La década comenzó con ropa hippie

Patchwork, ganchillo, punto, bordado. Acolchado, fieltrado, teñido, cuentas, nido de abeja, artesanía del cuero y tejidos pintados a mano. Todo procedía de las ferias de artesanía, porque la moda de los setenta comenzó como una continuación del estilo hippie de finales de los sesenta.

En los hombres, eso se traducía en denim cubierto de parches y bordados, cuero trabajado a mano, chalecos y tejidos que mostraban la mano de quien los había confeccionado.

La silueta entallada de principios de los setenta y el armario hippie convivían. El cinturón es el punto donde se encuentran. Ambos colocaban uno ancho, con una hebilla grande, en el centro del cuerpo.

Cinturones anchos y chaquetas cortas, de 1970 a 1973

Las camisas y los pantalones eran más ceñidos que nunca, y todo en el armario de principios de los setenta contribuía a crear una figura alargada y delgada: cuellos de tortuga, camisas entalladas y hombros estrechos. Daniel Milford-Cottam:

Los cinturones anchos con hebillas grandes dirigían la mirada hacia el centro del torso, haciendo que los cuerpos más anchos parecieran más delgados. Encima se llevaba normalmente un chaleco o chaqueta de punto sin mangas, una clásica chaqueta deportiva cruzada de tweed, denim o pana, o una chaqueta blusón de cuero o tejido sintético.

El cinturón se pone primero y hace todo el trabajo. Todo lo que se lleve encima debe terminar en la cadera. Cualquier prenda más larga cubriría la hebilla que atrae la mirada.

Una campana setentera es una pierna estrecha que se ensancha tarde. Ceñida en el muslo, se abre por debajo de la rodilla y no se parece en nada a un pantalón ancho desde la cadera hacia abajo.

Rodea la pierna con una mano por encima de la rodilla. La tela debe quedar ceñida ahí, con la campana comenzando por debajo de la mano.

Patillas, bigotes y pelo sobre el cuello

Patillas que bajaban por la mejilla y se ensanchaban a medida que descendían, un bigote poblado, y el pelo por debajo del cuello en hombres que nunca lo habían llevado así, incluidos hombres que trabajaban en oficinas.

Las barbas completas eran habituales. Más adelante en la década llegó el corte a capas, ahuecado y separado del rostro, fijado con un secador.

Un cuello largo y una solapa ancha tienen que despejar el pelo apoyado sobre el hombro. Ambos se alargaron por esa razón.

Haz que las patillas sean más anchas en la parte inferior que en la superior, y deja el pelo lo bastante largo para que descanse sobre el cuello.

Las corbatas kipper y los cuellos que las sujetaban

Catorce corbatas del V&A tienen registrada tanto la anchura como una fecha dentro de la década. Van de cuatro pulgadas a cinco pulgadas y cuarto, y el punto medio de ese rango se sitúa en una pala que una mano extendida no puede cubrir. Catorce corbatas constituyen una muestra de lo que un museo decidió conservar, no un estudio de lo que colgaba en los armarios, pero el rango coincide con el nombre que recibían en la época. T.341-1984 es la más ancha, una kipper Ascot de seda tornasolada y doble punta. El museo utiliza el nombre de la época: corbata kipper.

Una pala tan ancha forma un nudo que un cuello normal no puede sujetar, así que el cuello pasó a ser alto, con banda ancha y puntas muy separadas, y la solapa se ensanchó detrás de él. Michael Fish cortó la primera kipper cuando aún trabajaba en Turnbull & Asser, en Jermyn Street, y el nombre es un juego de palabras con el suyo. En 1966 abrió Mr Fish en el número 17 de Clifford Street, en Mayfair, y durante los años siguientes esa tienda fue donde se produjo el ensanchamiento. El V&A conserva una de sus corbatas de 1966 o 1967, de cuatro pulgadas y tres cuartos de ancho.

Una reconstrucción ofrece las medidas más claras de la colección. T.940-1994 es de lana gris plateada, cortada según un diseño de 1975, confeccionada por Keith Mallinson en 1994 para la exposición Streetstyle del museo, y pertenece a un conjunto Northern Soul que Peter Davies llevaba en el Samantha's Soul Club de Sheffield. Registra lo que quería un bailarín, no lo que vendía una tienda, y ninguna otra pieza de aquí se apoya en ella para definir la silueta convencional. El V&A registra una cintura de 800 mm, una entrepierna de 800 mm y una circunferencia del bajo de 900 mm en cada pernera. Un corte acampanado tan pronunciado tiene que partir de un punto fijo por encima de la cadera.

