ストリートウェアの定義

核となるアイテムは、プリントTシャツ、フーディー、デニムやコットンツイル、ナイロンで作られたワイドパンツ、フラットソールのスニーカー、そしてキャップです。

このカテゴリーを決定づけるのは、アイテムリストよりもそのカット（裁断）です。ストリートウェアのTシャツはボックス型に裁断されており、着丈に近い身幅を持ち、肩のラインは二の腕に落ちるドロップショルダーになっています。テーパードのかかったオフィス用パンツやタイトなTシャツは、カットの観点だけで言えばこのカテゴリーの外側にあります。パンツは太ももから裾まで同じ幅を保ち、生地が靴の上で溜まるほどの太さがあります。レイヤードスタイルでは、下の層よりも上の層が大きくなるようにサイズを選びます。フーディーの裾はウエストラインより長く、ジャケットはその外側を覆うように着こなします。

クラシックなフィット感

いくつかの着こなしは、どんなパーツリストよりもこのカテゴリーを定義づけます。基本は、プリントされたヘビーウェイトTシャツの上にワイドパンツ、フラットなスエードシューズ、そしてキャップというスタイルです。1986年のステージでRun-DMCが見せたニューヨークのスタイルは、ブラックのゴッドファーザーハットにレザージャケット、ゴールドのロープチェーン、そしてシューレースを抜いたシェルトゥの「スーパースター」でした。90年代のストリートの制服は、ヘビーウェイトなフーディーの下にバギーデニムを合わせ、ブーツとビーニーを組み合わせたスタイルで、遠くからでもシルエットがはっきりとわかるようなサイズ感が特徴でした。

スニーカーの立ち位置

4つ目の重要なアイテムがシューズです。フラットでローカットなデザインが多く、スエードやレザー、キャンバス地のコート用やスケートボード用の形状が、ワイドな裾の下に合わせるのに適しています。スニーカーにはコレクター特有の語彙が存在し、それだけで用語集が作れるほどです。スニーカーヘッズはローテーションを管理し、至高の一足（grail）を追い求め、業者が使う自動購入ソフト（bot）と戦いながらリリース日に挑むのです。

生地の重さについて

生地の重さは、Tシャツの仕様書で最初に確認される項目です。業界では1平方メートルあたりのグラム数（GSM）や、1平方ヤードあたりのオンス数で表されます。1平方ヤードあたり1オンスは約33.9 GSMに相当し、5.0オンスのシャツはおよそ170 GSMとなります。大量生産される一般的なTシャツは4.0〜5.0オンス（約135〜170 GSM）です。日常的なシャツの多くは150〜180 GSMの範囲に収まります。ヘビーウェイトは180 GSM付近から始まり、このカテゴリーで知られる構築的なTシャツは240〜255 GSM（7〜7.5オンス）に達し、一般的な店舗で売られているシャツの約2倍の厚みがあります。GSMが高いほど同じ面積により多くのコットンが使われていることを意味し、手触りが厚く、シルエットがよりスクエアに保たれ、製造コストも高くなります。

ストリートプリント業界の標準的なボディ（無地）であるShaka Wearの「Max Heavyweight」は、その全スペックを公開しています。7.5オンス、245〜255 GSM、コットン100％、肩から肩へのネックテープ、伸びに強いダブルステッチの襟、そして1インチ幅のダブルニードルヘム（二重縫い）が特徴です。ネックテープは襟の内側の縫い目を覆う生地の帯で、ダブルニードルヘムは袖と裾に見られる2本の平行な縫い目です。

250 GSMになると生地の透け感はほぼなくなり、裏からライトを当てても光を通しません。厚手のボディは襟と形状を長く保ち、プリントが馴染んだ頃にはこのカテゴリーが尊ぶ「ソフトなウォッシュ加工」の風合いが生まれます。

フーディーも同様の基準で評価されます。2010年代までの一般的なフリースは250〜280 GSMでしたが、中間的な品質の製品は280〜350 GSMです。このカテゴリーで好まれるヘビーウェイトなフリースは400 GSMから始まり、最大で約500 GSM（14オンスのアメリカ製フリースで約475 GSM）に達します。このしきい値が服の挙動を変えます。400 GSM未満のフリースは体にドレープしますが、それ以上になると生地がそれ自体で四角い形を維持するようになります。

