Perché i capi hanno smesso di cambiare dopo il 1930

Guardando le date, emerge qualcosa di strano. Ogni capo fondamentale qui presente è stato progettato nell'arco di sessant'anni e da allora è cambiato pochissimo.

I pantaloni da lavoro rivettati furono brevettati nel 1873. La giacca da lavoro francese era prodotta in serie già nel 1913. Le salopette furono il prodotto fondante di Dickies nel 1922, e Carhartt fu fondata nel 1889.

Il motivo per cui hanno smesso di cambiare è che i problemi hanno smesso di cambiare. Il tessuto si consuma sulle ginocchia. Gli angoli delle tasche si strappano. Gli attrezzi hanno bisogno di un posto dove stare. Per inginocchiarsi serve agio nella parte posteriore. Chi si allunga verso l'alto ha bisogno di una spalla che non sia bloccata.

Ciò che cambiò fu chi li indossava, in tre ondate. Negli anni Novanta, skateboarder e giovani artisti acquistavano abiti da lavoro perché erano economici e resistenti. Nello stesso decennio, la cultura hip-hop adottò Carhartt, Dickies e Timberland. I collezionisti giapponesi studiavano e riproducevano l'abbigliamento da lavoro americano fin dal dopoguerra e, negli anni Duemila, iniziarono a rivenderlo in Occidente.

Duck e twill: cosa indica il peso in once

Due trame coprono quasi tutto ciò che trovi qui.

La tela duck ha una trama semplice, sopra un filo e sotto un filo, con due fili ritorti insieme nell'ordito. Stretta, piatta, densa. È il tessuto standard per l'abbigliamento da lavoro industriale perché nessun altro tessuto di cotone sopporta altrettanto sfregamento e perché spine e teste dei chiodi scivolano sulla superficie liscia, mentre con un tessuto più morbido si impiglierebbero. In questa categoria si citano spesso i valori di resistenza all'abrasione, anche se hanno significato solo insieme al metodo di prova.

Il twill, che comprende il denim, presenta una diagonale, con i fili che passano sopra due o tre fili prima di infilarsi sotto. Traspira, si ammorbidisce in settimane anziché mesi e resiste agli strappi meglio del duck, perché i fili flottanti possono spostarsi e distribuire il carico. Il prezzo da pagare per questi fili flottanti è che si impigliano facilmente.

Il che significa che il tessuto che sembra più resistente è quello che cede in modo catastrofico. La trama semplice del duck blocca ogni filo singolarmente, quindi uno strappo si concentra in un punto e corre in linea retta. Se il capo verrà trascinato su delle superfici, scegli il duck. Se rischia di impigliarsi, scegli il twill.

L'unità di misura è un retaggio del passato. Le once per iarda quadrata sono una misura imperiale, mantenuta perché il boom della produzione del denim avvenne negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, mentre gran parte del mondo passò ai grammi per metro quadrato. Un'oncia per iarda quadrata equivale a poco meno di 34 grammi per metro quadrato, quindi un denim da 10 oz corrisponde a circa 340 GSM. La scala va dai circa 5 oz delle camicie fino ai 32 oz dei tessuti capaci di stare in piedi da soli.

Per fare un confronto: i jeans pesano da 12 a 14 oz. Una giacca Carhartt Detroit pesa 12 oz. I Dickies 874, che la maggior parte delle guide indica come capo essenziale dell'abbigliamento da lavoro, pesano 8,5 oz e sono composti al 65% da poliestere. Più leggeri dei jeans nel tuo cassetto.

Una trappola delle etichette: la numerazione del duck procede al contrario. Va da 1 a 12, dove 1 è il più pesante, quindi un duck n. 10 è un tessuto leggero.

Rivetti, travette e ginocchia doppie

Ecco cosa distingue l'abbigliamento da lavoro dagli abiti che gli somigliano.

Nel gennaio 1871, a Reno, un sarto lettone di nome Jacob Davis iniziò a martellare rivetti di rame, del tipo che usava per le coperte dei cavalli, nei punti in cui i pantaloni dei suoi clienti continuavano a strapparsi: gli angoli delle tasche e la base della patta. Non poteva permettersi il brevetto, così scrisse al suo fornitore di tessuti, Levi Strauss. Il 20 maggio 1873 ottennero il brevetto statunitense n. 139.121, «miglioramento nel fissaggio delle aperture delle tasche». Quel brevetto è il certificato di nascita dei blue jeans.

