01Welche Jahrzehnte gelten als Retro?

Retro-Kleidung orientiert sich grob an den 1920er- bis 2010er-Jahren, wobei der praktische Bereich in den 1940er-Jahren beginnt. Massenproduktion, erkennbare Subkulturen und erhaltene Kleidungsstücke nehmen dort ihren Anfang, weshalb fast jedes Reproduktionslabel am selben Punkt beginnt.

Die Grenzen verschieben sich, und das aus gutem Grund. Die äußere Grenze wird durch das bestimmt, was noch existiert: Kleidung aus der Zeit vor 1920 ist größtenteils in Museen erhalten und wird daher als Antiquität bezeichnet. Die innere Grenze wird dadurch bestimmt, wie lange es dauert, bis Kleidung innerhalb eines Jahrzehnts aufhört, wie die heutige auszusehen, und diese Diskrepanz verringert sich seit zwanzig Jahren.

Die Definitionen reichen andernorts von der gesamten Industrieära bis hin zu einem engen Zeitfenster von 1940 bis 1990. Retro-Konzepte umfassen genau den Zeitraum, den der jeweilige Nutzer im Sinn hatte.

02Retro ist nicht Vintage, und der Unterschied kostet Geld.

Vintage bedeutet, dass das Kleidungsstück in der betreffenden Zeit hergestellt wurde, während Retro bedeutet, dass es erst kürzlich so gefertigt wurde, dass es wie aus dieser Zeit aussieht. Auf einer Kleiderstange, in Armlänge, sind beide dasselbe Objekt.

Ein Vintage-Stück hat bereits fünfzig Jahre überdauert, was einiges über seine Verarbeitung aussagt. Es existiert nur in einer Größe und einem bestimmten Zustand und trägt die Spuren des Vorbesitzers. Ein Retro-Stück hingegen ist in verschiedenen Größen erhältlich, neuwertig, mit Garantie und Rückgaberecht und wird sich genauso abnutzen wie jedes andere Kleidungsstück aus heutiger Produktion.

Keines der beiden ist besser als das andere, und sie beantworten unterschiedliche Fragen.

03Wie man erkennt, welches Modell man hat

Wenn „Retro“ bedeutet, dass etwas heute hergestellt wurde, und „Vintage“, dass es etwas damals hergestellt wurde, muss diese Definition den Anblick eines tatsächlichen Kleidungsstücks überstehen. Bei allem, was vor Mitte der 90er-Jahre hergestellt wurde, ist das der Fall, denn diese Kleidungsstücke geben ihr Herstellungsdatum selbst an. Die Produktionsweise änderte sich ständig, und die Gesetzgebung zwang diese Änderungen immer wieder dazu, sich auf dem Etikett abzubilden.

Das Pflegeetikett ist der schnellste Weg, Informationen zu erhalten, und es funktioniert nur in eine Richtung. Die Federal Trade Commission (FTC) erließ die Pflegeetikettierungsverordnung im Dezember 1971, die im Juli 1972 in Kraft trat. Ein amerikanisches Kleidungsstück ohne Pflegeetikett ist mit ziemlicher Sicherheit älter. Im Juli 1997 erlaubte die FTC die Verwendung von ASTM-Symbolen anstelle von schriftlichen Anweisungen. Das bedeutet, dass ein Etikett mit ausschließlich Symbolen ein Kleidungsstück nach 1997 datiert. Umgekehrt funktioniert es nicht. Schriftliche Anweisungen wurden nie abgeschafft und sind auch heute noch üblich und zulässig. Ein Etikett mit reinem Text gibt daher keinerlei Auskunft über das Herstellungsdatum.

Die Registrierungsnummer befindet sich üblicherweise auf demselben Etikett, klein gedruckt. Drehen Sie das Kleidungsstück auf links und schauen Sie an der Seitennaht oder am Halsausschnitt nach. Die WPL-Nummern reichen von 00101 bis 13669 und umfassen den Zeitraum von 1941 bis 1959. Die RN-Serie beginnt bei 13670 und wird fortgesetzt. Nummern über 40.000 stammen aus den frühen 1970er-Jahren, und alle Nummern über 100000 wurden nach 1998 vergeben. Die Nummer gehört dem Unternehmen und nicht dem Kleidungsstück und gibt daher das frühestmögliche Herstellungsdatum an. Die Angabe des Faseranteils wurde um 1960 verpflichtend; ein Kleidungsstück ohne diese Angabe ist wahrscheinlich älter.

