ウエストバンドの位置

アレキサンダー・マックイーンが最初のバムスターをカットしたのは1990年代半ばで、後ろのウエストを十分下げてお尻の上部を露出させました。そして、リーバイスがスーパーローで応じる頃には、その形はランウェイでの挑発から、国内のあらゆる店舗で売られるものになっていました。

タグの表記は標準ではありません。あるブランドがローライズと呼ぶものを、別のブランドはミドルと呼びます。同じ体型でも、どのブランドが販売しているかによって、どちらのカテゴリにも当てはまることがあります。

そして、その数字はあなたの手元に届くまでにさらに2回変化します。デニムコンサルタントのベンジャミン・タリー・スミスは、サイズグレードを1サイズあたり4分の1インチと設定しており、26インチと34インチの同じスタイルでは、フロントで2インチの差が生じます。また、ウエストバンドの上の胴体部分でも再度変化します。胴体が短い人にはミドルとして読める9インチの股上も、長い人には1インチ低く位置します。

ローライズは腰骨から下がり、その上には隙間ができます。

すでに自分の理想の位置にくるパンツの股下の縫い目を見つけ、ウエストバンドのトップまでテープをまっすぐ伸ばし、その数字を書き留め、それ以降はその数字に合わせて買い物をしましょう。

座ってみてください。座ったときにウエストバンドが体にぴったりとフィットしていれば、それが正しい股上です。後ろに隙間があったり、前が食い込んだりする場合は、別のパンツを選びましょう。

私が最もよく手に取るのは、ライトウォッシュのヘビーブーツカットです。デニムは硬く、ウエストバンドは腰骨にしっかりとフィットし、一日中その位置を保ちます。私が感じるのは足首周りの重みで、裾が靴の上に重なり、歩くたびに少し揺れます。

メンズウェア、4サイズアップ

メンズウェアの場合、トップスは大きすぎるものを選ぶことから始まります。

2サイズアップで変化が現れ始めます。肩の縫い目が上腕にずれ込み、裾が腰に届き、白いTシャツの端が約10cm見えます。4サイズアップはジャージー系のスタイルが流行した時期の標準でした。そのTシャツは丈が40インチでした。『ボルチモア・シティ・ペーパー』は、卸売業者から入手したこの数字を、標準的なアンダーシャツの丈である33インチと比較して報じました。2001年にミッチェル&ネスに入社したリン・ブルームは、SLAMに対し、ルールは極端にオーバーサイズで、XXLより小さいものはなかったと語っています。ジャージーはオープンメッシュで、空気を必要とする選手のために作られていました。その下のTシャツがシャツの役割を果たしていました。

このスタイルでは、股上よりもサイズが重要な役割を果たします。ウエストバンドがどこに位置しても、そのボリュームがコーディネートを特徴づけていました。

メンズウェアの5つのスタイル

モール、ミュージックビデオ、スケートパーク、ポップパンクツアー、ロサンゼルスのストリート。

モールスタイル

ポロシャツを2枚重ねて襟を立て、ストライプのキャンバスベルトでカーゴショーツを着用し、どんな天候でもレザーのビーチサンダルを履く。アバクロンビー&フィッチとホリスターがこれらすべてを取り扱っていた。

ジャージースタイル

ロング丈の白いTシャツの上に4サイズ大きい復刻版ジャージーを着用し、チームカラーのフィットキャップ、低い白いスニーカーを合わせる。チームカラーが全体の色合いを決め、キャップとスニーカーがジャージーに呼応する。

スケートパークスタイル

カーゴパンツまたはワイドチノパン、ブランドTシャツ、オープンジップパーカー、パッド入りのタンと高い履き口のスエードスケートシューズ。つま先の穴はステータスを意味した。

ポップパンクスタイル

長めにカットされたディッキーズのショートパンツ、引き上げた白い靴下、バンズまたはアディダスサンバ、長袖の上にバンドTシャツ。

ウエストコーストスタイル

センタープレスされたチノパン、白いTシャツ、その上に羽織ったペンドルトン、足元はコルテッツまたはチャックテイラー。

いずれかのスタイルを選び、そのアイテムすべてを着用する。各スタイルは、キャップとスニーカーを合わせたジャージースタイル、チノパンとコルテッツを合わせたペンドルトンスタイル、カーゴパンツとパーカーを合わせたスケートTシャツスタイルなど、完全に完成している。

