この言葉の起源

「テックウェア」という言葉は、「テクニカル」と「ウェア」を組み合わせた造語であり、その最初の使用記録は残されていない。ファッション業界が提供しなかった略称を必要としていた着用者の間で、2010年代にオンラインフォーラムを通じて広まった。これらの衣類を販売する店舗は、その起源を2000年代初頭から2010年代にかけて、それぞれ独自の権限で位置づけている。

ボブ・ゴアは1969年にポリテトラフルオロエチレンを多孔質フィルムに加工し、そのフィルムは現在もこれらの衣類の大部分の基礎となっている。したがって、この言葉はメンブレンより約40年、衣類より15年ほど遅れて登場したことになる。

このずれがあるため、この言葉は曖昧である。研究所で考案された用語には定義が付属するが、この言葉は、その週にフォーラムが必要とするあらゆる意味を携えて登場し、当初から2つの役割を担っていた。一つは製造方法のセットを命名すること、もう一つはそれらから借用したルックを命名することである。以来、この2つの役割が切り離されることはなかったため、2人の人が同じ文の中で全く異なる衣類についてこの言葉を使うことがある。

マッシモ・オスティが最初に服を作った

マッシモ・オスティは1971年にボローニャでチェスター・ペリーを設立し、チェスター・バリーとフレッド・ペリーがその名前をめぐって訴訟を起こした後、1978年にCP Companyに社名変更した。彼の手法はアーカイブ的だった。軍用や産業用の衣類を購入し、分解し、それぞれのディテールが存在する理由を解明し、そして新しい生地で再構築するというものだ。CP Companyの作業アーカイブには、1996年までに35,000点以上の衣類が収蔵されていた。

ストーンアイランドは1982年に誕生した。最初のコレクションでは、トラックの防水シートから作られた2トーンのリバーシブル生地「ストーンウォッシュ」のみを使用した。発売から10日以内に、すべての取扱店で完売した。

その後、実験室のノートのような記述が続く。1983年のラソ・ゴンマート。その後にラバーフラックスとラバーウール、麻とウールをゴム引きしたもの。1987年のアイスジャケットは、サーモセンシティブなマイクロカプセルを保持する樹脂コーティングされたナイロンという日本の素材「スウェイ」で作られていた。温度によって色が変わり、最初の製品は黄色から緑、白から青、ピンクからグレーに変化した。1991年には反射素材も登場した。2005年の彼の死後、彼の家族は資料をマッシモ・オスティ・アーカイブに整理し、作業コレクションから選りすぐった5,000点の衣類と300以上の工場からの50,000点以上の生地サンプルを収蔵している。

ACRONYMがカテゴリー化した

エロルソン・ヒューは1971年にエドモントンで中国系ジャマイカ人の両親のもとに生まれ、トロントでファッションを学んだが気に入らず、ドイツ語を話せないままミュンヘンに移った。

1994年、彼とミヒャエラ・ザッヘンバッハーはそこでACRONYMをデザインコンサルタントとして設立したが、自身のブランドは持たなかった。彼らはバーン・スノーボードとの約14年にわたる仕事を含め、長年他社の仕事をしてきた。

彼らのブランド名を冠した最初の衣類は2002年に登場した。それは「Kit-1」と呼ばれ、ジャケット、メッセンジャーバッグ、サウンドトラックのセットとして出荷された。8年間の有償デザイン仕事を経て、初めて彼らの名前を冠した製品が誕生したのだ。

ヒューは自身のアプローチをインスピレーションに左右されないものと呼んでいる。そのカットはミリタリーキットや武道に由来する。服はダークトーンで、ロゴはほとんどない。彼のブランドで知られるJ1Aジャケットは、現在1,500ドル以上で販売されている。

1994年、東京が独自のバージョンを構築

同年、日本でも同じ問いに対し異なる答えが導き出された。それは、イッセイミヤケのスタジオで10年間を過ごしたデザイナーの手によるものだった。津村耕介は23歳で1982年に装苑賞を受賞した。これは山本耀司も過去に受賞した賞である。翌年にはイッセイミヤケデザインスタジオに入社。1994年には、ACRONYMがミュンヘンで設立されたのと同じ年に、ミヤケの傘下でファイナルホームを立ち上げた。