Las camisas llevaban estampados por defecto. Eagle Shirtmakers confeccionó una camisa sintética en 1975 que ahora forma parte de la colección del Met, el extremo del mismo tipo de prenda destinado al mercado masivo estadounidense. De las veinte camisas que conservó el V&A, la mayoría son de rayas o estampadas: T.119-1991, de seda azul a rayas; T.505-1995, de algodón rosa con un estampado floral blanco; y T.365-1985, de algodón tejido de punto por urdimbre con un zigzag vertical.

El orden se extiende hacia fuera desde la corbata, y cada prenda se dimensiona según la anterior.

Cruzado y de pernera estrecha, de 1977 a 1979

Hacia el final de la década, los trajes cruzados, con hombros más anchos y perneras y solapas más estrechas, comenzaron a ponerse de moda.

La anchura se desplaza de los extremos de las extremidades hacia la parte superior del cuerpo, así que todo lo que se recuerda de la sastrería de los años ochenta comienza aquí, dos o tres años antes. Todo lo confeccionado para este final de la década es cruzado, con una pernera que cae recta desde la rodilla hasta el bajo. El punk aparece en el mismo periodo y tira en la misma dirección: pantalones negros ajustados, chaquetas de cuero y botas, de corte estrecho justo cuando la sastrería convencional se estaba estrechando.

Shaft, Super Fly y el estilo negro

Shaft se estrenó en 1971 con Richard Roundtree saliendo del metro de Nueva York con una gabardina de cuero marrón, solapas anchas y charreteras en los hombros. Super Fly le siguió en 1972, con Ron O'Neal como Youngblood Priest, vestido con trajes de corte impecable, sombreros de ala ancha y abrigos con ribetes de piel, y con una banda sonora de Curtis Mayfield que vendió más que la película.

Ambos surgen del cine negro. La solapa ancha, la punta larga del cuello, la plataforma, el abrigo largo hasta los tobillos y el sombrero formaban parte del estilo negro antes de que las tiendas de moda los vendieran a todo el mundo.

Curtis Mayfield, Isaac Hayes y Sly Stone se vestían tanto para la televisión como para el lugar.

La entrada del V&A sobre los pantalones de Northern Soul lo dice claramente: los músicos estadounidenses de soul recibieron una cálida acogida en Inglaterra en la década de 1970, especialmente en Wigan, Wolverhampton y Nottingham. Northern soul era cosa de jóvenes ingleses bailando al ritmo de discos grabados por afroamericanos, con ropa confeccionada para bailar.

El afro se llevaba con volumen y se moldeaba para conservarlo, y durante toda la década transmitió una lectura política tanto como estilística.

La ropa escénica de Bowie

S.283:1 to 8-2024 es el conjunto de tres piezas que Freddie Burretti confeccionó para el vídeo de Life on Mars? en 1972: azul turquesa, cruzado sencillo, solapas anchas, llevado con una camisa de rayas diplomáticas azul marino y blanca.

S.288-2024, Burretti de nuevo en 1972, viste a Bowie como Ziggy Stardust con una chaqueta malva y plateada de solapas moradas, pantalones morados, chaleco morado, camisa rosa y tirantes morados.

S.166:1 to 3-2020 es una chaqueta de lamé rojo con cuello y solapas de los bolsillos de lamé negro, y pantalones a juego de lamé rojo.

Un vestuario de Ziggy de 1973 es un conjunto de dos piezas con cremallera, de material metálico y rayas verticales verdes, rojas y doradas, con hombros exagerados. Estas son cuatro de las aproximadamente cincuenta prendas escénicas de los años setenta que hay en el museo, la mayoría de Bowie.

Los hombros de aquella última prenda son exagerados, en 1973, cuatro o cinco años antes de que la sastrería convencional se acercara siquiera a ello. El satén, el lamé, las botas de plataforma, el maquillaje y las prendas tomadas abiertamente de la moda femenina recorrieron el resto de su vestuario, con Marc Bolan y Bowie como referentes, y lo que llevaban en el escenario llegó a la calle en forma de purpurina, camisas de satén y tacones más altos.

Una camisa de satén bajo una chaqueta sencilla funciona, porque solo una prenda del conjunto capta la luz.

