ラコステのポロシャツとブルックスブラザーズのブレザー

プレッピーの服装は、1980年代としか特定されていないが、次の3つの衣服で構成されている。

ラコステのポロシャツ。ライトブルー、半袖、左胸ポケットにロゴ。

ブルックスブラザーズのブレザー。リネン製、2つボタン、ベージュ。

クラブ・ルームのトラウザーズ。リネンとコットン製、スリランカ製、ハイウエストでプリーツ入り。

キュレーターたちは、この服装を映画の研究から構築した。モデルとして挙げられているのは、映画『プリティ・イン・ピンク』のアンドリュー・マッカーシー演じるブレインで、その映画の高校生のうちの裕福なプレッピー役である。この映画は1986年に公開されたため、この服装は当時のものではなく、中期の再構築である。

この服装の成否は、トラウザーズにかかっている。ハイウエスト、プリーツ、リネンコットン。

重要なのは股上の設定で、フルッサーがその影響について説明している。ローライズはウエストの下に位置し、ヒップと太ももにぴったりフィットするため、締め付け感がある。ハイライズは体の最も細い部分から吊り下げられ、そこから脚が自由に落ちる。

ポロシャツにはポケットにロゴがある。ラコステはこのモデルにポケットを付けたが、それ以降のほとんどのポロシャツはポケットをなくしている。

靴はデッキシューズかペニーローファーを合わせる。

着用シーン。学校やキャンパス。トレド・ブレード紙は新学期が始まる3週間前にその解説を掲載した。

本来の着こなし方。

映画公開の6年前、1980年8月にマイク・スティアーがトレド・ブレード紙にそのルックの解説を書いている。彼の姿勢に関する記述は次の通りだ。

「250ドルのブレザーと80ドルのスラックスを、まるで作業着のように着るのがポイントだ。先週手に入れたばかりでも、そのプレッピーなアンサンブルは、まるで自分が生まれながらにして着ていたかのように見え、しかも、自分が生まれたとき、父親も同じものを着ていたかのように見えなければならない。」

服は、まるでそうではないかのように扱われることに耐えられるほど高価でなければならなかった。リネンとコットンオックスフォードはそうした扱いを受けても元に戻るが、接着されたアセテートは入れた折り目を維持する。真新しいブレザーに真新しいポロシャツを合わせると、前半は正解だが、後半は間違いだ。

マイアミ・バイス、1984年：リネンと素足

まず、衣服の目的から始めよう。ジョディ・リン・ティレンは『マイアミ・バイス』のパイロット版でドン・ジョンソンをスタイリングし、ハリウッド・リポーターに、彼女が何を構築していたのか語った。

「誰もがクロケットはファッショニスタだと誤解している。彼はそうではなかった。彼は、悪党がそういう服を着ているから、潜入するためにユニフォームを着ていたんだ。」

シーズン2でマイケル・マンがバンビ・ブレイクストーンに出した指示は、たった一言だった。「朝起きて服を羽織ったように見せること」。

それを実現するためには、1エピソードあたり7,000ドルの衣装予算と、Tシャツをきちんとシワになるように床に積み重ねておく衣装部が必要だった。

1984年9月16日にNBCで放送されたパイロット版で、彼は次のものを着用している。

ピーチ色のリネンスポーツジャケット。シングルブレスト、2つボタン、ノッチドラペル、狭いウェルト付き胸ポケット、縦型サイドポケット、パッド入りショルダー、プレーンカフス、ノーベント。

白のコットンパンツ。ダブルフォワードプリーツ、ベルトストラップ付きサイドアジャスター、オンシームサイドポケット、右太ももにボタン留めインセットポケット、プレーン裾。

白のカーフスキンオックスフォードシューズ。4アイレット、プレーンなつま先。

カレラ5512アビエーター、つや消し黒フレーム、ブラウンレンズ。 同じエピソードで彼は、甲に11列の穴が開いた白い革のスリッポンをベージュのゴム底で履いている。どちらのペアも靴下なし。