そのブランドで知られる服は、ある問いに基づいて作られた。津村の前提は、災害や戦争、失業によって住む家を失った人々が何を身につけるべきか、デザイナーは答えられるべきだというものだった。これはアパレル業界がこれまで自問したことのない問いであり、生地研究だけでは決して答えられないものだった。彼の答えは、44個のポケットを持つ透明なナイロンパーカーで、断熱のために新聞紙を詰め込むことを想定していた。

これをJ1Aの9つのポケットと比較すると、意図の違いが明確にわかる。一方は中で寝る必要のある人のために作られ、もう一方は電車に間に合わせるために走る必要のある人のために作られている。

そのスタジオからは、テクニカルウェアを手がける人材が輩出された。アンドワンダーは2011年に池内啓太と森美穂子によって設立されたが、彼らはいずれも三宅デザインスタジオで働いた後、山にインスピレーションを求めた。ファイナルホーム自体は約20年間続き、2013年頃に活動を停止した。そのコートは美術館のコレクションに収蔵されており、津村の作品は、CPカンパニーのモレーノ・フェラーリによるアーバンプロテクションコレクションに影響を与えたとされている。

ファブリックラベルが語るもの

テクニカルウェアと普通の服を区別するほとんどすべては、通常、衣類の内側に貼られたラベルに記されている。防水透湿性シェルはサンドイッチ構造だ。外側はナイロンまたはポリエステル製の表生地で、摩擦に耐える。その下にメンブレンがあり、ゴアテックスの場合、液体水は遮断するが水蒸気は透過させるのに十分な大きさの微細孔を持つ延伸PTFEフィルムだ。タグの数字は、内側でメンブレンを保護するものを表す。

2Lと表示されたジャケットは、メンブレンが表生地に接着され、別個の裏地が内側にぶら下がっている。重く安価で、スキーウェアの断熱材の下によく使われる構造だ。

2.5Lと表示されたジャケットには裏地がなく、メンブレンの内側に直接プリントまたはスプレーが施されており、0.5はその半分を意味する。この3つの中では最も軽く、最も小さく収納できる。

3Lと表示されたジャケットは、表生地、メンブレン、ニット裏地が一体化した生地にラミネートされているため、3層が一体となって動き、一緒に摩耗する。これにより、3つの中で最も寿命が長く、名前とは裏腹に、まるで1枚の生地のような手触りとなる。

重量は構造に密接に関係しており、以下のように確認できる。2.5LのOutdoor Research Helium Rainは6.3オンス、20デニールシェルと7デニールライナーを備えた3LのPatagonia Storm10は8.3オンス、50デニールの表地とトリコット裏地を備えた3LのTorrentshellは14.1オンス、2LのColumbia Watertight IIは13オンスだ。

タグの文字よりも重要な数字が2つある。一つは静水圧、ミリメートルで示されるもので、生地が漏れ出すまでに耐えられる水の柱の高さだ。10,000mmがおおよそ防水性から雨に耐えられるようになる境界線で、20,000mm以上が持続的な悪天候に対応できる範囲だ。次に来るのは水蒸気透過度で、1日あたり平方メートルあたりのグラム数で示され、10,000～15,000はウォーキングやサイクリングに対応し、20,000以上は高強度のアクティビティに対応する。一部の欧州ブランドでは、代わりにRETという数値を表示するが、これは低いほど良く、6未満であれば優れているとみなされる。

これらの数値はいくらか疑ってかかるべきだ。いくつかの試験方法が存在し、メーカーは都合の良い数値を引用する傾向がある。

静水圧、防雨性

10,000 mmから

静水圧、持続的な悪天候

20,000 mm以上

水蒸気透過度、ウォーキングおよびサイクリング

10,000～15,000 g/m²/日

水蒸気透過度、高強度アクティビティ

20,000以上

RET、欧州ラベル

6未満は優れている

ラベルに表示されるメンブレンはゴアテックスだけではない。他の素材名も同様に読み解く価値がある。伸縮性のあるソフトシェルにはショーラー、摩擦が予想される衣類にはコーデュラ、止水ジッパーにはYKK AquaGuardが使われている。

