence plus mince aux silhouettes larges. Par-dessus, on portait généralement un gilet ou un jerkin sans manches, une veste de sport classique croisée en tweed, en denim ou en velours côtelé, ou une veste blouson en cuir ou en tissu synthétique.

La ceinture se met en premier et fait tout le travail. Tout ce qu’on porte par-dessus s’arrête à la hanche. Plus long, le vêtement couvrirait la boucle qui attire le regard.

Un pantalon évasé des années 1970 a une jambe étroite qui s’évase tardivement. Ajusté sur la cuisse, il s’élargit sous le genou, et n’a rien d’un pantalon large de la hanche jusqu’en bas.

Placez une main autour de la jambe au-dessus du genou. Le tissu doit être près du corps à cet endroit, l’évasement commençant sous votre main.

Favoris, moustaches et cheveux sur le col

Des favoris descendant sur la joue et s’élargissant vers le bas, une moustache épaisse, des cheveux dépassant du col chez des hommes qui ne les avaient jamais portés ainsi, y compris des hommes de bureau.

Les barbes fournies étaient courantes. Plus tard dans la décennie, la coupe feathered est apparue, dégradée et relevée loin du visage, puis mise en forme au sèche-cheveux.

Un col long et un revers large doivent dégager les cheveux posés sur l’épaule. Tous deux se sont allongés pour cette raison.

Faites pousser les favoris plus larges en bas qu’en haut, avec les cheveux assez longs pour reposer sur le col.

Les cravates kipper et les cols qui les maintenaient

Quatorze cravates du V&A présentent à la fois une largeur enregistrée et une date située dans la décennie. Elles vont de quatre pouces à cinq pouces et un quart, le milieu de cette fourchette correspondant à une lame qu’une main largement ouverte ne peut pas couvrir. Quatorze cravates constituent un échantillon de ce qu’un musée a choisi de conserver, et non une étude de ce qui était suspendu dans les garde-robes, mais la fourchette correspond au nom que leur donnait l’époque. T.341-1984 est la plus large d’entre elles : un kipper Ascot à double pointe en soie changeante. Le musée emploie le nom d’époque, kipper tie.

Une lame aussi large forme un nœud qu’un col normal ne peut pas maintenir ; le col est donc devenu haut, à bande large et largement écarté, avec de longues pointes, tandis que le revers s’est élargi derrière lui. Michael Fish a créé le premier kipper alors qu’il travaillait encore chez Turnbull & Asser, dans Jermyn Street, et le nom est un jeu de mots sur le sien. En 1966, il avait ouvert Mr Fish au 17 Clifford Street, à Mayfair, et pendant les quelques années suivantes, c’est dans cette boutique que l’élargissement s’est produit. Le V&A conserve l’une de ses cravates datant de 1966 ou 1967, large de quatre pouces et trois quarts.

Une reconstitution fournit les mesures les plus précises de la collection. T.940-1994 est en laine gris argent, taillée selon un modèle de 1975, réalisée par Keith Mallinson en 1994 pour l’exposition Streetstyle du musée, et appartient à une tenue Northern Soul portée par Peter Davies au Samantha's Soul Club de Sheffield. Elle montre ce qu’un danseur voulait, et non ce qu’un magasin vendait, et aucun autre élément présenté ici ne sert de référence à la silhouette grand public. Le V&A indique un tour de taille de 800 mm, une longueur d’entrejambe de 800 mm et une circonférence d’ourlet de 900 mm pour chaque jambe. Une coupe évasée aussi prononcée doit partir d’un point fixe au-dessus de la hanche.

Les chemises arboraient par défaut un motif. Eagle Shirtmakers a taillé une chemise synthétique en 1975, aujourd’hui conservée au Met, représentative de l’extrémité grand public américaine du même vêtement. Parmi les vingt chemises conservées par le V&A, la plupart sont rayées ou imprimées : T.119-1991 en soie bleue rayée, T.505-1995 en coton rose à imprimé floral blanc, T.365-1985 en coton tricoté chaîne à motif zigzag vertical.

L’ordre s’étend vers l’extérieur à partir de la cravate, et chaque pièce est dimensionnée en fonction de celle qui la précède.

Croisé et à jambe étroite, de 1977 à 1979

Vers la fin de la décennie, les costumes croisés aux épaules plus larges et aux jambes et revers plus étroits commencèrent à se démoder.