デニムの重さは単位こそ違いますが、同じ考え方で評価されます。業界では1平方ヤードあたりのオンス数が使われ、12オンス未満はライトウェイト、12〜16オンスはミッドウェイト、16オンスを超えるとヘビーウェイトと呼ばれます。この数値は生地そのものの密度を示しており、14オンスのジーンズの総重量が14オンスあるわけではありません。このカテゴリーでは重さとカットが密接に関係しています。フィッティングガイドによると、厚手のデニムはゆったりとしたカットを必要とし、硬い生地をタイトに縫うと膝の動きを制限してしまうため、このカテゴリーのパンツは太めである一つの理由となっています。また、重い生地ほど色落ち（フェード）のコントラストが強く出るため、このカテゴリーで好まれる「ウォッシュドデニム」の背景には、14オンス以上の重厚な生地が必要なのです。

シャツへのグラフィックの施し方

目を閉じてプリントを親指でなぞってみてください。多くのグラフィックTシャツでは、インクの端にわずかな盛り上がりを感じるはずです。これがプラスチゾルインクで、可塑剤に混ぜたPVC粒子を約176℃（350°F）で硬化させ、生地の表面に膜を作ります。この膜は不透明で、黒いコットン生地の上でも発色が良く、熱を帯びるほど厚みがあります。

もう一つのタイプは、生地に染み込むタイプです。水性インクは繊維の内側に浸透するため、プリント面は生地の風合いに合わせてしなやかに曲がり、古着のコンサートTシャツのような自然な色落ちを楽しめます。

グラフィックが語るもの

グラフィックの選択こそがメッセージです。プリントは、それを着る人が「自分は何者か」を主張するために選ばれます。例えば、どんな音楽を聴くのか、どんなジョークを共有しているのか、どのような社会的立場を求めているのか、といったことです。ダッパー・ダン（Dapper Dan）のハーレムのアトリエでは、顧客がまさにその理由でグッチやルイ・ヴィトンのモノグラムを求めました。そのロゴには「成功」という意味がありましたが、当時の高級ブランドは彼らにその服を売ろうとしませんでした。

グラフィックには、「借用したマーク」の歴史も刻まれています。ステューシー（Stüssy）の絡み合うSのロゴは、シャネルのロゴを模したものです。シュプリーム（Supreme）の赤地に白のFuturaフォントというボックスロゴは、アーティストのバーバラ・クルーガーが1981年に制作した作品を元にしており、これはシュプリームの創業13年前のことです。創業者は後に裁判で、ロゴは彼女の作品に「直接基づいたもの」であることを認めています。

ブランドの基盤となるボディ

このカテゴリーの背後には、プリントされていない「ボディ」の卸売りという巨大な市場が存在します。卸売りカタログでは、同じボックスシルエットでカットされた無地の服がダース単位で販売されており、プリントショップがその日のうちにラベルを縫い付けて製品にします。初期のステューシーのTシャツは、ヘインズのボディにサインをシルクスクリーンでプリントしたものでした。

その現代版とも言えるのが、「Max Heavyweight」です。ヘインズのオリジナルよりも厚手でより四角いシルエットが特徴です。現代的なヘビーウェイト・ボディの立役者とされるロサンゼルスのサプライヤー、Shaka Wearは、工場のプレスによる折り目がプリント部分に残らないよう、組み立て時に生地を「クォーターターン」して縫製しています。独立系のショップはプリントを請け負い、シルクスクリーンや刺繍から転写や箔押しまで幅広いメニューを提供しています。

生産側の視点

生産側の視点で見ると、このカテゴリーは「ボディのカタログ」と「工賃表」で成り立っています。カタログにはボディの価格が記載されており、7.5オンスという基準の卸売り価格は、注文数に応じて1着あたり約4〜10ドル程度になります。工賃表にはプリント代が記載されます。あるショップの価格表では、72枚以上の注文で1色プリントが1枚あたり1.75〜2.00ドルで、製版代が25ドルです。別のショップでは、1色デザインの製版代が1注文につき30ドルで、これは1ダースでも10ダースでも同じです。あるショップの総合的な価格テーブルでは、中間ランクのボディを使った1色プリントTシャツは、500枚注文時で1枚4〜6ドルとなっています。