テックウェアジャケットを数字で読み解く

この全てについて公表されている数値を持つジャケットが一つあるため、ほとんどのジャケットよりも詳細に検討することができる。ACRONYMのJ1Aは1999年から2001年にかけてデザインされ、2002年に同社初の製品であるACR Kit-1の一部として出荷された。もう半分はバッグだった。ヒューはジャケットとバッグが連携するようにデザインした。バッグを肩から外さずにジャケットを着脱できる。この配置はインターオプスとして特許を取得している。

ACRONYMは、現在のバージョンを3Lゴアテックスプロ、ポリアミド70%、ePTFE 30%、マイクログリッド裏地で製造している。Mサイズは、取り外し可能なすべての部品を取り付けた状態で745グラム。ポケットはすべて外側に9つあり、内側にはない。ストームフード、スリング、フォースロック、ロゴテープの4つの部品は完全に脱着可能だ。

エロルソン・ヒューはこれをフルスペクトラムの衣服と呼んでいる。着用者が何をするのか、会社は想定していないと彼は言う。

それについて最も有用な説明は、1年間着用したレビューアTCHWRによるものだった。それはうるさく、硬かった。スリングは脇の下に食い込み、レビューアは結局、雨の日だけ着用し、他の日はもっと柔らかいシェルを着るようになった。ベルクロタブで袖を巻くという機能は全く機能しなかった。ポケットに沿って走る防水ジッパーのレールが硬すぎて折りたためなかったのだ。

機能しないテックウェアを見分ける方法

その服を手に取り、すべてのストラップ、ポケット、ジッパーがどんな役割を果たしているのかを自問してみる。

ストラップを引っ張る。フードを固定したり、ウエストを締めたり、ジャケットを運搬用に変換したりするものであれば、それはハードウェアだ。両端がどこにもつながっていない状態で肩からぶら下がっているだけなら、それは飾りである。

ポケットを開ける。機能的なポケットは、電話、パスポート、折りたたんだ地図、自転車の鍵などの物を入れるサイズになっている。装飾的なポケットは、表面に平らに縫い付けられており、手を入れる程度のサイズだ。ジッパーをよく見る。止水ジッパーは、歯の上にポリウレタンフィルムが施されている。通常のコイルジッパーは歯が剥き出しになっており、水が直接浸透してしまう。

次に、組成表示を見つけ、生地がどのように加工されているかを確認する。オスティのゴム引きリネンやウールが示したように、天然繊維もテクニカルにすることができる。ベンタイルは極地用キットに十分なほど密に織られたコットンだ。未加工のコットンジャージーは全く機能しない。39ドルのドロップシップテックウェアTシャツは、まさにその素材でできている。

コーディネートを構成する衣類

ほとんどすべてを網羅する短いリストがある。肌から外側に向かって：上にはヘルメット対応フード、シームテープ加工、脇の下にジッパーを備えたハードシェル。その下にはグリッドフリースまたはソフトシェル。肌に触れる層はメリノウールまたは合成ベース。コットンは汗を保持し、濡れたままだ。

下には、伸縮性のある織りナイロン製のテーパードテクニカルパンツ。膝には立体裁断が施され、太ももにはジッパー付きポケット、股下にはガゼットが配されている。カーゴカットが一般的で、そのポケットは積載用だ。

足元にはトレイルランナーまたはアプローチシューズ。SalomonのXT-6は他のどのモデルよりも多く登場する。携行品は、ボディクロスで着用するスリングまたはチェストリグだ。

シルエットは頭部が細く、中央はゆったり、足首に向かって細くなる。色は黒、チャコール、オリーブ、そして時折グレーだ。

なぜ女性にはめったに似合わないのか

男性用Mサイズではない体型の人がこのキットを購入する際の不満は具体的で、毎回同じ箇所に集中する。

メンブレン（膜）はどんな体にも同じようにフィットします。問題は中のパターンです。語彙を確立したブランド、ミリタリー由来のACRONYM、プレーンなOutlierやVeilanceはシスジェンダー男性の体に合わせたカットで、それ以外の全てはそこからサイズダウンしています。