Reißverschlüsse lassen sich mit dem Fingernagel prüfen. Fahren Sie damit über die Zähne: Metall gibt ein deutliches, gleichmäßiges Klicken von sich, Nylonspirale hingegen kaum. Der Wechsel erfolgte Mitte der 1960er-Jahre, und der Herstellername ist auf der Rückseite des Zippers eingeprägt. Halten Sie ihn dazu gegen das Licht. Ein Markenreißverschluss aus amerikanischem Metall an einem Kleid – von Talon, Conmar oder Crown – deutet auf ein Modell vor 1965 hin, und Talon stellte seine Produktion in den USA 1978 ein. Bei Jeans und dicker Oberbekleidung ist er irrelevant, da hier Metallreißverschlüsse aufgrund ihrer Stabilität beibehalten wurden und auch heute noch verwendet werden.

Zwei weitere, beide schmal und beide nützlich. Levi’s ließ das große E vom roten Tab 1971 weg, weshalb Big-E-Jeans so viel kosten. Und in den Neunzigern wurde die Saumnaht bei T-Shirts von einer auf zwei Reihen umgestellt. Klappen Sie den Ärmelsaum zwischen Daumen und Zeigefinger zurück und zählen Sie die Reihen – so ist die Einzelnaht die zuverlässigste Markierung an einem T-Shirt.

Keines dieser Elemente allein kann ein Kleidungsstück prägen. Zusammengenommen bringen sie es meist innerhalb eines Jahrzehnts zum Stehen, was ausreicht, um ein historisches Kleidungsstück von einer Reproduktion zu unterscheiden. Alle diese Elemente verlieren ungefähr zur gleichen Zeit ihre Wirkung.

04Woher die Gewohnheit stammt

Sich an der Vergangenheit zu orientieren, ist nichts Neues. Designer des 19. Jahrhunderts taten dies ständig, indem sie sich an klassischen und gotischen Stilrichtungen orientierten, und nichts davon wurde als Retro bezeichnet.

Was sich änderte, war die Art der Vergangenheit. Bis in die 1960er-Jahre bedeutete „mit dem Alten dekorieren“ die Verwendung von Antiquitäten, also Gegenständen, die weit genug zurücklagen, um als respektabel zu gelten. Dann begannen Londoner Läden, stattdessen Gebrauchtwaren aus der jüngeren Vergangenheit zu verkaufen: viktorianische Emailleschilder, alte Möbel mit Union-Jack-Motiven bemalt, ausgestopfte Bären, Melonen. Das waren Objekte, die noch eine Woche zuvor im Müll gelandet waren. Sie als Dekoration zu verkaufen, war neu und bedurfte einer Erklärung.

In den 1970er Jahren kam ein Name dafür auf. Damit wurde eine bestimmte Art des Umgangs mit der jüngeren Vergangenheit bezeichnet, mit dem Teil, der nah genug war, dass die Menschen sich daran erinnerten und sich ein wenig dafür schämten.

05Wie die einzelnen Jahrzehnte aussehen

Vierziger Jahre. Strukturierte Schultern, eine betonte Taille, Röcke, die bis zum oder unter das Knie reichen. Die Stoffrationierung zeigt sich im Material: schmale Röcke, weniger Falten, weniger Stoff pro Kleidungsstück als in den Jahrzehnten davor und danach. Jacken wurden so geschnitten, dass man darunter mehrere Schichten tragen konnte, da es in den Gebäuden kalt war. Der Stil-Revival konzentriert sich tendenziell auf die Schulterlinie und lässt den Rest unverändert.

Fünfziger Jahre. Die Sanduhrfigur war ein ausgeklügeltes Design. Weite Röcke sorgten für ordentlich Volumen, die Oberteile waren eng anliegend, und die Silhouette wurde durch formende Unterwäsche kaschiert, die eine Stützfunktion übernahm, die man bei modernen Kleidungsstücken nicht erwartet. Kauft man ein Kleid aus den Fünfzigern ohne diese Unterwäsche, sitzt es nicht so wie auf den Fotos.