「ストリートウェア」という言葉の歴史

コリンズ英英辞典によると、「street wear」という複合語は1820年から1825年頃にまで遡ります。当時は2単語で書かれ、部屋着（house dress）の対義語として「屋外で着るのに適した服」を意味していました。

起源

すべては1980年のラグナビーチから始まりました。当時25歳だったショーン・ステューシーは、昼間は峡谷のスタジオでサーフボードをシェイプし、完成したボードには叔父である画家のジャン・ステューシーから借りた独特の筆跡でサインを入れました。さらに、ボードの宣伝としてそのサインをTシャツにスクリーン印刷し、車で売り歩いたり、夜には地元のサーフショップからの注文を梱包したりしていました。プリントは自宅で行われていました。両親が印刷所を経営していたこともあり、彼は12歳の頃からスクリーン印刷に親しんでいたのです。ある見本市で24枚ほどのボードを売った際、その場でおまけとして持参したTシャツに8ドルの値札をつけたところ、彼の後の証言によれば、3日間で1000枚が完売しました。1984年には会計士のフランク・シナトラ・ジュニア（歌手のフランク・シナトラとは無関係）とパートナーシップを組み「Stussy Inc.」を設立。1986年3月27日には米国で商標登録が行われました。

「ダッパー・ダン」の名で知られるダニエル・デイは、1982年にハーレムでアトリエを開きました。彼はグッチ、フェンディ、ルイ・ヴィトンといった高級ブランドのモノグラムを模した生地を使い、ビッグ・ダディ・ケイン、LL・クール・J、ビズ・マーキーといったアーティストのためにレザージャケットやトラックスーツを仕立てました。ラキムとエリック・Bは、1987年のアルバム『Paid in Full』のカバーで、彼が手がけたグッチ風のジャケットを着用しています。その後フェンディによる訴訟によって1992年に店は閉店に追い込まれました。しかし25年後、グッチのランウェイで1989年の彼のデザインを模したジャケットが登場。これに対する批判を受け、グッチは彼をパートナーとして迎え入れ、ハーレムのアトリエを再開させました。

1986年5月29日、Run-DMCはローカットの「スーパースター」を称える楽曲「My Adidas」をリリースしました。同シングルはビルボードのR&Bチャートで5位を記録し、東海岸でのアディダスの売上も連動して急増しました。同年7月19日、マディソン・スクエア・ガーデンのライブで、彼らは満員の観客にスニーカーを頭上に掲げるよう呼びかけ、アディダスの幹部アンジェロ・アナスタシオがその様子をフロアから見守っていました。その後、同社に送られた続編のテープには、100万ドルを求める叫びが収められていました。結果として結ばれた契約は、ギネス記録によると160万ドルに達し、スポーツ以外の分野では初となるスニーカーのスポンサー契約となりました。

1993年、NIGOと高橋盾が原宿の裏通りにショップ「Nowhere」をオープンさせ、そこでA Bathing Apeの迷彩柄とエイプヘッドが生まれました。この地域は「裏原宿」と呼ばれ、シーンの名前の由来となりました。ニューヨークでは、ステューシーのショップ運営を経てジェームズ・ジェビアが1994年にラファイエット・ストリートでスケートショップ「Supreme」をオープンしました。それから時を経て、ルイ・ヴィトンが2017年のランウェイで赤いボックスロゴを採用するに至ったのです。

人々が欲しがる量より少なく売る

ジェームズ・ジェビアは『Interview』誌の2009年の対談で、グレン・オブライエンに対してその計算式を明かしています。「600個売れる可能性があるなら、400個作る」と。完売した商品は完売したままであり、再入荷されることはありません。同対談の中で彼は、理想的な売れ行きは2週間で完売し、そのまま店頭から姿を消すことだと語っています。

この計算式はショップ以前から存在していました。A Bathing Apeの初期は、NIGOの予算の関係で週に約50枚のTシャツを生産するのが限界でした。その半分をNowhereの店頭で売り、残りの半分は東京のスタイリストやミュージシャンに無料で配り、彼らの写真を通じてマーケティングを行っていました。1998年までに同ブランドは約40店舗で取り扱われていましたが、NIGOはその年にすべての卸売契約を打ち切り、1つの旗艦店のみに販売を絞りました。結果、売上は以前の水準をすぐに追い越しました。