彼にはベルトが見当たらないが、それには理由がある。パンツはウエストバンドの横のストラップとバックルで締め付けられるのだ。空っぽのループは一つもない。

ジャケットの下には、襟なしの無地のTシャツを着ている。パイロット版では薄い色が使われているが、後のエピソードではアクアや鮮やかなブルーが登場する。

シーズン1の後、ルックは変化した。ブレイクストーンはミラノ、パリ、ロンドンを訪れ、ヨーロッパのランウェイから買い付けを行った。初期のバージョンについては、パイロット版が参考になる。アメリカンカット、暖色系のパステルカラー、そしてチャールズ・ジョーダン、スペリー、トゥーブーツの靴が使われている。

1983年のベロアトラックスーツ

ニューヨーク州ロチェスターのデモクラット・アンド・クロニクル紙は、1983年3月27日号で、男性のワードローブの欠陥について記事を掲載した。レッド・バーンという店を経営し、その解決策を売り込むことに興味を持っていたジェフリー・ブライスは、記者に次のように説明した。

「ラウンジウェアというものがありません。寝巻きしかありません。パジャマ、ナイトシャツ、ローブです。ラウンジウェアとしては、ジョギングウェアが良いでしょう。どの大学生も着ています。フラタニティハウスでそれを着てくつろぎ、着替えることなくビールを飲みに行けます。」

どの大学生も着ているという店主の言葉は、観察というよりも販売促進に近いが、彼の在庫はそれを裏付けている。パジャマ、ナイトシャツ、ローブがあり、それと外出着の間に何もなかったのだ。トラックスーツがその隙間を埋めた。

同じ記事では、メンズウェアデザイナーのロン・チェレスキンの販売担当者が、彼が同年発表した90ドル台のモーヴ、パープル、ブルーのコットンベロア製ジョギングスーツのラインについて語っており、発売後すぐに完売したという。

ベロアは、正しく理解すべき部分だ。カットパイルなので、繊維の端が基布から立ち上がり、角度によって光を捉える。片方向に手でなでると暗くなり、もう片方向になでると毛羽立つ。現代のトラックスーツはフラットな起毛ポリエステルを使用しており、それが同じカットでもジムウェアに見える理由だ。

セットで購入し、セットで着用する。チェレスキンは、ジャケットとパンツが同色のツーピースとして販売した。

着用シーン。ブライス自身が線を引いている。午後中ずっと家の中で過ごし、その後着替えずに飲みに出かける。

危険なビジネス、1983年：バーシティジャケットとは

今日売られているバーシティジャケットと、映画『危険なビジネス』でトム・クルーズが着ているものは別物だ。

ボディ。1983年のスクリーン上では煮沸ウール、現在はバーシティジャケットフリース、良くてメルトンとして売られている。

袖。1983年のスクリーン上ではオフホワイトの革、セットイン。現在はバーシティジャケットビニール、または同じフリースとして売られている。

フロント。1983年のスクリーン上では7つのスナップ。現在はバーシティジャケットスナップ、通常はもっと少ない。

ポケット。1983年のスクリーン上では斜めウェルト、ハンドポケット。現在はバーシティジャケットパッチ、またはなし。

トリム。1983年のスクリーン上ではリブニット、赤と黒と白のバンド。現在はバーシティジャケットリブニット、1色または2色。

映画は1983年8月5日に公開された。残りのキットは以下の通り。

オックスフォードシャツ。ピンクのコットン、ボタンダウンカラー、フロントプラケット、胸ポケット、ボタンカフス、ロッカー・ループ付きのボックスプリーツバック。

リーバイス501。ブルーデニム、ボタンフライ。

スペリー トップサイダー。ブラウンレザーのモカシン、白いサイピングラバーソール。

オックスフォードシャツにはロッカー・ループとボックスプリーツが背中についており、どちらも1950年代のアイビーリーグのディテールで、80年代のプレッピースタイルにも残っていた。彼が映画で着用したレイバンのウェイファーラーは、2019年12月にオークションで落札された。

ジーンズはプレーンでストレート。501、ボタンフライ、ウォッシュ加工もダメージ加工もなし。

着用シーン。学校、そして放課後。ジョエル・グッドソンはそれを着て授業に出席し、夕方まで着続けている。ジャケットは学校のバーシティジャケットであり、ジョエル・グッドソンは高校3年生だ。映画の衣装分析では、彼のワードローブは全体的にアイビーリーグにインスパイアされているとされている。OCBD、シェットランドセーター、プリンストン大学のスウェットシャツなど。