Sechziger Jahre. Der Trend: gerader Schnitt, bequeme Passform, kaum betonte Taille, kürzere Säume im Laufe des Jahrzehnts. Farben dominieren in Block- und geometrischen Mustern, Prints sind nicht angesagt. Dieses Jahrzehnt ist derzeit das unkomplizierteste zum Tragen, denn ein Etuikleid verlangt dem Körper darunter kaum etwas ab.

Siebziger Jahre. Ausgestellte Röcke, Maxilängen, großzügige Weite, großflächige Muster. Es wirkt schneller retro als jedes andere Jahrzehnt, weil die Silhouette am weitesten von der Gegenwart entfernt ist. Das macht es auch am schwierigsten, es ohne ein passendes Outfit zu kombinieren.

Achtziger Jahre. Das Volumen verlagert sich nach oben. Die Schultern erhalten die Form, die die Taille in den Fünfzigern hatte, Synthetikstoffe kommen in leuchtenden Farben an, und Sportswear hält Einzug in die Alltagsgarderobe. Pinterest hat diesen Trend für 2026 vorgemerkt.

Neunziger Jahre. Alles wird schmaler und ruhiger. Slipkleider, minimalistische Schnitte, schlichte Jeans und eine allgemeine Abkehr vom vorherigen Jahrzehnt. Einfache T-Shirts enden hier, doppelte Nähte beginnen – und ab diesem Punkt wird es auch schwieriger, ein Kleidungsstück zu datieren.

Y2K. Niedrige Leibhöhe, Metallic-Töne, kleine Sonnenbrillen, Logos überall und ein selbstbewusster Umgang mit Technologie, der heute seltsam anmutet. Der aktuelle Trend behält die niedrige Leibhöhe bei und verleiht dem Ganzen mehr Weite.

Die 2010er Jahre. Skinny Jeans, Band-Shirts, Blitzlichtfotografie, eine bewusst lässige Unordnung. Das jüngste Jahrzehnt, das als eigene Epoche gefeiert wird, und seine Originalkleidung ist noch immer im Umlauf.

06Sechs Blicke, die Leute damit meinen

Jahrzehnte beschreiben eine Silhouette. Es sind die zusammengestellten Outfits, auf die der Begriff üblicherweise verweist, von Kopf bis Fuß.

Der Teddy Boy, Großbritannien, ab 1953. Ein langes, dunkelbraunes Sakko mit schrägen Schultern und kastenförmiger Silhouette, angelehnt an den amerikanischen Zoot Suit. Samt am Kragen und oft auch an den Taschenklappen. Darunter eine Brokatweste und darüber ein hochgeschlossenes, locker sitzendes weißes Hemd, das nach dem Jazzsänger Billy Eckstine „Mr. B“-Kragen genannt wird. Eine schmale Slim-Jim-Krawatte oder ein Western-Bolo. Hochgeschnittene Röhrenhosen, die so kurz sind, dass die Socken sichtbar sind. Creepers mit dicken Kreppsohlen oder hochglanzpolierte Oxfords. Das Haar ist vorne zu einer Tolle frisiert und hinten zu einem Entenschwanz nach hinten gekämmt.

Das meiste davon war maßgeschneidert und wurde wöchentlich bezahlt, was die Passform erklärt. Ein Detail unterscheidet das Original von der Neuauflage: Die ursprünglichen Teds trugen Jacke, Hose und Weste, die nicht zusammenpassten. Moderne Teds tragen dreiteilige, aufeinander abgestimmte Anzüge, und im Edinburgh der Fünfzigerjahre wäre ein Mann in einem solchen Anzug als Edwardianer bezeichnet worden.

The Greaser, Amerika, die gleichen Jahre. Eine schwarze Leder-Motorradjacke, meist die Schott Perfecto mit ihrem asymmetrischen Reißverschluss, über einem weißen T-Shirt. Dunkelblaue Jeans mit hochgekrempelten Hosenbeinen – damals praktisch, bevor es modisch wurde, da Jeans zu lang waren und vom Träger selbst gekürzt wurden. Motorstiefel oder Arbeitsstiefel. Pomade zu einem Jelly Roll gekämmte Haare. Marlon Brando begründete den Look 1953, James Dean vollendete ihn zwei Jahre später. Die Damenversion kombinierte ihn mit Pin-up-Elementen, behielt die Jacke bei und tauschte die Jeans gegen Caprihosen. Saddle Shoes waren bei beiden Stilen zu sehen.