サイズダウンしても問題は肩に残ります。男性用パターンでは縫い目ポイントが狭いフレームよりも外側に設定されているため、縫い目が上腕のどこかにきてしまいます。するとジャケットは体から浮き、下のレイヤーは隠れてしまいます。

女性向けに販売されているものの多くは、男性用衣料を小さいサイズにしたものです。フィット感が損なわれ、快適さも機能性も失われますが、それが割引につながることはありません。2019年にこの問題を提起した筆者は、根本的な問題を簡潔に述べています。その年でも女性たちは、実用的なポケットの付いた服を買うのに苦労していました。

女性用パターンでカットされた衣服は肩でそれが分かります。縫い目が実際の肩のポイントにきて、そこから袖が垂れ下がります。

なぜほとんどが黒なのか

このルールは明文化されたものではありません。答えの一部は化学にあり、残りはそうではありません。

化学が分野の狭さを決定します。耐久性撥水加工は水を弾くのと同じように染料分子を弾くため、色付けは加工の前に行うか、糸が押し出される前にポリマーに混ぜる必要があります。この後者の方法、原液着色（ソリューションダイイング）は、これらの衣料に必要な堅牢度をもたらし、歴史的に限られた色範囲で提供されてきました。

メンブレン自体は全く染料を吸収せず、それを証明する製造生地があります。ゴアは2016年にShakedryを発売しました。これはメンブレンを外面とし、表面生地を重ねないことで、サイクリングジャケットの重量を約174グラムに抑えました。従来の染料はこの表面に付着しなかったため、黒のみで出荷され、初期バージョンに見られた濃いグレーはメンブレン本来の色でした。グレーとブルーは2018年まで登場せず、他の生地のパネルとして提供されました。ゴアはこの素材を2022年頃に廃止しました。

これだけでは、ネイビーやチャコールではなく黒を選ぶ理由を説明できません。ここで着用者の出番となります。匿名性は半分を占める要素であり、これらの服は着用者が都市を横断する際に「読み取られない」ように設計されており、黒は「何もない」と読み取られます。ヒューが「唯一残す服」として選んだのは、マットブラックの3つの製品コードで、どこにも色やコントラストはありませんでした。

防水性は劣化する

メンブレンは消耗品です。ハングタグにはめったに記載されていません。ポリウレタン製の結合剤が3Lシェル生地の3層を結合しており、人間の汗に含まれる塩分や油分がポリウレタンを侵食します。放置すると結合が劣化し、襟や袖口のテープから剥がれ始めます。これが「デラミネーション（層間剥離）」であり、修理不可能で、ジャケットの防水性としての寿命を終えさせます。

洗濯はそれを遅らせる効果があります。一般的に、良いジャケットは洗濯機に入れない方が良いと思われがちですが、それは逆です。チェコのメーカーTilakは、9年と10年着用した自社製ジャケット2着を比較した結果、手入れの悪かったシェルは4年未満で劣化することが分かりました。

このことに関する誤解はよくあることで、それがジャケットを無駄にする原因となっています。表生地の撥水加工が劣化すると、外側の布地が水を吸って冷たくなり、内部の暖かい空気が結露します。着用者は濡れていると感じ、ジャケットが漏れていると結論付けます。しかし、メンブレンは通常まだ機能しています。乾燥機で中温で20分間乾燥させると、撥水加工が戻ることがよくあります。

ゴアはPTFEメンブレンを、意図的にPFASを添加しないePEバージョンに置き換え、2025年までにProラインもそれに続きました。現在小売店で販売されている新しいシェルにはそれが採用されています。交換前のフィルムよりも軽く、薄くなっています。

テックウェアジャケットが1,500ドルもする理由

1,500ドルのジャケットにはコスト構造があり、そのほとんどは生地です。

ゴアテックスは製造業者にヤードあたり70ドルから200ドルで販売されており、ゴアテックスプロはそれ以上です。一方、プリントTシャツのコットンジャージは数ドルです。生地はほとんどの衣料品コストにおいて最大の項目であり、ここでは圧倒的に最大です。

