Il colletto e l'apertura

Alla scollatura è cucito un pezzo separato di maglia, abbastanza rigido da potersi ripiegare e rimanere piegato. Sotto di esso, l'apertura scende per tre o quattro pollici prima di essere chiusa da una cucitura. Poiché l'apertura non arriva mai all'orlo, la camicia deve essere infilata dalla testa.

Sostituisci quel colletto con una semplice scollatura rotonda. Il capo è ora una T-shirt. Estendi l'apertura fino all'orlo. Ora è una camicia.

La maglia può essere jersey rasato o piqué; la fibra può essere cotone o poliestere; le maniche possono essere corte o lunghe; le abbottonature hanno due o tre bottoni, oppure una linguetta con zip.

Tra una T-shirt e una camicia

Una T-shirt è un tubo con un foro per la testa e una fascia di tessuto a coste intorno al collo.

Aggiungi un colletto e un'apertura di tre pollici, e la camicia comincia a fare qualcosa di diverso. Ottieni un secondo strato di tessuto che circonda il collo e una scollatura regolabile.

Una camicia con abbottonatura anteriore completa va nella stessa direzione, aprendosi per tutta la lunghezza e realizzata in tessuto a trama.

Tra queste due si colloca la polo, lavorata a maglia come la T-shirt e con il colletto come la camicia.

Il nome viene dall'India

La gente parlava di polo shirt ventisei anni prima che Lacoste ne producesse una.

Il polo moderno discende dal sagol kangjei, un gioco manipuri praticato nel nord-est dell'India per secoli prima che vi giungesse un ufficiale inglese. L'origine del nome inglese è tutt'altra cosa: pulu, la parola balti per «palla», che gli inglesi trovavano più facile da pronunciare. Gli ufficiali di stanza nell'Assam fondarono il primo club a Silchar nel 1859, poi il Calcutta Polo Club nel 1862. L'Inghilterra vide la sua prima partita nel 1869, un decennio dopo Silchar, quando Edward Hartopp del 10th Hussars lesse di questo sport su The Field e organizzò una partita a Hounslow Heath. I giocatori cavalcavano indossando camicie di cotone a maniche lunghe. I colletti si sollevavano al vento, così ne fissavano le punte con degli spilli oppure vi facevano passare dei bottoni.

La oxford button-down deriva da quei colletti fissati con i bottoni. Secondo il racconto di Brooks Brothers, nel 1896 John E. Brooks assistette a una partita in Inghilterra, notò i colletti abbottonati e quattro anni dopo fece produrre l'idea dall'azienda di famiglia come Original Polo Button-Down. La camicia in sé non è oggetto di controversia: tessuto oxford, abbottonatura frontale completa, due bottoni sulle punte del colletto.

Il primo capo venduto con quel nome era una camicia elegante. Dallo sport riprendeva un solo elemento: la coppia di bottoni che teneva abbassate le punte del colletto. Sebbene i cavalli siano ormai scomparsi, ogni camicia oxford button-down venduta oggi li porta ancora.

Lacoste creò la camicia per il tennis

Negli anni Venti René Lacoste giocava a tennis con l'abbigliamento dell'epoca: una camicia tessuta a maniche lunghe, indossata con una cravatta. Si fece lavorare a maglia qualcos'altro e lo indossò agli US Open del 1926.

Un colletto morbido che restava piatto e poteva essere sollevato contro il sole. Un'apertura con bottoni alla gola. Maniche corte. Cotone lavorato a maglia in piqué testurizzato. Un orlo posteriore tagliato più lungo di quello anteriore, così il tennista restava infilato nei pantaloni durante il servizio.

Nel 1933, insieme ad André Gillier, Lacoste avviò la produzione. Quando anche i giocatori di polo lo adottarono, il nome li seguì oltre i campi da tennis. Nel 1951 arrivarono colori oltre al bianco da tennis.

Un modello del 1934 prestato da Lacoste per una mostra è lavorato a maglia rasata, un anno dopo che il marchio aveva reso il piqué centrale nel design.

Lacoste, Fred Perry e Ralph Lauren

La camicia è stata realizzata da Lacoste. Fred Perry e Ralph Lauren sono venuti dopo.

L.12.12 di Lacoste, 1933. La versione di produzione della maglia da tennis del 1926. Lacoste interpreta il codice come un elenco di componenti: L per Lacoste, 1 per il petit piqué, 2 per le maniche corte, 12 per il prototipo che entrò in produzione. La descrizione del prodotto di Lacoste dichiara che una sola maglia contiene venti chilometri di filo e 2.367 punti nel coccodrillo.