トップガンのG-1が1940年代のG-1ではない理由

1986年5月16日に公開された映画『トップガン』で、マーベリックが着ていたフライトジャケットは、濃い茶色のゴートスキン製USネイビーG-1で、白いTシャツとジーンズの上にジッパーを半分開けて着用していた。

G-1は1940年代の衣服である。映画に出てくるものはそうではない。その違いについて、直接の証言がある。

マレーネ・スチュワートは2022年の続編の衣装をデザインし、そのジャケットを再構築する必要があった。クルーズはスクリーンで着用されたオリジナルをまだ所有していたが、その頃にはほとんどぼろぼろになっていた。それを調べた彼女は、それがジャケットの80年代的な解釈だとし、2つの点を挙げた。

パッド入りのショルダー。肩のラインが体から離れて立っている。

ブラウスのようなフィット感。身頃にゆとりがあり、ウエストバンドで引き締められている。

現在スクリーンで映えるようなバージョンを作るため、彼女はジャケットが初めて発行された1940年代後半に立ち戻った。

スチュワートの指摘する2つの特徴は、試着せずにラックにかかっているだけでもわかる。つまり、肩が誇らしげに立ち上がり、身頃がゆったりしていることだ。

着用シーン。これにはドレスコードはない。ジャケットの下には、白いクルーネックTシャツとブルージーンズ。

マレット、フラットトップ、パーマ

髪型も服装と同じラインで分かれた。マレットは郊外や田舎の労働者階級の男性の間で広まった。ビジネスマンは逆の方向へ進み、短くきれいに整えられ、もみあげは非常に短く保たれた。

ホワイトカラーのディテールで知っておくべきことがある。それは、注意して見なければ分からないほど意図的で目立たないものだ。襟足の生え際がまっすぐに剃られており、自力ではできない均一なラインが作られていた。

マレット。上と横は短く、後ろは長い。横はタイトなテーパーで、後ろは長さを残し、レイヤーを入れる。

フラットトップ。トップを水平にカットし、シルエットを四角くする。サイドはぴったりとテーパーをかけ、こめかみと襟足にはラインを入れる。2、3週間ごとに理髪店に行く必要がある。不均一に伸びると、すぐにフラットに見えなくなるからだ。

フェザーレイヤー。持ち上げてカーブさせるようにカットし、顔から離れるようにスタイリングする。ボリュームは高く、質感は軽い。

パーマ。ストレートヘアがその10年の最初の数年間を席巻した後、1982年頃から主流になった。

もみあげ。1984年に復活し、1970年代のバージョンよりも細く短くカットされた。通常、マレットとセットだった。

ハイ・トップ・フェードは10年代の終わりに登場し、1990年代のスタイルに近い。

ここにあるすべての髪型は、スタイリング剤に頼っていた。ボリュームを出すためのムース、ホールドのためのジェル、そしてその両方の上にヘアスプレー。

ハイウエスト、プリーツ、パッド入りショルダー

他の点では何も共通しない服装全体で、4つの特徴が繰り返されている。

ハイライズ。プレッピーのパンツはハイウエストでカットされている。クロケットのパンツは、サイドストラップで自然なウエスト位置で固定されており、ベルトは不要だった。

プリーツ。プレッピーのパンツにはプリーツが入っている。クロケットのパンツには、前立てに向かって折りたたまれたダブルフォワードプリーツがある。フルッサーは、プリーツ入りパンツが正しくカットされているかどうかの基準を次のように示している。立っているときにプリーツが閉じたままであること。プリーツが開いてしまうのは、太ももにもっとゆとりが必要だということを示している。プリーツは、その幅を保ちつつ、折り目を維持するためにある。

ショルダー。クロケットのリネンジャケット、マーベリックのG-1、バーシティジャケットのセットインスリーブヘッドにはパッドが入っている。スチュワートはそれを「80年代の解釈」と表現した。