メンズウェアにおけるローライズ

トッド・シェルトンは独自の股上前部の数値を公表しており、メンズのローライズを約10インチ、ハイライズを12インチとしています。主流のブランドで最も低い股上のものを購入すると、527スリムブーツカットのようなものになります。リーバイスはこれを「ウエストより下」と表記しています。サイズ32の場合、股上前部は10¾インチです。同じ10¾インチは、ウィメンズウェアではミドル丈に分類され、一部のブランドではハイライズの範囲に入ります。

メンズウェアとウィメンズウェアでは、同じ言葉でも指す距離が異なります。主流ブランドで最も低いものを買う男性は、女性が買うものよりも約3インチ高い位置に位置することになります。

これらの服を作った人々

メンズウェア側のブランドは、既存の業界が取引を拒否した後に、それを着用していた人々によって設立されたものがいくつかあります。

FUBUは1992年にクイーンズで、デイモンド・ジョンがキース・ペリン、J・アレキサンダー・マーティン、カール・ブラウンと共同で設立しました。ブランド名は「For Us, By Us（私たちのために、私たちによって）」の頭文字です。ラッセル・シモンズは同年、ファット・ファームをオープンしました。1998年にはショーン・コムズがショーン・ジョンを、1999年にはデイモン・ダッシュとジェイ・Zがロッカウェアを立ち上げました。

ジェイ・Zははっきりと述べました。彼は自身のレコードで衣料品ブランドの名前を挙げており、それらのブランドのためにどれだけの在庫を動かしているかを計算し、それらの企業に話を持ちかけましたが、拒否されました。ロッカウェアは2007年までに年間売上高7億ドルに達しました。ショーン・ジョンはピーク時には5億2500万ドルに達し、コムズはアナ・ウィンターを最前列に招いてCFDAメンズウェア賞を受賞しました。

エコーはそのグループとは異なります。マーク・エコーが1993年に設立しました。黒人経営ではありませんでした。

ウェストコーストの支流には独自の系譜があります。プレスされたカーキ、白いTシャツの上に羽織られたペンドルトン、そしてナイキ・コルテッツは、ロサンゼルスのチカーノの服装から生まれたもので、国内の他の地域に普及する何十年も前からそこで定着していました。

リバイバルされたカット

では、現代において「ロー」とはどの程度の低さなのでしょうか？復活に関するスタイリストのガイドでは、現在のカットを腰骨の上またはわずかに下としています。露出する肌の帯は、オリジナルよりも短くなっています。そこで引用されているスタイリストのクリスティーナ・スタインは、2000年代初頭のバージョンを「かなりばかばかしく、露出過多」と呼んでいます。彼女の同僚であるキャサリン・ビボーは、同じ記事でフィッティングのルールを挙げています。それは、きつすぎず緩すぎず、腰のラインに沿ってカットされたものです。

それは2002年の写真が示すよりも小さな隙間を残します。2003年のウエストバンドに合わせてカットされたクロップド丈のトップスは、2026年のウエストバンドでは予想以上に露出するでしょう。

クロップトップの着こなし方を検索すると、ウエストバンドが裾と出会い、隙間をなくすという理由で、ハイライズの着こなしが返ってきます。

そのように作られた服は、鎖骨から靴まで途切れることなく続き、2003年らしさを生み出していたものがなくなってしまいます。

裾丈

この時代の服の名前はベビードールTシャツでした。短い袖、体にフィットしたシルエットで、裾は肋骨あたりで止まるものでした。クロップ丈のトップスは、胴体のどこで終わっても構いません。しかし、肋骨の上の方で終わると、露出した肌の面積が大きすぎて、隙間が「意図的なもの」とは認識されません。

最適な着地点は、肋骨の一番下、自然なウエストのすぐ上です。その裾の下には素肌があり、その下にウエストバンドがきます。

平織りのシングルジャージーは、すべてのループが同じ方向を向くように1本の針床で編まれ、切りっぱなしの端が後ろに丸まります。これがランチタイムまでにTシャツが肋骨を這い上がる原因です。インターロックは、その2つの層を互いに編み込んだもので、両面が滑らかで平らです。リブは、同じ目的のためにニットとパールの列を交互に並べたものです。襟ぐりや袖口はリブで作られています。

