襟と開口部

襟元には、折りたたんで形状を保つことができる十分な硬さを持つ別々のニット生地が縫い付けられています。その下には、縫い目で閉じられるまで3〜4インチ（約7.6〜10.2cm）の開口部があります。この開口部は裾まで達しないため、シャツは頭からかぶって着用します。

この襟をシンプルな丸首に替えると、その衣類はTシャツになります。開口部を裾まで伸ばすと、それはシャツになります。

ニットはフラットジャージーまたはピケ、繊維は綿またはポリエステル、袖は短袖または長袖、プラケットにはボタンが2つまたは3つ、あるいはジッパーが付いているものもあります。

Tシャツとシャツの間

Tシャツは、頭を通す穴と首周りにリブバンドが施された筒状の衣服です。

襟と3インチ（約7.6cm）の開口部を追加すると、シャツは別の役割を果たし始めます。首元には二重の生地が立ち上がり、首周りを調節できるようになります。

本格的な前開きシャツは、同じ方向へさらに進み、裾まで全体が開閉し、織物で仕立てられています。

これら二つの間に位置するのがポロシャツで、Tシャツのように編まれ、シャツのように襟が付いています。

名前の由来はインド

ラコステがポロシャツを作る26年前から、人々はポロシャツという言葉を使っていました。

現代のポロは、イギリスの士官が目にする何世紀も前からインド北東部でプレイされていたマニプールのゲーム「サゴール・カンジェイ」に由来します。その英語名がどこから来たかというと、全く別の言語で、イギリス人が発音しやすいと感じたバルティ語でボールを意味する「プル」という言葉からです。アッサムに駐屯していた士官たちは、1859年にシルチャルで最初のクラブを設立し、その後1862年にはカルカッタ・ポロクラブを設立しました。シルチャルの10年後、1869年にイギリスで最初の試合が行われました。第10騎兵連隊のエドワード・ハートップがThe Fieldでその記事を読み、ハウンズロー・ヒースで試合を組んだのです。選手たちは長袖の綿シャツを着てプレーしていました。風で襟がはためくため、彼らは襟の先端をピンで留めるか、ボタンで固定しました。

オックスフォードボタンダウンは、このピンで留められた襟から生まれました。ブルックス・ブラザーズによると、ジョン・E・ブルックスは1896年にイギリスで試合を観戦し、ピンで留められた襟に注目しました。そして4年後、彼の家族経営の会社はこのアイデアを製品化し、オリジナル・ポロ・ボタンダウンとして発売しました。このシャツ自体は議論の余地がありません。織り込まれたオックスフォード生地、フルフロントプラケット、襟の先端には2つのボタンが付いています。

この名前で販売された最初の衣類はドレスシャツでした。スポーツから借用したのは、襟の先端を留める2つのボタンだけでした。馬はとっくにいなくなりましたが、今日販売されているすべてのオックスフォードボタンダウンには、依然としてそれらが付けられています。

ラコステがテニス用シャツを開発

ルネ・ラコステは1920年代、当時のウェアである長袖の織物シャツにネクタイを締めてテニスをしました。彼は自分用に別のニットシャツを製作し、1926年の全米オープンで着用しました。

平らに折りたため、日差しを避けるために襟を立てることもできる柔らかい襟。首元にはボタン留めの開口部。短い袖。表面に凹凸のあるピケ織りのコットン素材。そして、テニスプレイヤーがサーブ中にシャツがはみ出さないよう、後ろ身頃が前身頃よりも長めにカットされた裾。

1933年、ラコステはアンドレ・ギリエールとともに生産を開始しました。ポロ選手たちもこれを着用するようになると、その名前は彼らに従って広まりました。1951年には、テニスウェアの白以外の色も登場しました。

ラコステが展覧会に貸し出した1934年のシャツの例は、ブランドがピケをデザインの中心としてから1年後のもので、プレーンジャージーで編まれています。

ラコステ、フレッドペリー、ラルフローレン

ラコステがシャツを作りました。フレッド・ペリーとラルフ・ローレンは彼の後に続きました。

ラコステのL.12.12、1933年。 1926年のテニスシャツの製品版。ラコステはこのコードをパーツリストとして読み取っています：Lはラコステ、1はプチピケ、2は半袖、12は製作されたプロトタイプを表します。ラコステ自身の製品説明では、1枚のシャツに20キロメートルの糸を使用し、ワニには2,367ステッチが施されていると記されています。

フレッド・ペリーのM12、1957年。 1952年のシャツはM3で、ウィンブルドンで発表され、白のニットコットンピケ製でティッピングはありませんでした。レスターでコットンピケで編まれました。2つボタンのプラケット。リブの襟と袖口には、胸に月桂樹のリースがあしらわれています。後ろ身頃の裾は前身頃と水平です。襟の端と袖口に沿って走るツインティッピングには物語が添えられています。伝説によると、フレッド・ペリーは、リリーホワイツがウェストハムのサポーターが欲しがっていたクラブカラーの無地シャツを求めて来たと言っています。そのティッピングは、リブのストライプとして編み込まれています。

M12は1957年、M3の5年後に登場しました。ブランドによると、その名称は開発中に作られた12番目のプロトタイプであることに由来しています。

ラルフ・ローレンのポロ、1972年。 ローレンは1967年からポロという名前でネクタイを販売しており、1971年には女性用シャツの袖口に乗馬選手のデザインがすでに施されていました。1972年には、彼は両方をメッシュコットンシャツに施し、「着るほどに味が出る」というキャッチフレーズのもと、スポーツウェアのほとんどが白だった市場に対し、24色で一斉に発売しました。