La M12 di Fred Perry, 1957. La maglia del 1952 era la M3, lanciata a Wimbledon in cotone piqué lavorato a maglia bianco e senza bordi a contrasto. Lavorata a maglia a Leicester in cotone piqué. Abbottonatura a due bottoni. Colletto e polsini a coste, con la corona d'alloro sul petto. L'orlo posteriore è della stessa lunghezza di quello anteriore. Lungo il bordo del colletto e dei polsini, il doppio bordo a contrasto ha una storia tutta sua. Secondo la leggenda, racconta Fred Perry, Lillywhites chiese la maglia semplice nei colori del club, desiderata dai tifosi del West Ham. Quel bordo a contrasto è lavorato a maglia come una riga a coste.

La M12 arrivò nel 1957, cinque anni dopo la M3. Il marchio attribuisce il nome al fatto che fosse il dodicesimo prototipo realizzato durante lo sviluppo.

La Polo di Ralph Lauren, 1972. Lauren vendeva cravatte con il nome Polo dal 1967, e l'insegna del giocatore a cavallo era già comparsa sul polsino di una camicia da donna nel 1971. Nel 1972 applicò entrambi a una maglia in cotone piqué e la lanciò in ventiquattro colori contemporaneamente, in un mercato in cui l'abbigliamento sportivo era perlopiù bianco, con lo slogan secondo cui migliora con l'età.

Lacoste vendeva una maglia da tennis e la chiamava maglia da tennis; Fred Perry vendeva una maglia da tennis con il nome di un tennista. Lauren vendeva lo stesso capo con la scritta Polo sull'etichetta, in ventiquattro colori, agli americani che non erano mai stati vicino a un campo da polo.

Anche il cavaliere sulla toppa non era suo. Nel 1920 il giocatore di polo Lewis Lacey aveva aperto un negozio a Buenos Aires che vendeva camicie con un giocatore a cavallo ricamato sul petto, un disegno nato sul campo dell'Hurlingham Club nelle vicinanze. Negli anni '80 l'azienda di Lauren fece causa a un merciaio di Buenos Aires per un marchio con un giocatore di polo, e il convenuto replicò che il suo era quello di Lacey, disegnato nel 1920, cinquantadue anni prima di quello di Lauren.

L'etichetta di Lauren diceva Polo, e il capo veniva venduto in quantità che le aziende di abbigliamento da tennis non avevano mai raggiunto.

Come viene realizzato il colletto

Il colletto e i polsini vengono lavorati a maglia prima che la camicia esista, su una macchina che il corpo non sfiora mai.

Un colletto tagliato dal tessuto del corpo presenta tre bordi grezzi. Ognuno deve essere ripiegato all'interno e cucito prima che il pezzo possa avvicinarsi a una camicia. Un colletto lavorato a maglia arriva rifinito su tutti e quattro i lati. Esce da una macchina per maglieria piana in una costa 1x1, insieme ai polsini, mentre il corpo viene lavorato su una macchina propria, in piqué o nella struttura che il settore chiama lacoste, che è un nome della lavorazione a maglia e non del marchio. I due elementi si incontrano per la prima volta quando vengono cuciti insieme.

La lavorazione a coste corre lungo il bordo del colletto e anche sul bordo della manica. I capi neutri aziendali di Gildan indicano la stessa costruzione come maglia con bordo.

Quando un'abbottonatura si increspa dopo il lavaggio, è stata realizzata con il metodo ripiegato: il tessuto del corpo è stato ripiegato su sé stesso e cucito, con un pezzo e una cucitura in meno. Un'abbottonatura applicata è una striscia separata cucita in uno spacco tagliato nel davanti. La M12 di Fred Perry ne presenta una.

Alla base dello spacco si trova un piccolo riquadro di rinforzo o una travetta, cucita trasversalmente nel punto in cui i due bordi incontrano il corpo.

Il corpo è realizzato con un tessuto tra i cinque e i sei once per iarda quadrata, più pesante del jersey da T-shirt, ed è questo peso a dare struttura a una polo.

Il colletto sta in piedi da solo. La sua costa è lavorata più fitta rispetto al corpo e, nelle camicie migliori, tra i due strati è inserito un secondo strato o una striscia di tela adesiva.