店で、裾を両手で持ち、横に引っ張ってみてください。端が内側に丸まるものはシングルジャージー、平らなままであればインターロックまたはリブです。

織り綿やシャツ地の厚さの生地なら、この問題は回避されます。ループが歪むことがないので、裾はパターンがカットされた場所で終わります。

下に長めのキャミソール

クロップ丈のトップスの下には、フィットしたキャミソールや薄手の長袖を、クロップ丈のトップスよりも長めに着用し、裾がクロップ丈のトップスの下から見えるようにします。この裾が視線を内側に引きつけ、素肌の隙間ができてしまう部分にウエストラインを構築します。クロップ丈のトップスと同色のキャミソールは胴体を長く見せ、ジーンズと同色のキャミソールは脚を長く見せます。

アンダーレイヤーの裾は、それが止まる場所で水平な線を描きます。最も広い部分の上か下で終わらせましょう。ローライズは、肋骨と腰骨の間の広い範囲に配置する余地を与えてくれます。

ボディコンかボクシーか

XLサイズのパーカーをJNCOジーンズの上に羽織ると、体が隠れてしまいます。

ボディコンのトップスは体に沿ってカットされ、サイドシームに沿ってラインを描きます。ボクシーなクロップドトップスは、裾で肋骨の下部に横方向のラインを描き、ワイドレッグのボトムスと合わせると、その水平なラインが同じ効果を発揮します。

クロップドトップスは簡単に購入できます。ストリートウェアのカタログでスリムフィットやボディコンを検索しても、結果は一桁に留まります。クロップドトップスは何十種類もあり、ワイドレッグやバギーボトムスは何百種類もあります。

クロップド丈のトップスの上にジャケットやジップアップパーカーを羽織るのも、それ自体がレイヤーとして機能します。この時代のクロップドデニムジャケットは、肋骨のあたりで終わるデザインでした。

着用順序

まずボトムスを履き、その上に何かを羽織る前にウエストバンドの位置を確認します。

次にキャミソール。裾が正しく収まっているかを確認するには、この2つの服を先に着用する必要があります。

3番目にクロップドトップス、4番目にベルトまたはバッグ、そして最後に靴をパンツの裾に合わせて履きます。

主張のある1点

コーディネートの中で主張するのは1つのアイテムだけです。それ以外は、アクセサリーを含め、すべてシンプルにまとめるべきです。

脚に炎の模様が入ったジーンズには、シンプルなTシャツとシンプルなベルトを合わせます。胸にラインストーンのグラフィックがあるトップスには、その下にすっきりとしたデニムを合わせます。主張のあるベルトには、その両側にシンプルなTシャツとシンプルなデニムを合わせます。

もしコーディネートの中でまだ何も主張していないなら、ベルトにその役割をさせましょう。腰に巻くことでウエストバンドが描くラインを繰り返し、ワイドレッグのパンツには、パンツだけでは得られない視線の固定点を与えます。

ローライズのパンツの上から、自然なウエスト位置でベルトをきつく締めることで、最初のウエストラインの3、4インチ上に2番目のウエストラインが生まれます。その代わりに腰骨に置くと、2つは一致します。

靴と裾丈

プラットフォームスニーカーは、装飾的な役割を果たす前に、構造的な役割を果たしていました。

薄い靴の上にワイドレッグのパンツが落ちると、足首で崩れてしまいます。厚いソールは、裾が舗装路から離れるように支えます。

ブーツは足首にぴったりと沿うシャフトが必要です。これにより、裾の下にかさばりがたまるのを防ぎ、ポインテッドトゥやつま先が低いアッパーは、裾から脚のラインをそのまま見せることができます。

クロップド丈の裾のすぐ下でシャフトが終わる場合は、すねに素肌の帯が見えます。膝丈のブーツは、ブーツのライン、裾のライン、足首のラインが1フィート（約30cm）以内に重なります。

クロップド丈の裾には独自の着地点があります。クロップド丈のワイドレッグパンツは、ふくらはぎの最も太い部分の上で終わらせるか、そこにくるように仕立てましょう。その位置に裾があると、脚が最も太い部分で横に切れて見えてしまいます。

フルレングスの裾は靴によって異なります。フラットシューズと合わせるフレアパンツはフラットシューズに合わせて裾上げする必要がありますが、プラットフォームと合わせる同じパンツは丈を元に戻す必要があります。床を引きずる裾は、数週間で後ろの端からほつれてきます。

クロップド丈の裾の下に膝丈ブーツを履くのは、最初に避けるべき組み合わせです。代わりに、裾をブーツのシャフトの上にかぶせるか、足首の骨の下で終わる靴に変えましょう。どちらの方法でも、ブーツのトップと裾の間で脚が分断されるのを防ぎます。