Die Mod-Szene, Großbritannien, Anfang der 60er Jahre. Ein schmal geschnittener Anzug mit schmalem Revers und kurzem Sakko, ein Button-Down-Hemd, eine dünne Krawatte und Desert Boots oder Loafer. Darüber ein Fishtail-Parka – der Teil, an den sich jeder erinnert und den niemand aus ästhetischen Gründen wählte. Es war amerikanische Armeebestände. M-51, billig verkauft, und es wurde über den Anzug gezogen, um ihn auf einem Roller sauber zu halten. Der ganze Look lebte von diesem Kontrast zwischen einem teuren Anzug und einem ausrangierten Stück Militärkleidung.

Disco, Ende der Siebzigerjahre. Für Damen: ein Jersey-Wickelkleid oder ein Neckholderkleid, so geschnitten, dass der Stoff die Bewegungen des Körpers mitmacht, getragen über Plateauschuhen. Diane von Furstenbergs Wickelkleid kam 1974 auf den Markt und wurde zum Inbegriff des gesamten Jahrzehnts. Für Herren: ein offen getragenes Hemd mit breitem Kragen, Schlaghosen und Schuhe mit Absatz. Alles ist am Oberkörper eng anliegend und unterhalb des Knies weit geschnitten – genau das Gegenteil der gängigen Silhouette. Von den sechs Varianten birgt diese das größte Kostümrisiko.

Power-Dressing, Achtzigerjahre. Ein Kostüm mit gepolsterten Schultern, eine Bluse in einer kräftigen Farbe, hohe Absätze und goldener Schmuck an Ohren und Handgelenken. Die Polsterung ist das A und O: Sie formt die Schulterlinie, sodass die Jacke an einer geraden Kante statt an einer schrägen hängt, was die Taille schmaler wirken lässt, ohne sie zu berühren. Das Outfit wurde im Fernsehen gezeigt, in Serien wie „Dynasty“ und später „Working Girl“, und galt als Zeichen von Autorität im Büro.

Indie-Schundfilme, etwa 2008 bis 2013. Dunkle Skinny Jeans, ein Band- oder American-Apparel-T-Shirt, eine Lederjacke, abgewetzte Turnschuhe oder Stiefel – und alles mit direktem Blitzlicht fotografiert. Der Blitz ist kein Zufall. Dieser Look ist wie geschaffen für die Kompaktkamera und das ungetaggte Facebook-Album, und die überbelichteten Stellen und roten Augen gehören zu dem, was gerade wieder im Trend liegt. Der Look, der gerade sein Comeback feiert und den kein Dating-Portal übertreffen kann.

07Vintage-Größen entsprechen nicht modernen Größen.

Ein weiterer Unterschied zwischen historischer und Retro-Kleidung besteht darin, dass historische Kleidung nach einem anderen Größensystem gemessen wurde. Ein Vintage-Größenetikett ist ein historisches Artefakt und sagt nichts darüber aus, ob das Kleidungsstück passt.

Amerikanische Damenbekleidung hatte einst einen echten Standard. Die Handelsnorm CS 215-58 von 1958 legte die Körpermaße für Damengrößen 8 bis 18 fest. Das Nationale Normungsinstitut (NBS) hatte sie auf Grundlage einer Studie aus dem Jahr 1939 mit rund 15.000 Frauen erstellt. Diese Norm wurde 1971 auf freiwilliger Basis eingeführt und später zurückgezogen. Es gab keinen Ersatz. Stattdessen legte jedes Unternehmen seine eigenen Maße fest, die sich immer weiter in eine Richtung entwickelten.

Die Vintage Fashion Guild beziffert die Größenverschiebung zwischen 1958 und heute auf etwa vier Konfektionsgrößen. Als Faustregel gilt: Rechnen Sie bei Kleidungsstücken vor 1980 etwa vier Größen zu Ihrer aktuellen Größe hinzu, bei Modellen aus den 1980er-Jahren drei und bei solchen aus den frühen 1990er-Jahren zwei. Die Etiketten im Metropolitan Museum of Art belegen diese Größenverschiebung bei Designerkleidung: Ein Halston-Kleid von 1972 in Größe 10 entspricht einer heutigen Konfektionsgröße 2 bis 4.

Jeder erfahrene Vintage-Händler gibt denselben Rat: Ignorieren Sie das Etikett und messen Sie selbst nach. Messen Sie Ihren Brust-, Taillen- und Hüftumfang mit einem weichen Maßband und vergleichen Sie die Maße mit dem flach gemessenen Kleidungsstück. Die Angabe auf dem Etikett spiegelt lediglich wider, was ein Unternehmen in einem bestimmten Jahr als Größe 10 definiert hat.