ラコステはテニスシャツをテニスシャツとして販売し、フレッド・ペリーはテニスプレーヤーの名前でテニスシャツを販売しました。ローレンは同じ服を「ポロ」というタグを付けて24色で、ポロ競技場に一度も近づいたことのないアメリカ人たちに販売しました。

ワッペンの騎手も彼のオリジナルではありませんでした。1920年、ポロ選手ルイス・レイシーは、ブエノスアイレスで、胸に騎手の刺繍が施されたシャツを販売する店を開きました。このデザインは、近くのハーリンガム・クラブの競技場から着想を得たものでした。1980年代、ローレンの会社は、ブエノスアイレスの紳士服店をポロ選手のマークをめぐって訴えましたが、被告は、自分のマークはレイシーの描いたもので、ローレンの52年前、1920年に描かれたものだと反論しました。

ローレンのラベルにはポロとあり、テニスブランドがかつて扱ったことのない数量で売れました。

襟の作り方

襟と袖口は、シャツ本体ができる前に、本体とは別の機械で編まれます。

本体の布地から切り取られた襟は、3つの未処理の端を持ちます。それぞれの端は、シャツに縫い付けられる前に、折り返して縫い合わせる必要があります。ニットの襟は、4つの側面すべてが完成した状態で到着します。1x1リブでフラット編み機から袖口と一緒に生産され、本体はピケまたは業界でラコステと呼ばれる（ブランド名ではなくニットの名称）構造で、独自の機械で編まれます。この2つは縫い合わせられるときに初めて結合されます。

襟の縁と袖口にはリブ編みが施されています。ギルダンの企業向け無地製品では、同じ構造がウェルトニットとして記載されています。

洗濯後にプラケットが波打つのは、折り畳み方式で作られた場合です。本体生地が折り返されて縫い付けられ、部品と縫い目が一つ少なくなります。セットインプラケットは、前面に開けられたスリットに別個のストリップが縫い付けられています。フレッドペリーのM12はこれを使用しています。

スリットの底部には、両端が本体に接する部分を横切るように縫い付けられた小さな補強用の箱型またはバータックがあります。

本体は1平方ヤードあたり5～6オンスの布地でできており、Tシャツのジャージーよりも重く、この重さがポロシャツのドレープ感を生み出しています。

襟はそれ自体で立っています。リブは本体よりも密に編まれており、より良いシャツでは、2つの面の間にもう1層またはインターライニングのストリップが挟まれています。

長い後ろ身頃の裾は完全に廃止されました。それはテニスのサーブのためにあったもので、コート外ではメーカーが前身頃と同じ高さにしました。現在、それが現れる場所では、コントラスト生地の重ねられたパネルになっており、前身頃の裾から2〜3インチ下に見えるようにカットされ、裾の縫い目から十分に離れた本体の外側に縫い付けられています。

このように作られたポロシャツの市場全体が、注文する企業に直行しています。ウェルトニットの襟、3つボタンのプラケット、刺繍のための胸元の空白部分、そして買い手が自分の名前を入れられるように首元の取り外し可能なラベル。

ピケ

ピケは、蜂の巣状というよりはグリッド状の凹凸が編み込まれています。親指で触ってみてください。その質感が際立っています。

ブランクメーカーは、その通気性を仕様書に記載しています。隆起した点が生地を肌から離し、湿った部分が外側に広がり、より広く薄く乾きます。

ニットがフラットジャージーの場合、生地は体に密着します。

空白のカタログには、2つの数字が別々にリストされており、それらは互いに追従していません。Gildanの8800は、1平方ヤードあたり5.6オンスのフラットジャージーです。Gildan独自の64800は、ダブルピケで5.2オンスとさらに軽いです。Port AuthorityのK500は、5オンスとさらに軽く、これもピケです。

テラスとカントリークラブ

襟と2つのボタンは、シャツがどこに現れても、一見して上品に見えます。1952年以降、それは2つの道筋をたどり、それぞれが同じ襟に異なる意味合いを込めました。

イギリスでは、ティップカラーは、一目見ただけの見知らぬ人には上品に見え、同時にその色を読み取れる人々にとってはグループの名称として、二つの意味を持つようになりました。このシャツはテニスコートからテラスへと渡り、次々と異なるグループに採用されました。モッズ、スキンヘッズやルードボーイ、パンク、テラスカジュアルズ、レイブ集団、そしてブリットポップ。それぞれのグループは小さな変更を加え、ティッピングの色とフィット感が彼らの違いを示していました。ジョン・クラークは、『抵抗と儀式』の中でスキンヘッズについて書き、彼の章を「コミュニティの魔法のような回復」と題しました。彼らの実際の労働者階級の世界が崩壊しつつある中で、彼らはそれを象徴的に衣服で再構築しました。作業用ブーツやスポーツシャツを本来の設定から外し、それらを再構成してユニフォームにしたのです。ディック・ヘブディッジは1979年、『サブカルチャー：スタイルの意味』の中で、この分野におけるその方法に「ブリコラージュ」という名前を与えました。それは、ごく普通のものをその設定から外し、新しい記号群として組み立て直すことです。

大西洋の向こう側では、ニット製のラコステシャツがスマートカジュアルウェアとして浸透し、ゴルフクラブのメンバーやアイビーリーグの学生は、シャツとネクタイの代わりにスポーツジャケットの下に着用していました。1980年の「The Official Preppy Handbook」では、その着こなしがルールのある衣装として紹介されています。

テラスシャツとカントリークラブシャツを並べると、ティッピングカラーと胸のバッジが全体の印象を決定づけていることがわかります。