シーン別コーディネート

用事や昼間のお出かけ

ローライズフレア、ベビードールTシャツ、チャンキースニーカー。フレアが主張する。

コンサートやフェスティバル

バギーなカーゴパンツ、クロップ丈のタンクトップ、チャンキースニーカー、そしてバゲットバッグにトラッカーハットかプカシェルネックレスを合わせる。これはこの時代のスケートスタイルです。カーゴポケットには携帯と鍵を入れられます。肩にかけるバゲットバッグは小さくても大丈夫です。

クラブや夜遊び

ウルトラローライズジーンズ、サテンキャミソール、前を開けたオーバーサイズジャケット。

テーマのあるパーティー

マイクロミニ、キラキラのホルターネック、色付きサングラス、すべて同じ色調で統一。

オフィス

シアーなトップスの下に長袖ボディスーツ、ブレザー、エナメルのポインテッドトゥローファー。ローファーが時代感を出す。

寒い季節

キャミソールの代わりに薄手のメリノウール、その上にクロップ丈のトップス、ジャケットは開けたまま。ミニスカートの下には不透明なタイツ。

ベロアのトラックスーツ

ベロアのトラックスーツは、上下が同じ生地、同じ色でできており、ジップアップジャケットがウエストバンドの上で閉じます。隙間がなく、コントラストがなく、ワイドレッグでもありません。ジューシー・クチュールは、お尻部分にロゴを入れ、セットで販売していました。

それはそれ独自のルールで動きます。腰骨に低く、色とレタリングが残りすべてを担います。開けたジャケットの下にはシンプルなTシャツ、フラットシューズ、裸の首。

メタリックな輝きも同様です。シルバーやホログラフィックのトップス、あるいは同じ仕上げのミニスカートは、輝きだけでコーディネート全体を成り立たせます。

注目すべき色

ホットピンク、ベビーブルー、ライム、ライラック、そしてそれらに隣接するネオンカラー。未来的な要素にはシルバー、クローム、イリデッセント。デニムはライトウォッシュとミディアムウォッシュが多く、生デニムは稀です。

1つの衣装に2つの色が使用されるのが限界です。ブリトニーのグリーンのスパンコールとグリーンのショートパンツ、そしてキャンディピンクのベロアセットは、どちらも単色で構成されており、2番目の色がアクセントになっています。

ホットピンクのシンプルなモダンTシャツは、チャコールのきちんとカットされたベビーTシャツよりも時代に近い印象を与えます。

ヘア、顔、ネイル

ファッションはこのうちの半分にすぎません。

リストは短く、特定されています。バタフライクリップ、ジグザグの分け目、太いハイライト、細い眉、アイシーピンク、シルバー、またはブルーのフロストまたはシマーなシャドウ、目立つ濃いライナーの上のグロッシーな唇、ボディグリッター。このスタイルは1998年から2003年までのもので、ブリトニー・スピアーズ、パリス・ヒルトン、デスティニーズ・チャイルドといった、上記の衣装の背後にいるのと同じ3人の名前を辿ることができます。

眉毛は現代化すべき唯一のものです。鉛筆のように細い眉毛が当時の流行でした。多くの人にとっては、ゆっくりと生え揃いました。狭い形にブラシで整えた眉ジェルは、ラインを保ち、毛も維持します。

Y2Kデニムの見分け方

レディースウェアでは、ライズがその特徴です。ブーツカット、フレア、ワイドレッグ、バギーのストレートの全てが、その時代を通じてウエストバンドの下に収まっており、それらを入れ替えても何も変わりません。リーバイスは今でも、その時代の2つのルーズフィットを販売しており、1つはY2Kにインスパイアされたローライズ、もう1つは'00年代からそのまま出てきたような'と説明されています。

ウォッシュ加工と色落ちが、Y2Kデニムと他のローライズデニムを区別します。ライトインディゴ、強いヒゲ加工、サンド加工された膝はすべて2000年以降に登場しました。淡い筋がフライから太ももにかけて横方向に広がり、膝には工場で施された明るいパッチがあります。

90年代のジーンズはハイウエストで、太もも部分がきれいです。ミドルライズのワイドレッグは現代のジーンズです。

移り変わる10年

1999年の服装と2006年の服装には、ほとんど共通点がありません。前半はローライズ、ブーツカット、フロスト加工が施されたものです。

中盤には、脚の部分が細くなり始めました。2007年には、ワイドレッグがスキニーに取って代わられ、ウエストバンドは引き続きローライズでした。

よくある質問