Bei Retro-Reproduktionen liegt das Problem genau umgekehrt, und sie bieten die gegenteilige Lösung. Sie werden nach aktuellen Schnittmustern zugeschnitten, sodass Ihre gewohnte Größe in etwa passt. Die Details der Epoche liegen auf der Stoffoberfläche.

08Was die Differenz kostet

Retro-Artikel werden ähnlich wie normale Kleidung bepreist, Vintage-Artikel hingegen nach Angebot. Alle unten aufgeführten Preise beziehen sich auf den US-Wiederverkauf, da die Verkaufsdaten von dort stammen.

Der Durchschnittspreis eines Vintage-T-Shirts liegt bei etwa 35 Dollar. Was ein Kleidungsstück in dieser Preistabelle nach oben treibt, ist nicht der Zustand oder gar das Alter, sondern die geringe Auflage, und dafür gibt es zwei Mechanismen, von denen keiner offensichtlich ist.

Bands, die bereits riesig waren, als das T-Shirt gedruckt wurde, erzielen niedrigere Preise als Bands, die später ihren Durchbruch schafften. Frühe Metallica, Nirvana vor „Nevermind“, frühe Iron Maiden: kleines Publikum, geringe Auflage, fast nichts ist erhalten geblieben. Ein T-Shirt einer Band auf dem Höhepunkt ihres kommerziellen Erfolgs wurde hingegen zehntausendfach gedruckt.

Die Trikots der unterlegenen Mannschaft sind wertvoller als die der Siegermannschaft. Beide Sets wurden vor dem Spiel gedruckt. Nur ein Set wurde jemals verkauft, das andere sollte vernichtet werden.

Für Denim gelten zwei weitere, zunächst unerwartete Regeln. Bundweiten von 28 bis 32 erzielen höhere Preise, während alles ab 36 günstiger ist, da die Käufer den Markt nach modischen Gesichtspunkten und nicht nach Passform auswählen. Abnutzung steigert den Wert, Reparaturen mindern ihn. Leichte Gebrauchsspuren hinter dem Knie und Abnutzungsspuren an der Hüfte gelten als charakteristisch, ein gekürzter Saum oder ein geflicktes Knie hingegen bedeuten einen Preisnachlass.

09Was gilt aktuell als Retro?

Die Antwort hat sich erst kürzlich geändert, und die meisten Veröffentlichungen dazu sind noch nicht entsprechend angepasst.

Der Indie-Sleaze-Look, also der Stil der 2010er-Jahre, löst den Y2K-Hype ab. Trendforscherin Mandy Lee sagte ihn bereits 2021 voraus und meinte, man solle noch ein Jahr warten. Who What Wear datiert den Wendepunkt auf Taylor Swifts Cover von „Midnights“ im Jahr 2022 und prognostiziert, dass der Look 2026 endgültig ankommt. Mit ihm feiern auch Skinny Jeans ihr Comeback, in extrem schmalen Schnitten wie Röhrenjeans und Röhrenjeans.

Der Y2K-Trend hat sich keineswegs abgeschwächt, sondern ist eher abgemildert worden. Die tiefe Leibhöhe feiert ihr Comeback, allerdings mit einem weiteren Schnitt an der Hüfte. Der Tipp lautet nun, ein oder zwei markante Kleidungsstücke auszuwählen und den Rest des Outfits unverändert zu lassen.

Pinterest hat den Maximalismus der Achtzigerjahre auf seine Liste für 2026 gesetzt. Hollister, Juicy Couture und Ed Hardy verzeichnen alle wieder einen Umsatzanstieg mit ihren eigenen älteren Katalogen.

10Die Lücke schließt sich

Die Zwanzigjahresregel wird in jedem Artikel zu diesem Thema zitiert, und sie galt früher auch. Die Siebzigerjahre knüpften an die Fünfzigerjahre an, mit Filmen wie „Happy Days“, „American Graffiti“ und „Grease“. Die Achtzigerjahre knüpften an die Sechzigerjahre an. Die Neunzigerjahre knüpften an die Siebzigerjahre an, mit Discofilmen und Classic-Rock-Radio. Jede dieser Lücken beträgt etwa zwanzig Jahre.