Zapatos de plataforma

T.78&A-1983 es un par de zapatos de plataforma para hombre confeccionados con un patchwork de piel de serpiente iridiscente, diseñados por Terry de Havilland en 1972. El tacón se acerca a las tres pulgadas, con otro dedo de grosor de suela bajo todo el pie y una puntera cuadrada y roma.

Compáralos con T.346&A-1979, los mocasines de charol negro de Moya Bowler de unos años antes, que se ajustan al mismo pie sin plataforma alguna y dejan al mismo hombre tres centímetros y medio más bajo. La plataforma pertenece a los años de amplitud por una razón que empieza en la rodilla: una abertura de pierna tan ancha cae mucho, tiene que salvar la suela antes de llegar al suelo y, por eso, el pantalón se cortaba largo y se quebraba bajo sobre un zapato alto. Una pierna de mediados de la década necesita la suela debajo. Una pierna de 1978 no tiene nada por encima lo bastante ancho para sostener una plataforma.

Hay otras dos parejas en la colección: T.51:1,2-1994, de cuero negro con suelas de poliuretano, y T.57:1,2-1994, de charol negro con corazones morados en las palas.

Fiebre del sábado noche y el traje blanco

Fiebre del sábado noche, estrenada en diciembre de 1977, puso a John Travolta con un traje blanco de tres piezas y una camisa negra abierta en el cuello. Esa combinación se convirtió en la abreviatura visual de la década.

1977 es el año de la inversión, así que el traje blanco se sitúa exactamente donde la solapa había empezado a estrecharse y el hombro a reducirse. Se toma por la silueta de mediados de la década cuando en realidad procede del extremo final.

Lo que la música disco añadió a la sastrería fue superficie: acabados satinados y metálicos en las camisas, y un zapato capaz de soportar una noche de baile sin dejar de aportar altura.

Tres trajes, de 1971 a 1979

La colección conserva trajes completos de toda la década, y tres de ellos se sitúan en sus tres puntos.

1971, turquesa, ajustado

T.430, 431-1993, un diseño de Mr Fish de 1971, es una chaqueta turquesa de botonadura sencilla, con una hilera frontal alta de tres botones y pantalones plisados.

Empieza por la disposición de los botones. Tres botones colocados arriba cierran el pecho y acortan la solapa.

El forro tiene un estampado psicodélico. Un ribete de contraste tono sobre tono recorre el cuello, las solapas y las solapas cuadradas de los bolsillos, perfilando el borde de cada panel sobre el tejido.

Tommy Nutter cortó T.152:1 to 3-1996 ese mismo año: lana de cuadros Glenurquhart con chaleco, que sitúa la misma silueta en tejido de Savile Row.

1972, raya diplomática azul marino, ancho

T.72 to C-1983, confeccionado por John Stephen alrededor de 1972, es de lana azul marino con raya diplomática, cruzado, con solapas de pico anchas y pantalones acampanados; la camisa y la corbata de seda con las que se llevaba se conservan junto a él. Stephen creó Carnaby Street. En 1972 esto era lo que vendía allí.

La parte delantera cruzada aparece aquí pronto. Suele clasificarse como propia del giro de finales de la década, pero esta es de 1972, con las solapas a todo lo ancho y la pernera todavía acampanada.

La ropa conservadora adoptó el corte de la época con la misma facilidad que la ropa de fiesta.

El final estadounidense, a mediados de la década

Bill Blass confeccionó un traje alrededor de 1975 de lana y tejido sintético, y un conjunto del mismo año de algodón, lana y seda. Ambos llegaron al Met a través de la Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn.

El traje setentero de Ralph Lauren es de lana lisa. El de Johnny Carson, de mediados de la década, es de fibra sintética y lo llevaba un hombre que aparecía en televisión cinco noches a la semana.

De 1975 a 1979, beige, liso

T.760:1, 2-1995 es una chaqueta y un pantalón de Bruno Piattelli de lana beige, fechados en la segunda mitad de la década.

No se ha registrado nada más sobre ella. El ribete, los contrastes, las solapas cuadradas y los forros psicodélicos de 1971 han desaparecido.

El tejido vaquero y el resto del vestuario informal

Cinco prendas que llevaba un hombre cuando no llevaba traje.

Las camisas de punto con cuello y las chaquetas vaqueras se describen como la alternativa cotidiana a los estilos más formales de principios de los setenta.

Cinco pantalones acampanados, cinco tejidos diferentes

T.368-1985 es de crepé de rayón. T.20:2-2002 es de lurex. T.662-1993 es de pana de algodón. T.56-1994 es de estambre. T.49-1994 es de cuero marrón.