無地のトラウザーズ。ウエストの上で何が起こっていようと、その下の脚部は白のコットン、カーキ、またはインディゴデニムで、柄は一切ない。

アラン・フルッサーは1985年に『服と男』を出版し、彼のプロポーションに関するルールは最も明確である。ウエストが30から34インチの場合、膝周りは21から22インチ、裾周りは18から19½インチであるべきだとしている。身長5フィート10インチ以下の男性の場合、カフスは1⅝インチ、それ以上の身長の男性の場合は1¾インチの深さである。

手持ちのパンツを測ってみよう。平らに置き、裾口をメジャーで測って2倍にする。18インチを大幅に下回るものは、この範囲外である。

彼のもう一つのルールは比率についてだ。肩幅がどうであれ、ラペルは襟と肩のラインのちょうど中間より少し手前まで伸びるべきだ。襟の縫い目に指を置き、もう一方の指を肩の端に置く。ラペルの端は、その中間点より少し内側で止まるのが望ましい。この割合が、幅広いラペルをコスプレではなく、時代に合ったものとして保つ秘訣なのだ。

フルッサーはその時代に異を唱えていた。彼は1930年代をメンズウェアで最もエレガントな時代と呼び、襟のプロポーションがより伝統的な幅に戻ってきていることを好意的に指摘した。彼の測定値をクラシックなテーラリングと見なし、この10年間の幅広いスタイルのブレーキとしてここで活用するとよい。

今日の80年代の服装

それぞれの服装には幅があり、ほとんど重なり合わない。

G-1 — 週末、ドレスコードのない場所。ワッペンはそのまま。1984年には普通のシャツとジーンズの上に革を着るのはアウターだったし、今もアウターだ。

バーシティジャケット — 同様だが、一つ注意点がある。これもそのまま着用できるが、バーシティジャケットには学校の文字が入っており、自分の学校のものでなければ借り物のように見える。

リネンの服装 — 暖かい夜の外出。まさにそのために作られている。重要なのはベルトのないウエストバンドだ。全体のラインが途切れないように、それが重要だからだ。

トラックスーツは屋内で着用し、一度だけ飲みに出かける。ブライスはすでにその境界線を引き、その範囲は彼が言ったところで終わった。

プレッピーなキットは、もっと気の利いた服装だ。当時はキャンパスでの服装だったが、今ではスマートカジュアルのほぼ中間にある。

どんな場合でも出てくる代用品はズボンだ。モダンなズボンはウエストが低く、脚が細身で、それを履き替えることで、その時代が求めていたシルエット、つまり胸元はゆったり、ウエストは絞り、腰で再び広がり、足首で再び細くなるシルエットを平坦にする。

1984年から1987年のスポーツコートの分裂

その10年間は年齢によって分かれていた。30歳以上の男性は、1970年代の派手さから1940年代と1950年代のクラシックに近いものへと後退した。保守的なスーツ、パステルカラーのスポーツウェア、ハワイアンシャツだ。25歳以下の男性は、デニム、だぶだぶのジャケット、ワークアウトウェアを重ね着して、大胆で明るくアスレチックなスタイルを身につけていた。1984年の年長の男性は、プレッピーとロッカーのどちらかを選ぶのではなく、スポーツコートを買っていたのだ。

スポーツコートはこれらのどのルックにも合い、どのように着るかで年齢がはっきり表れた。

年長の男性は、ドレスシャツ、ネクタイ、ジャケットはボタンを留める。冬はウールまたはウール混紡、夏はリネンまたはシルク、裏地はアセテートまたはレーヨン。ポロシャツを中に着るのはカジュアルな日への譲歩だった。

年下の男性は、ジャケットはゆったりとして裏地がなく、袖はまくり上げられ、その下にはTシャツ、トロピカルなキャンプシャツ、ヘンリーネック、セーター、またはスウェットシャツ。裏地がないからこそ、袖をまくり上げた位置で維持できる。

もし写真を見て、その中の男性が40歳以上なら、シャツとネクタイはジャケットとセットで着る。

1987年までに色も同じように分かれた。当時のカタログページのキャプションによると、鮮やかなスポーツコートは、ドレスシャツとネクタイを着た成熟した男性に、黄色と緑のものはカジュアルなシャツとズボンを着た若い男性に、といった具合だ。