La largeur se déplace des extrémités des membres vers le haut du corps, si bien que tout ce dont on se souvient pour le tailleur des années 1980 commence ici, avec deux ou trois ans d’avance. Tout ce qui est taillé pour cette fin de décennie est croisé, avec une jambe droite du genou à l’ourlet. Le punk arrive dans le même intervalle et tire dans la même direction : pantalons noirs ajustés, vestes en cuir et bottes, à la coupe étroite précisément au moment où le tailleur grand public se resserre.

Shaft, Super Fly et le style noir

Shaft s’ouvre en 1971 sur Richard Roundtree sortant du métro new-yorkais dans un trench en cuir marron, avec de larges revers et des pattes d’épaule. Super Fly suit en 1972 : Ron O’Neal y incarne Youngblood Priest dans des costumes à la coupe nette, des chapeaux à larges bords et des manteaux bordés de fourrure, sur une bande originale de Curtis Mayfield qui s’est mieux vendue que le film.

Tous deux sont issus du cinéma noir. Le revers large, la pointe de col allongée, la plateforme, le manteau long et le chapeau traversaient le style noir avant que les enseignes grand public ne les vendent à tout le monde.

Curtis Mayfield, Isaac Hayes et Sly Stone s’habillaient autant pour la télévision que pour la salle.

L’entrée du V&A consacrée au pantalon Northern Soul le dit clairement : les musiciens de soul américains ont été chaleureusement accueillis en Angleterre dans les années 1970, notamment à Wigan, Wolverhampton et Nottingham. Le Northern soul, c’étaient des jeunes Anglais qui dansaient sur des disques enregistrés par des Afro-Américains, vêtus de vêtements taillés pour la danse.

L'afro était porté avec du volume et coiffé pour conserver ce volume ; au fil de la décennie, il revêtait une dimension politique autant que stylistique.

Les vêtements de scène de Bowie

S.283:1 to 8-2024 est le trois-pièces créé par Freddie Burretti pour le clip de Life on Mars? en 1972 : bleu turquoise, boutonnage simple, larges revers, porté avec une chemise à fines rayures bleu marine et blanches.

S.288-2024, encore signé Burretti en 1972, habille Bowie en Ziggy Stardust d'une veste mauve et argentée à revers violets, d'un pantalon violet, d'un gilet violet, d'une chemise rose et de bretelles violettes.

S.166:1 to 3-2020 est une veste en lamé rouge avec col et rabats de poches en lamé noir, accompagnée d'un pantalon assorti en lamé rouge.

Un costume de Ziggy datant de 1973 est un ensemble deux pièces métallisé zippé, orné de rayures verticales vertes, rouges et dorées, avec des épaules exagérées. Ce sont quatre des quelque cinquante pièces de vêtements de scène des années soixante-dix conservées au musée, dont la plupart appartenaient à Bowie.

Les épaules de cette dernière tenue sont exagérées, en 1973, quatre ou cinq ans avant que le prêt-à-porter classique ne s'en approche. Le satin, le lamé, les bottes à plateforme, le maquillage et les vêtements empruntés ouvertement au vestiaire féminin traversaient le reste de l'ensemble, avec Marc Bolan et Bowie comme références, tandis que ce qu'ils portaient sur scène se diffusait dans la rue sous forme de paillettes, de chemises en satin et de talons plus hauts.

Une chemise en satin sous une veste sobre fonctionne, car une seule pièce de la tenue capte la lumière.

Chaussures à plateforme

T.78&A-1983 est une paire de chaussures à plateforme pour hommes en patchwork de peau de serpent irisée, conçue par Terry de Havilland en 1972. Le talon approche les trois pouces, avec une épaisseur de semelle supplémentaire d'un doigt sous tout le pied, et un bout carré arrondi.

Comparez-les à T.346&A-1979, les mocassins noirs en cuir verni de Moya Bowler datant de quelques années auparavant : ils chaussent le même pied sans aucune plateforme et font paraître le même homme trois centimètres et demi plus petit. La plateforme appartient aux années larges pour une raison qui commence au genou : une ouverture de jambe aussi large descend très bas, elle doit dépasser la semelle avant d’atteindre le sol, et le pantalon était donc coupé long et cassait bas sur une chaussure haute. Une jambe du milieu de la décennie a besoin de la semelle sous elle. Une jambe de 1978 n’a rien au-dessus d’elle d’assez large pour porter une plateforme.