Cinco pares de pantalones acampanados o de pernera ancha de la colección del V&A, sin que dos compartan una misma fibra, todos cortados con la misma pernera.

El Costume Institute del Met conserva la versión estadounidense de la misma silueta: un traje de Bill Blass de alrededor de 1975 de lana y material sintético, y un par de zapatos Oxford de Brass Boot del mismo año. Ambos ingresaron a través de la Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn. Cinco es un número pequeño, y el argumento solo se sostiene hasta cierto punto: dentro de la colección de un museo, lo que se repite es el corte y lo que varía es el tejido.

Otras décadas siguieron el camino opuesto, con el grunge ligado a la franela y el punk al cuero. Aquí, las proporciones definieron el período.

La ropa deportiva se convirtió en ropa de calle

La ropa de tenis y golf llevaba mucho tiempo siendo aceptable como ropa informal, pero no fue hasta la década de 1970 cuando los estilos de aspecto más deportivo se vieron como moda cotidiana.

La cronología del FIT sitúa el cambio en estos años. Lo que llegó provenía de la pista de atletismo, no de la cancha. Bob Marley llevaba chándales y camisetas de fútbol en el escenario cuando aún era algo nuevo.

Esto corresponde a la segunda mitad de la década y llegó junto con el estrechamiento de la pernera.

Hombres y mujeres compraban la misma ropa

La moda había alcanzado un nuevo nivel de igualdad de género, especialmente en la ropa informal.

Milford-Cottam, al escribir sobre los setenta. La cronología del FIT registra lo que eso significaba en la tienda: camisetas, vaqueros, camisas y jerséis ajustados que compraban ambos sexos, y algunos hombres acudían directamente al perchero de mujer. Los vendedores se adaptaron, y Penneys lanzó una línea anunciada como estilos para él y para ella.

Como las prendas de punto, las camisetas y las camisas de los setenta se cortaban lo bastante ceñidas en ambos sexos, una prenda vintage de mujer a menudo le quedará mejor a un hombre que su equivalente masculino de la misma talla nominal. Conviene saberlo antes de pasar de largo junto a medio perchero.

Cadenas, gafas y cuello abierto

Como el nudo de una corbata ocupa el cuello de una camisa, al abrirla queda un hueco donde estaba el nudo, y ahí es donde se colocaba una cadena o un medallón.

Las gafas de sol fueron grandes durante esos mismos años, con monturas gruesas y lentes tintadas.

El cinturón ancho con la hebilla grande cambia la silueta de un hombre, por lo que se mantuvo durante los primeros años y los años centrales.

El traje de ocio y el traje safari

La aportación de Estados Unidos fue el traje de ocio, que circuló por los catálogos. Jerry Rosengarten lo diseñó en Lee Jeans en 1970 para dar a un vendedor algo donde presentar un nuevo poliéster de punto doble, y ese origen explica todo sobre su aspecto. Como la prenda existe para lucir el tejido, está construida casi por completo con paneles planos que el punto puede mantener en forma: frente abierto, cuello y solapas grandes, bolsillos de parche y pespuntes en contraste.

Una chaqueta de estilo camisero con pantalón a juego, casi siempre de poliéster. Lee lo comercializó como LEEsures. Se anunciaba para hombres como un traje de negocios cómodo.

Como los trajes de ocio solían percibirse como de peor calidad, más baratos y confeccionados con tejidos obviamente sintéticos, llegaron a considerarse algo vulgares o, en el mejor de los casos, cómicos.

Los trajes safari utilizaban la misma confección y tenían mejor reputación; la diferencia residía sobre todo en quién los llevaba y con qué estaban confeccionados: cinturón, colores claros, grandes bolsillos de parche, mangas largas o cortas, combinados con pantalones o shorts, y usados con tanta frecuencia por Roger Moore en el papel de Bond que los aficionados empezaron a llamarlo el rey de las chaquetas safari.

El Met conserva un traje de ocio de David Stevens de 1977 a 1979, y la sorpresa está en la fibra: algodón, no poliéster. Al final de su trayectoria, la forma había sobrevivido al tejido que la había producido.

En la colección del V&A hay dos trajes safari, ambos de alrededor de 1970: el T.258&A-1978, con chaqueta y pantalón, y el T.512:1,2-1995, de algodón beige.

Si quieres esta silueta, elige la versión safari de algodón o lino. La misma construcción de camisa-chaqueta y los mismos bolsillos de parche.