Der Zyklus hat seinen Höhepunkt überschritten. Vice hat einen Artikel über das Ende dieses Zyklus veröffentlicht. NPR zitierte Rebecca Jennings von Vox mit der Aussage, dass sich der Zyklus nun deutlich schneller als in zwanzig Jahren bewege. Als Beispiel nannte sie den Core-Trend von 2014, der erst 2022 wiederkehrte. Das entspricht einer Lücke von acht Jahren. Der Indie-Sleaze-Trend ist vergleichbar mit der Mode der 2010er-Jahre, die 2026 wieder auflebt, also in etwa vierzehn Jahren.

Alle oben genannten Datierungsmerkmale wurden für Kleidungsstücke erstellt, die vor etwa 1995 hergestellt wurden. Fehlende Pflegeetiketten deuten auf ein Kleidungsstück vor 1971 hin. Eine einfache Naht weist auf ein T-Shirt aus der Zeit vor den 1990er-Jahren hin. Krallenzähne, ein Gewerkschaftsetikett, ein Big-E-Etikett, ein RN-Logo unter sechs Ziffern: All dies sind Indizien für eine Herstellung vor 1995.

Das Jahrzehnt, das derzeit wiederbelebt wird, sind die 2010er Jahre. Diese Kleidungsstücke haben Pflegeetiketten mit Symbolen, doppelt genähte Säume, sechsstellige RN-Nummern und YKK-Reißverschlüsse. Jedes Werkzeug im Set liefert für ein Original von 2014 und eine Reproduktion von 2026 dasselbe Ergebnis. Sie wurden nach denselben Regeln, in denselben Fabriken und nach denselben Standards hergestellt.

Die Preislogik ist nachvollziehbar: Vintage-Kleidung ist teurer als Retro-Kleidung, weil das Angebot begrenzt und gering ist. Ein Kleidungsstück aus dem Jahr 2014 wurde millionenfach hergestellt, und der Großteil davon ist noch im Umlauf – es gibt also keine Knappheit, für die man bezahlen müsste. Das Metallica-Shirt für 1.800 Dollar ist teuer, weil kaum eines gedruckt wurde und kaum eines erhalten geblieben ist. Nichts aus dem Jahr 2014 befindet sich in einer vergleichbaren Lage und wird es auch in Zukunft nicht.

Das bedeutet, die Unterscheidung, auf der dieser ganze Artikel beruht und die jede Quelle wiederholt, funktioniert einwandfrei für die 1950er-Jahre, einigermaßen bis etwa 1995 und verliert ihre Gültigkeit etwa um die Jahrtausendwende. Für das Jahrzehnt, das gerade wiederentdeckt wird, sind Retro und Vintage dasselbe Produkt zum gleichen Preis; der einzige Unterschied besteht darin, ob auf dem Etikett 2014 oder 2026 steht.

11Wer stellt Retro her?

Die Vintage-Seite ist durchgehend mit Namen versehen. Die Retro-Seite braucht sie auch, und sie existieren.

Levi's Vintage Clothing fertigt Jeans nach eigenen Schnittmustern aus den Jahren 1900 bis 1970 neu an. Die 501 von 1947 besticht durch das charakteristische Lederpatch mit den zwei Pferden, verdeckte Nieten, Ziernähte an der Gesäßtasche und Nieten in der Uhrentasche und kostet etwa 260 Dollar. Die 501Z von 1954 ist eine Reproduktion einer Jeans, die damals für Kontroversen sorgte. Das „Z“ steht für den Reißverschluss, der eingeführt wurde, um den Markt an der Ostküste der USA anzusprechen, wo Hosen bereits mit Reißverschlüssen vertraut waren. Lee geht mit der 101Z von 1952, gefertigt aus 13,75 oz schwerem, linksgewendeltem Köpergewebe, ähnlich vor.

Japan ist seit den 1980er Jahren in diesem Bereich aktiv. The Real McCoy's fertigt amerikanische Militär-, Motorrad- und Arbeitskleidungsdesigns aus Kobe nach. Buzz Rickson's ist im selben Segment tätig, und der Unterschied zwischen den beiden Marken liegt in der Gesamtkontroverse. Kenner argumentieren, dass Real McCoy's den Details treu bleibt, dabei aber bessere Materialien und eine moderne Passform verwendet. Buzz Rickson's hingegen reproduziert Design, Materialien und Passform originalgetreu. Das eine ist ein tragbares Kleidungsstück, das andere der Versuch, das Original nachzubilden.