この品薄状態が二次市場を生み出します。完売した商品は、買い逃したバイヤーによって新たな価格が設定され、その高騰する転売価格が、次のドロップ（発売）時の行列をさらに長くしていくのです。

現在の定義

2018年6月、ルイ・ヴィトンはOff-Whiteのデザイナーであるヴァージル・アブローをメンズウェアのアーティスティック・ディレクターに任命しました。ラグナビーチの車のトランクからルイ・ヴィトンのトップに立つまで、38年の歳月がかかりました。就任から1年半後、彼は『Dazed』誌でこのカテゴリーの行く末を次のように語りました。「死ぬことは間違いないだろうね」。そして後継としてヴィンテージやアーカイブを挙げました。しかしその3ヶ月後、彼はこの予測を撤回しました。同カテゴリーは何度も死から蘇るものだと述べ、その撤回と共に、A Bathing Apeの創設者であるNIGOと共同デザインしたルイ・ヴィトンのカプセルコレクションを発表したのです。かつてダッパー・ダンがハーレムで再構築していたモノグラムは、今やエイプのロゴと並んで公式な製品として存在していました。

このやり取りに対する私の解釈はこうです。彼は予測の「半分」を間違えました。2019年の時点で、こうした服は既に死ぬ段階を過ぎていました。ヘビーオンスのコットンやゆったりとしたシルエットは日常のワードローブに定着しており、日常に取り入れられたスタイルは、すでに勝利を収めたと言えます。死に得るのは「熱狂」の方です。彼のヴィンテージ・アーカイブ予測は、熱狂がアーカイブ市場に移行するという賭けでしたが、その賭けはわずか3ヶ月しか続きませんでした。彼はカプセルコレクションという、数量限定の「ドロップ」形式で自身の予測を撤回しました。葬式を告げるはずの男自身が、結局は他のドロップと同じようにその宣伝をする必要があったのです。

シルクスクリーンによる小規模運営からLVMHのランウェイまで、現在の服は階層の境界線を示すものではなく、リリーススケジュールがその役割を担っています。『Complex』誌の編集者は文化的な影響力に基づいてランキングを作成し、価格上限のないカテゴリーを定義していますが、多くのデザイナーはそのカテゴリーから脱却しようとしていると指摘しています。

スタイルの一覧

「ストリートウェア」という名の下には、それぞれ異なるカッティングとパレットを持つ一連のサブスタイルが存在します。

90年代ヒップホップ

このファミリーの中で最もゆったりとしたシルエットです。バギーデニム、ヘビーウェイトのニット、チームジャケットをワークブーツと合わせ、ゴールドのアクセサリーでアクセントを加えます。

スケーター

フラットなバルカナイズドソールのスエードシューズと、膝を曲げやすいパンツ。ワードローブ全体が着用と修理を繰り返すことで完成し、使い古された状態が評価の基準となります。

ブロークコア（Blokecore）

フットボールシャツを日常着として扱い、ストレートジーンズとレトロなローテクスニーカーに合わせます。ルールは主張の強いジャージを1枚、他は控えめにまとめることです。

Y2K

ローライズ、コントラストステッチのデニム、小さなロゴ、初期のテクノロジー製品を思わせる色合いなど、2000年代のスタイルを復活させます。7つのアイテムでその年代を完全再現するのが特徴です。

サイバーグランジ

ブラウン、グリーン、グレーといった落ち着いた色味を黒と合わせます。プレーンな服にメッシュパネルやレーザーカットの端、オフセンターのジップなど、奇妙なディテールが1つ加わります。遠目にはシンプルに見え、近づくと独特さが際立ちます。

ゴープコア

都会で着るトレイルギアです。シェルジャケット、ハイキングシューズ、機能するドローコードなど、ハードウェアが実際に機能する状態を保つことでスタイルが成立します。

ダークストリートウェア

黒を重ね着するスタイルで、素材感の違いでコントラストをつけます。マットなコットンに対して光沢のあるナイロン、リブニットに対して滑らかなレザーなど。

ワークウェア

ダックキャンバスやトリプルステッチの縫製など、本来の作業現場から離れた場所での着用。カタログから生まれた服ですが、丈夫な生地と縫製ゆえに、作業現場と同じ理由でストリートでも愛用されています。

よくある質問