L'orlo posteriore allungato è scomparso del tutto. Serviva per il servizio nel tennis e, fuori dal campo, i produttori lo hanno portato alla stessa altezza del davanti. Quando compare oggi, è un pannello sovrapposto in tessuto a contrasto, tagliato in modo da sporgere di cinque o sette centimetri sotto l'orlo anteriore e cucito all'esterno del corpo, ben lontano dalla cucitura dell'orlo.

Interi mercati di polo realizzate in questo modo riforniscono direttamente le aziende che effettuano ordini: colletti lavorati a maglia con bordo, abbottonature a tre bottoni, petto lasciato libero per il ricamo ed etichetta a strappo sul collo, così l'acquirente può applicarvi il proprio nome.

Piqué

Il piqué presenta una griglia in rilievo lavorata a maglia. È più simile a un nido d'ape che a una cialda. Passaci sopra il pollice. La trama sporge.

I produttori di capi neutri indicano la traspirabilità nella scheda tecnica. I rilievi tengono il tessuto lontano dalla pelle e una zona umida si espande verso l'esterno lungo di essi finché non si asciuga, diventando più larga e sottile.

Quando la maglia è in jersey piano, il tessuto aderisce maggiormente al corpo.

I cataloghi dei capi neutri riportano separatamente i due numeri e non li mettono in relazione. L'8800 di Gildan è una maglia jersey piana da 5,6 once per iarda quadrata. Il 64800 di Gildan è più leggero, pari a 5,2 once in doppio piqué. Il K500 di Port Authority è ancora più leggero, 5 once, anch'esso in piqué.

Gradinate e circoli esclusivi

A colpo d'occhio, un colletto e due bottoni risultano rispettabili, ovunque compaia la camicia. Dopo il 1952 prese due strade, e ciascuna caricò lo stesso colletto di un significato diverso.

In Gran Bretagna, il colletto rialzato finì per assumere due significati contemporaneamente: rispettabile agli occhi di qualunque sconosciuto che lo notasse e, allo stesso tempo, un nome di gruppo per chi sapeva leggere i colori. La camicia passò dal campo da tennis alle gradinate, adottata da un gruppo dopo l'altro: i mod, poi gli skinhead e i rude boy, poi i punk, poi i casual delle gradinate, quindi la scena rave e infine il Britpop. Ogni gruppo modificò qualche piccolo dettaglio, e i colori del colletto rialzato e la vestibilità esprimevano le differenze tra loro. John Clarke, scrivendo sugli skinhead in Resistance Through Rituals, intitolò il suo capitolo «il recupero magico della comunità»: un gruppo il cui mondo operaio reale si stava disgregando lo ricostruì simbolicamente attraverso l'abbigliamento, sottraendo stivali da lavoro e maglie sportive ai loro contesti originari e ricomponendoli in un'uniforme. Dick Hebdige diede un nome al metodo in questo campo nel 1979, in Subculture: The Meaning of Style: bricolage, il prelievo di oggetti comuni dai loro contesti e la loro assemblaggio in un nuovo insieme di segni.

Oltreoceano, le maglie Lacoste lavorate a maglia arrivarono come abbigliamento casual elegante, e i membri dei club di golf e gli studenti della Ivy League le indossavano sotto una giacca sportiva, al posto di camicia e cravatta. The Official Preppy Handbook fissò quella combinazione come un abbigliamento con regole nel 1980.

Affiancate una maglia da terrace a una maglia da country club e saranno il colore del bordino e il distintivo sul petto a fare tutto il lavoro.

Rugby, golf e mezza zip

Al di fuori di questi due percorsi, il colletto e la lista dei bottoni ricompaiono con altri nomi.

Una maglia da rugby mantiene il colletto e i bottoni, sostituisce il colletto lavorato a maglia con uno tessuto in un materiale a contrasto e vi aggiunge un corpo in jersey pesante a larghe righe orizzontali. Il colletto è la parte che sopravvive alla trasformazione: tessuto, più rigido e tagliato abbastanza largo da poter essere afferrato durante un placcaggio.

Per il campo, una polo da golf sostituisce il tessuto con poliestere tecnico e apre la spalla, perché lo swing del golf porta il braccio attraverso il corpo in un modo che il tennis non aveva mai richiesto. Il colletto resta, perché in un club house se ne aspetta uno.

La mezza zip sostituisce i bottoni con un cursore, che percorre gli stessi tre o quattro pollici che avrebbe percorso la lista dei bottoni e si ferma nello stesso punto.