ボリュームは2番目の項目です。ミルは1000ヤード単位で価格を提示し、100メートル注文だと25～40パーセントの小ロット追加料金がかかります。あるスタイルを数百枚生産するブランドは、毎回それを支払っています。

より安価な方法があり、それには具体的な価格が設定されています。ライセンスされたゴアテックスをポリウレタンメンブレンに交換すると、完成品のジャケットの価格が35～40パーセント下がります。その引き換えは耐久性です。ePTFEメンブレンは20回の洗濯後も防水性を維持しますが、PUメンブレンは同じ期間で効果が15～20パーセント低下します。

それが価格帯の背後にある算術です。はしごを登って購入することは、パターンワーク、ハードウェア、そして少量生産を購入することです。200ドルのメンブレンと1,500ドルのメンブレンは、同じメンブレンである可能性があります。

そうではないもの

3つの隣接するスタイルが外部からテックウェアと呼ばれ、さらに1つのペアが連想で呼ばれます。それぞれが何かを借用し、残りはそのままです。

ゴープコアは、同じ素材を異なる文脈に取り入れています。その名前は、グッド・オールド・レーズンズ・アンド・ピーナッツ（Good Old Raisins and Peanuts）というトレイルミックスの頭文字をとったGORPに由来します。その参照点は山です。パタゴニア、アークテリクス、サロモン、アースカラー、フリース。テックウェアは都市を指し、黒にこだわります。

ウォーコアは戦術的な側面です。プレートキャリアのシルエット、ウェビング、空っぽのチェストリグ、軍事機能を持たないミリタリー surplus スタイリング。現在テックウェアとして販売されているものの多くはここに属します。

ノームコアとミニマリズムは、同じくくすんだパレットを採用しています。その類似性は色の偶然の一致です。どちらも生地が機能するかどうかについては何も言及しておらず、3Lタグがあればその疑問は他よりも早く解決されます。

着用者が「言葉が台無しになった」と言う理由

この言葉を10年間使ってきた人々は、その言葉がどのように変化したかに異議を唱えています。2025年のAftermath誌でルーク・プランケットは、この不満を簡潔に述べています。現在テックウェアと呼ばれているもののほとんどはウォーコアであり、残りの多くは防水性から通気性まで、技術的な利点が全くないファストファッションであると。

この言葉は「技術的」を意味するために作られましたが、それがもはやそうではないという証拠は簡単に見つかります。ドロップシッピングサイトでは、サムライ柄の綿Tシャツがテックウェアのラベルで39ドルで販売されています。そのシャツにはメンブレンもコーティングも、シーリングされた箇所も全くありません。

プランケットの反論は時間についてです。2015年に購入した衣料は、2025年になってもまだ適切に見えます。これは、ズボンが400ドルもする場合には重要です。

まだ着用されているのか

派手なバージョンは2020年頃にピークを迎え、後退し、その後は通りを隔てて見つけるのが難しくなりました。Salomonのトレイルランナーは、トレイルから遠く離れた舗道で見かけるようになり、NikeのACGラインは、2014年にErrolson Hughがコンサルタントとして関わって復活し、普通のスニーカーショップに並んでいます。その静かなバージョンも独自の歴史を持っています。Arc'teryxは2009年10月にVeilanceを15点のコレクションで発表しました。これは、パフォーマンス素材とラミネーションを山から都市に持ち込み、余分なジッパー、ポケット、ロゴのないクラシックなメンズウェアの形にカットしたものです。かつてArc'teryxでメンズウェアをデザインしていたErrolson Hughが、このラインに名前を付けました。Veilanceのコートは今では、自身をテックウェアと呼んだことのない人々にも着用されています。ニューヨークのOutlierはテクニカルなパンツを直接販売し、Vollebakは単一の素材を中心に衣料品を製作し、Guerrilla-GroupとRiot Divisionはよりハードなエッジを追求しています。

目に見えるハードウェアは薄くなりました。メンブレンは残ったままで、ゴアテックスは今や、テックウェアという言葉を看板に掲げたことのない店や、その言葉を自分たちに使わない人々にも登場しています。

よくある質問