ストーンウォッシュ、アシッドウォッシュ、1983年のシアーズカタログ

1983年のシアーズとJCPenneyのカタログでは、ストーンウォッシュジーンズが販売されており、その製法は飾り気のない言葉で説明されていた。

「これらのジーンズの一部は、硬さをなくすために文字通り石と一緒に洗濯機に入れられています。」

この説明で抜け落ちているのは「どの石か」ということだ。軽石を使い、工業用ドラムの中で布と擦り合わせることで表面の染料を落とす。

これを知っていれば、店頭で似たように見える二つのものを区別できる。1983年のストーンウォッシュは全体的に均一に柔らかくなり、わずかに色あせている。アシッドウォッシュは、その10年後に登場し、塩素に浸した軽石と一緒にデニムを擦り合わせることで、まだらでコントラストの強い仕上がりになる。

「リスキー・ビジネス」のキットでは、ボタンフライのプレーンなインディゴの501が指定されている。

立て襟と巻いた靴下

すべて記録されており、すべて元に戻せるもので、すべて完璧に仕上げる価値がある。

襟を立てる。ポロシャツでは、襟全体、両端も含めて立てる。ニットの襟は折り目を保つが、芯地が接着された織り地の襟は元に戻る。

セーターを肩にかける。腕を胸骨の前で交差させて結び、胴体は背中に垂らす。綿または上質なウールは結び目を保持するが、ざっくりとした手編みは滑り落ちる。

靴下をふくらはぎでたるませる。チューブソックス、白い綿、リブ編みで、膝下で丸めてたるませる。上端の2本のストライプはたるみの中に収まる。

ジーンズを靴下に入れる。アシッドウォッシュのジーンズを足首でソックスに入れ、ハイカットシューズの上に重ねる。

袖を前腕までまくり上げる。リネンや裏地のないブレザーで、生地が折り目を保つもの。裏地付きのウールの袖は1時間以内に元に戻る。

足首は裸か、裾をまくり上げる。ローファーの場合は靴下を履かない。スニーカーの場合は、白いチューブソックスを膝下までまくり上げる。

メンバーズオンリー、アビエイター、パラシュートパンツ

上記のすべてに登場し、かつそのどれにも属さない3つの衣服がある。

メンバーズオンリージャケット。ジッパー付き、肩にエポレット、スタンドカラーにストラップとスナップ、袖口と裾はリブ編み、胸ポケットにタグが縫い付けられている。ほとんどがナイロン製で、最上級品は革製。この作品のどのグループにも当てはまりながら、どのグループにも属していなかった。

アビエイターサングラス。クロケットはカレラを、ジョエル・グッドソンはウェイファーラーを着用しているが、アビエイターはその10年を象徴するフレームであり、1986年の「トップガン」がその理由である。

パラシュートパンツ。ナイロン製で、脚にジッパー付きポケットがあり、足首で強くテーパードされている。これは5つのどのスタイルよりも、初期のブレイクダンスとニューウェーブの末期に属する。

上記のキットほどのレベルで、これら3つのどれもここでは文書化されておらず、この作品の証拠はここで尽きる。

外出前にこれらをチェックしてください

ウエストバンドとへその間に指を2本入れてみてください。もし入るなら、ズボンが低すぎます。ウエストバンドは胴体の一番細い部分、ほとんどの男性の場合はへそと同じか少し上の位置にあるべきです。

鎖骨の骨ばった端を押さえ、骨が止まるまで親指を外側に滑らせます。ジャケットの肩の縫い目は親指が止まる位置に来るべきで、パッドもそこで終わるべきです。縫い目が骨から半インチ以上離れているのはモダンなカットです。

足元を見てください。もし裾と靴の間に足首が見えるなら、その脚は他の部分と合わないほど細すぎます。

身に着けている特徴的なアイテムの数を数えてください：リネンブレザー、ピーチ色のスポーツジャケット、スタジャン、G-1、ベロアトップス。数は1つです。同時に2つ着ていると、2つの服装が喧嘩し、リネンブレザーの上にスタジャンを着ていると、高校と大学のキャンパスが同時に存在するようなものです。