Deux autres paires figurent dans la collection : T.51:1,2-1994 en cuir noir avec des semelles en polyuréthane, et T.57:1,2-1994 en cuir verni noir avec des cœurs violets sur les empeignes.

Saturday Night Fever et le costume blanc

Saturday Night Fever, sorti en décembre 1977, a fait apparaître John Travolta en costume blanc trois pièces, avec une chemise noire ouverte au col. Cette combinaison est devenue l’abréviation de la décennie.

Mille neuf cent soixante-dix-sept est l’année du retournement : le costume blanc se situe donc exactement là où le revers avait commencé à se resserrer et où l’épaule avait commencé à s’effacer. On le prend pour la silhouette du milieu de la décennie alors qu’il vient de son extrémité.

Ce que le disco a ajouté au-delà du travail de tailleur, c’est la surface : des finitions satinées et métalliques sur les chemises, ainsi qu’une chaussure capable de supporter une nuit de danse tout en ajoutant de la hauteur.

Trois costumes, de 1971 à 1979

La collection conserve des costumes complets couvrant toute la décennie, et trois d’entre eux se trouvent à ses trois points.

1971, turquoise, ajusté

T.430, 431-1993, modèle de Mr Fish datant de 1971, est une veste turquoise droite à trois boutons placés haut, portée avec un pantalon plissé.

Commencez par la position des boutons. Trois boutons placés haut ferment la poitrine et raccourcissent le revers.

La doublure est ornée d’un imprimé psychédélique. Un passepoil contrastant ton sur ton court autour du col, des revers et des rabats de poches carrés, soulignant le bord de chaque panneau sur le tissu.

Coupe Tommy Nutter T.152:1 to 3-1996 la même année, en laine à carreaux Glenurquhart avec un gilet, ce qui transpose la même silhouette dans un tissu de Savile Row.

1972, fines rayures bleu marine, larges

T.72 to C-1983, réalisé par John Stephen vers 1972, est en laine bleu marine à fines rayures, croisé, avec de larges revers en pointe et un pantalon évasé ; la chemise et la cravate en soie avec lesquelles il était porté sont conservées à ses côtés. Stephen a façonné Carnaby Street. En 1972, c'est ce qu'il y vendait.

La fermeture croisée apparaît tôt ici. On la classe généralement dans le retour de la fin de la décennie, et celui-ci date de 1972, avec des revers à leur pleine largeur et une jambe encore évasée.

Les vêtements conservateurs ont adopté la coupe de l'époque aussi facilement que les vêtements de fête.

La fin américaine, au milieu de la décennie

Bill Blass a créé un costume vers 1975 en laine et matière synthétique, ainsi que un ensemble de la même année en coton, laine et soie. Tous deux sont entrés au Met par l'intermédiaire de la collection de costumes du Brooklyn Museum.

Le costume des années soixante-dix de Ralph Lauren est en laine unie. Celui de Johnny Carson, datant du milieu de la décennie, est en fibres synthétiques, porté par un homme qui passait à la télévision cinq soirs par semaine.

1975 à 1979, beige, uni

T.760:1, 2-1995 est une veste et un pantalon Bruno Piattelli en laine beige, datés de la seconde moitié de la décennie.

Rien d'autre n'est consigné à son sujet. Le galon, le contraste, les rabats carrés et les doublures psychédéliques de 1971 ont tous disparu.

Le denim et le reste de la garde-robe décontractée

Cinq pièces qu'un homme portait lorsqu'il ne portait pas de costume.

Les chemises en maille à col et les vestes en denim sont décrites comme l’alternative quotidienne aux styles plus formels du début des années 1970.

Cinq pantalons évasés, cinq tissus différents

T.368-1985 est en crêpe de rayonne. T.20:2-2002 est en lurex. T.662-1993 est en velours côtelé de coton. T.56-1994 est en laine peignée. T.49-1994 est en cuir brun.

Cinq pantalons évasés ou à jambes larges de la collection du V&A, dont aucun n’est fait de la même fibre, tous taillés avec la même largeur de jambe.

Le Costume Institute du Met conserve l’équivalent américain de cette même silhouette : un costume Bill Blass datant d’environ 1975 en laine et en fibres synthétiques, ainsi qu’une paire de chaussures Oxford Brass Boot de la même année. Les deux pièces proviennent de la Brooklyn Museum Costume Collection. Cinq est un petit nombre, et cette observation n’est valable que dans une certaine mesure : dans les collections d’un seul musée, c’est la coupe qui se répète et le tissu qui varie.