In Großbritannien sind die entsprechenden Anbieter kleiner. Freddies of Pinewood wird von Sammlern geführt und stellt Jeans, Latzhosen und Jacken aus den 1940er und 1950er Jahren her. Pike Brothers, Bronson und Schott sind im Bereich Arbeitskleidung und Lederwaren tätig. Im Damenbekleidungsbereich gibt es Pinup Girl Clothing, The House of Foxy und eine Vielzahl kleinerer Labels, die mit Vintage-Schnitten arbeiten.

Ein Autor, der die Real McCoy's-Fabrik in Kobe besucht hat, hat die Frage besser formuliert als ich. Ein Paar 501er aus dem Jahr 1947 ist ein Original, während die DD1001-XX von Warehouse aus dem Jahr 1947 eine Reproduktion ist. Ab wann genau ändert sich also die Bezeichnung? Niemand in der Branche hat darauf eine eindeutige Antwort.

12Zustand und was nicht behoben werden kann

Retro kommt neu. Vintage kommt mit einer Geschichte, und manche dieser Geschichten lassen sich reparieren, während andere das Kleidungsstück unbrauchbar machen.

Reparierbar: ein herunterhängender Saum, ein fehlender Knopf, eine aufgegangene Naht, ein kaputter Reißverschluss, Mottenlöcher, die klein genug sind, um neu zu nähen. All das sind Kostenfaktoren, keine endgültige Entscheidung, und ein guter Änderungsschneider erstellt Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor er mit der Arbeit beginnt.

Nicht reparierbar: Zerrissene Seide, bei der die Fasern verschwunden sind und der Stoff schon bei geringem Druck entlang der Webrichtung reißt. Halten Sie ein Stück davon ans Fenster und dehnen Sie es vorsichtig zwischen beiden Händen. Wenn Sie sehen können, wie sich die Fasern öffnen, legen Sie es wieder zusammen. Ausgeleimtes Gummiband im Hosenbund, das zwar ersetzt werden kann, aber oft bedeutet, die Hälfte des Kleidungsstücks aufzutrennen. Trockenfäule in altem Gummi, der zerbröselt. Achselschäden, bei denen Deodorant die Fasern angegriffen und die Stelle sowohl verfärbt als auch geschwächt hat. Und alle Flecken, die lange genug vorhanden waren, um zu oxidieren – und das trifft auf die meisten zu.

Der Geruch verdient einen eigenen Absatz, denn er beeinflusst mehr Kaufentscheidungen, als er sollte. Halten Sie Ihr Gesicht vor dem Bezahlen an die Kleidung, am besten unter die Achseln oder ins Futter, wo der Verkäufer Sie nicht sehen kann. Muffiger Geruch verfliegt mit der Zeit und der Luft. Zigarettenrauch verschwindet in der Regel. Schimmel, der schärfer riecht und sich in den Fasern festsetzt, anstatt darauf zu haften, bleibt meist erhalten.

Der Kauf von Retro-Artikeln umgeht all das, und genau darin liegt der Reiz. Neuware zu kaufen bedeutet, etwas ohne jegliche Geschichte zu erwerben, was je nach Kaufgrund entweder der Sinn oder das Problem sein kann.

13Vintage hat ein Schlussdatum

14Es tragen, ohne dass es zum Kostüm wird

Ein Teil nach dem anderen – so lautet die Devise, zu der sich jeder bekennende Stilberater bekennt. Ein Kragen im Siebziger-Jahre-Stil, kombiniert mit allem anderen aus dieser Zeit, wirkt wie eine bewusste Entscheidung. Ein Kragen im Siebziger-Jahre-Stil mit Hose, Schuhen und Frisur im Siebziger-Jahre-Stil wirkt hingegen wie ein geliehenes Outfit.

Die Schnitte der damaligen Zeit wurden für Unterwäsche und Körper der damaligen Zeit entworfen. Daher sitzt ein authentisches Kleid aus den Sechzigern oft hoch und eng an den Rippen, was bei heutigen Modellen nicht der Fall ist. Retro-Reproduktionen werden an modernen Schnittmustern orientiert, daher ist eine Reproduktion die richtige Wahl, wenn die Passform entscheidend ist.