El color según la estación

Un traje de lana amarillo diseñado por Victor Herbert en 1974 es el tipo de prenda que todo el mundo imagina al pensar en la década. A su alrededor se encuentran las rayas diplomáticas, los estambres, el mohair y el motivo de cuadros Glenurquhart.

El color variaba más según la estación que según la moda. Tonos pastel y crema durante el verano; después, marrón, azul y gris cuando cambiaba el tiempo. Un traje de negocios de invierno era marrón. La década se recuerda a través de sus noches.

Compra siguiendo el mismo principio: crema o un tono pastel para el verano, algo dentro de la gama del marrón al gris para el resto del año, y deja que el corte indique la época.

Cuellos de terciopelo en trajes de día

Dos trajes de 1972 incorporaron terciopelo a un tejido de vestir. T.243:1 a 4-2001, de Lord and Stuart, es de lana marrón con textura irregular, con cuello y puños de terciopelo. El museo conservó la camisa de algodón rosa y la pajarita de otomán marrón que se llevaron con él, así que lo que ha sobrevivido es la combinación que realmente se puso un hombre.

T.564 a 566-1993, diseñado por Hardy Amies para Hepworth's alrededor de 1972, es un traje sastre gris de tres piezas confeccionado con estambre, con medios puños y cuello de terciopelo negro, botones forrados de terciopelo en la chaqueta y el chaleco, y solapas y vivos de terciopelo en los bolsillos. La chaqueta tiene una silueta drapeada y alargada, y los pantalones son estrechos y llevan raya marcada. El revival eduardiano, no el acampanado, y coexistió con todo lo demás durante la década.

T.705 a C-1974, diseñado por Michael Fish en 1970, consta de más de una pieza. La chaqueta se abrocha con cordón de seda y una borla con cuentas de azabache, elementos propios de una chaqueta de esmoquin o una bata. Por cada pierna recorre el ancho galón de satén negro de un traje de etiqueta. La camisa está confeccionada como una camisa de vestir, con cuello alto reforzado y delantero plisado, aunque está hecha de crepé sintético negro y se cierra con una cremallera lateral. Debajo de todo ello, el tejido es una mezcla azul, negra y plateada de lana, fibras sintéticas y lurex, tejida en jacquard con una flor lineal parecida al fucsia. Se llevaba con un broche de pez esmaltado.

La ropa formal se estaba desmontando para aprovechar sus piezas, y esas piezas acabaron en prendas que se llevaban durante el día.

Un cuello de terciopelo sobre una chaqueta sencilla de lana parece de época.

Cómo llevarlo ahora

El consejo habitual es llevar un elemento setentero y mantener todo lo demás moderno. Eso acierta a medias y no entiende por qué falla la otra mitad: un pantalón acampanado bajo una chaqueta moderna y estrecha no tiene nada encima cortado con la misma generosidad, así que parece un accidente. Hacer lo contrario y llevar cinco elementos a escala completamente setentera pone más volumen sobre un hombre del que nadie ha llevado desde entonces.

Elige un par de elementos de la cadena, ajusta su escala entre sí y deja el resto del conjunto claramente moderno. Qué par depende del año: en 1971 el cinturón lo determina todo, a mediados de la década lo hace el nudo de la corbata y en 1978 son los hombros.

Cuello y solapa

Una camisa de cuello ancho bajo una chaqueta cuya solapa sea lo bastante amplia para enmarcarlo, y nada más de época. Pantalones rectos, zapatos sencillos, sin corbata. Una corbata kipper es el único elemento setentero que ya no tiene adónde ir, y sin ella el cuello queda plano sobre la solapa, tal como entonces.

Pierna y calzado

Un pantalón acampanado o bootcut sobre unas botas con tacón bajo y ancho, o sobre una suela gruesa. El vaquero bootcut lavado de 78 $ tiene la forma: ceñido en el muslo, vuelve a estrecharse en la rodilla y se abre por debajo. Añil liso con costuras naranjas, y el desgaste es lo único que no habría existido en 1974.

Olvídate de la plataforma. La plataforma se convirtió en la suela gruesa, y la versión moderna aporta la misma altura.

Cintura y capa

Un pantalón de cintura alta, un cinturón visible y una capa corta por encima. La combinación de 1971 sin modificaciones, y una chaqueta corta sobre una cintura alta resulta ser también una silueta actual.

Qué cambiar de la versión de época

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