D’autres décennies ont évolué dans la direction opposée, le grunge étant associé à la flanelle et le punk au cuir. Ici, ce sont les proportions qui ont caractérisé l’époque.

Les vêtements de sport sont devenus des vêtements de ville

Les vêtements de tennis et de golf étaient depuis longtemps acceptables comme tenues décontractées, mais ce n’est que dans les années 1970 que les styles plus sportifs ont été perçus comme une mode de tous les jours.

La chronologie du FIT situe ce changement durant ces années. Ce qui est apparu venait de la piste d’athlétisme, pas du court. Bob Marley portait des survêtements et des maillots de football sur scène alors que cette tendance était encore récente.

Cela appartient à la seconde moitié de la décennie, avec l’apparition de la jambe plus étroite.

Les hommes et les femmes achetaient les mêmes vêtements

La mode avait atteint un nouveau niveau d’égalité entre les genres, en particulier dans les vêtements décontractés.

Milford-Cottam, qui écrit sur les années 1970. La chronologie du FIT montre ce que cela signifiait dans les magasins : des t-shirts, jeans, chemises et pulls ajustés achetés par les deux sexes, certains hommes allant directement au portant pour femmes. Les détaillants en ont tiré parti, et Penneys proposait une ligne présentée comme des modèles pour lui et pour elle.

Comme les vêtements en maille, les t-shirts et les chemises des années 1970 étaient coupés près du corps des deux côtés, une pièce vintage pour femme ira souvent mieux à un homme que l'équivalent masculin de la même taille théorique. Bon à savoir avant de passer devant la moitié d'un portant.

Chaînes, lunettes et col ouvert

Comme un nœud de cravate remplit l'encolure d'une chemise, ouvrir la chemise laisse un espace à l'endroit où se trouvait le nœud ; une chaîne ou un médaillon venait l'occuper.

Les lunettes de soleil étaient grandes pendant ces mêmes années, avec une monture épaisse et des verres teintés.

La large ceinture à grosse boucle modifie la silhouette d'un homme ; elle s'est donc maintenue pendant toute la première moitié et le milieu de la décennie.

Le costume de loisirs et la saharienne

La contribution de l'Amérique fut le costume de loisirs, qui se diffusa par les catalogues. Jerry Rosengarten l'a conçu chez Lee Jeans en 1970 pour offrir à un vendeur quelque chose sur quoi présenter un nouveau polyester tricoté double, et cette origine explique tout de son apparence. Comme le vêtement existe pour mettre le tissu en valeur, il est construit presque entièrement à partir de pans plats que le tricot peut maintenir en forme : devant ouvert, grand col et larges revers, poches plaquées, surpiqûres contrastantes.

Une veste de style chemise avec un pantalon assorti, le plus souvent en polyester. Lee le commercialisait sous le nom de LEEsures. Il était présenté aux hommes comme un costume de travail confortable.

Comme les costumes de loisirs étaient souvent perçus comme étant de qualité inférieure, moins chers et confectionnés dans des tissus manifestement synthétiques, ils ont fini par être considérés comme quelque peu vulgaires, ou au mieux comiques.

Les sahariennes utilisaient la même construction et jouissaient d'une meilleure réputation ; la différence tenait surtout à la personne qui les portait et à la matière dans laquelle elles étaient confectionnées : ceinturées, de couleur claire, dotées de grandes poches plaquées, à manches longues ou courtes, portées avec un pantalon ou un short, et portées si souvent par James Bond sous les traits de Roger Moore que les fans ont commencé à l'appeler le roi des sahariennes.

Le Met conserve un costume de loisirs David Stevens datant de 1977 à 1979, et la surprise vient de la fibre : du coton, et non du polyester. À la fin de sa période, la coupe avait survécu au tissu qui l'avait fait naître.

Deux sahariennes figurent dans la collection du V&A, toutes deux datant d'environ 1970 : T.258&A-1978, composée d'une veste et d'un pantalon, et T.512:1,2-1995, en coton beige.

Si vous voulez cette coupe, choisissez la version safari en coton ou en lin. Même construction de chemise-veste, mêmes poches plaquées.

La couleur selon la saison

Un costume jaune en laine conçu par Victor Herbert en 1974 est le genre de pièce que tout le monde imagine lorsqu'il est question de cette décennie. Autour de lui se trouvent des rayures tennis, des laines peignées, du mohair et du motif Glenurquhart.

La couleur variait davantage selon la saison que selon la mode. Pastels et crème pendant l'été, puis brun, bleu et gris lorsque le temps se rafraîchissait. Un costume professionnel d'hiver était brun. On se souvient de la décennie à travers ses soirées.

Achetez selon le même principe : crème ou pastel pour l'été, quelque chose dans les tons bruns à gris pour le reste de l'année, la coupe servant à dater l'ensemble.

Cols en velours sur les costumes de journée

Deux costumes de 1972 mettent du velours sur un tissu de costume professionnel. T.243:1 to 4-2001, de Lord and Stuart, est en laine brune flammée, avec un col et des poignets en velours. Le musée a conservé la chemise en coton rose et le nœud papillon en gros-grain brun qui étaient portés avec, de sorte que ce qui subsiste est la combinaison qu'un homme avait réellement enfilée.

T.564 to 566-1993, conçu par Hardy Amies pour Hepworth's vers 1972, est un trois-pièces en laine peignée grise, avec des demi-poignets et un col en velours noir, des boutons recouverts de velours sur la veste et le gilet, ainsi que des rabats et des passepoils de poches en velours. La veste est longue et drapée, et le pantalon est étroit et marqué d'un pli. Le renouveau édouardien, et non la patte d'éléphant, et il coexistait avec tout le reste au cours de la décennie.

T.705 to C-1974, conçu par Michael Fish en 1970, se compose de plusieurs pièces. La veste se ferme avec de la soie cordée et un gland orné de perles de jais, deux éléments que l'on retrouve sur une veste d'intérieur ou une robe de chambre. Le long de chaque jambe court la large bande de satin noir d'un costume de soirée. La chemise est conçue comme une chemise habillée, avec un col haut baleiné et un plastron plissé, bien qu'elle soit en crêpe synthétique noir et se ferme par une fermeture éclair sur le côté. Sous toutes ces pièces, le tissu est un mélange bleu, noir et argent de laine, de fibres synthétiques et de lurex, tissé en jacquard avec une fleur linéaire rappelant le fuchsia. Elle était portée avec une broche en forme de poisson émaillée.

La tenue habillée était dépouillée pour en récupérer les éléments, qui se sont ensuite retrouvés sur des vêtements portés en journée.

Un col en velours sur une veste en laine unie évoque l'époque.

Comment le porter aujourd'hui

Le conseil habituel est de porter un élément des années 1970 et de garder tout le reste moderne. C'est à moitié juste, mais cela ne montre pas pourquoi l'autre moitié échoue : un pantalon évasé sous une veste moderne ajustée n'a rien au-dessus de lui qui soit coupé avec la même générosité, et donne donc l'impression d'un accident. À l'inverse, porter les cinq éléments à l'échelle intégrale des années 1970 ajoute plus de volume à un homme que quiconque n'en a porté depuis.

Choisissez une paire dans la chaîne, harmonisez leurs proportions et laissez le reste de la tenue résolument moderne. La paire dépend de l'année : en 1971, c'est la ceinture qui donne le ton, au milieu de la décennie, c'est le nœud de cravate, et en 1978, ce sont les épaules.

Col et revers

Une chemise à col large sous une veste dont le revers est assez ample pour l'encadrer, et rien d'autre qui évoque l'époque. Pantalon droit, chaussures simples, pas de cravate. Une cravate kipper est le seul élément des années 1970 qui n'a plus vraiment sa place, et sans elle le col repose à plat sur le revers comme à l'époque.

Jambe et chaussure

Un pantalon évasé ou bootcut sur des bottes à petit talon carré, ou sur une semelle épaisse. Le jean bootcut délavé à 78 $ en a la coupe : ajusté aux cuisses, se resserrant de nouveau au genou, puis s'évasant en dessous. Indigo uni avec des surpiqûres orange, et les effets usés sont la seule chose qui n'aurait pas existé en 1974.

Oubliez la plateforme. La plateforme s'est transformée en semelle épaisse, et la version moderne ajoute la même hauteur.

Taille et superposition

Un pantalon taille haute, une ceinture visible et une pièce courte par-dessus. La combinaison de 1971 sans modification, et une veste courte portée sur une taille haute est justement une coupe actuelle aussi.

Ce qu'il faut changer par rapport à la version d'époque

Achetez les pièces que cette tenue renouvelle

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