Poi la soluzione causò problemi propri e ci vollero novant’anni per arrivare a una soluzione definitiva:

1. 1873. Rivetti sulle tasche anteriori e agli angoli della tasca posteriore
2. 1901. Una seconda tasca posteriore, anch’essa con rivetti
3. 1937. Rivetti posteriori nascosti dietro il tessuto, dopo decenni di lamentele per le selle e i mobili graffiati. Levi’s pubblicizzò il cambiamento come una caratteristica: Non graffia selle, automobili e mobili
4. I rivetti nascosti consumavano il denim dall’interno e ricomparivano
5. 1966. I rivetti della tasca posteriore furono eliminati del tutto e sostituiti dalle travette, dove sono tuttora presenti

Una travetta è un blocco corto e fitto di cucitura a zigzag. Svolge la funzione del rivetto agli angoli delle tasche e sui passanti della cintura senza graffiare nulla. Levi’s le usò al posto dei rivetti durante la Seconda guerra mondiale per risparmiare metallo. Lee trasformò le proprie in una X e ne fece un marchio distintivo. Wrangler inventò invece un rivetto a doppia testa con superficie piatta.

Poi c’è la questione di quando il rinforzo diventa eccessivo, che si rivela essere un limite reale, non una questione di gusti. Una travetta funziona facendo passare molti punti attraverso una piccola area. Se si usa un filo più grosso, serve un ago più grande; usando un ago più grande con lo stesso numero di punti, i fori iniziano a sovrapporsi. Se si esagera, la travetta perfora il tessuto che avrebbe dovuto proteggere: il rinforzo crea un taglio lungo il proprio bordo e la tasca si strappa seguendo la linea della cucitura. I brevetti di macchine per cucire industriali trattano a lungo questo problema. È lo stesso principio del serraggio eccessivo di un bullone.

Quindi non bisogna cercare la travetta più grande e più fitta possibile. Bisogna cercare una travetta delle dimensioni adatte al tessuto, su un capo progettato con criterio.

Tutto è visibile senza togliere il capo dalla gruccia. Rivetti agli angoli delle tasche anteriori e alla base della patta. Travette ai passanti della cintura e alla parte superiore della patta. Doppio strato sulle ginocchia dei pantaloni da carpentiere, visibile come una cucitura che corre da un lato all’altro sopra e sotto la rotula. Cuciture a triplo ago sulle spalle e sui giromanica delle giacche: tre file parallele dove una giacca normale ne ha una sola.

I colori e perché sono tutti toni terrosi

Indaco, kaki, oliva, marrone, beige, grigio antracite, nero sbiadito. Nessuno li sceglieva perché fossero belli.

L'indaco nascondeva grasso, olio e lo sporco in generale. Il kaki e il beige nascondevano polvere e terra asciutta. L'oliva nascondeva vegetazione e fango. Il marrone nascondeva legno, ruggine e macchie di cuoio. Il grigio antracite nascondeva carbone, fuliggine e olio per macchinari.

Il blu in particolare merita di essere approfondito, perché molto di ciò che si legge al riguardo è sbagliato. L'indaco tingeva gli abiti da lavoro da secoli; ciò che cambiò all'inizio del Novecento fu l'arrivo del blu idrone, un sintetico più economico e più resistente ai lavaggi e alla luce del sole.

Una nota su qualcosa che leggerete altrove. Diversi siti di moda maschile descrivono la tintura della giacca da lavoro come "a base di benzoato". Questo termine non corrisponde ad alcuna classe di coloranti che riesca a trovare nella letteratura chimica e sembra essersi diffuso tra una manciata di blog. Gli stessi siti sostengono spesso che l'espressione inglese "blue collar" derivi da bleu de travail. Non è così: fu coniata nel 1924 da un giornale di Alden, Iowa, come analogia diretta con "white collar", in uso dal 1910 circa.

In pratica, la palette è indulgente: una macchia sul drill color oliva scompare, mentre la stessa macchia sul cotone nero resta per tutta la vita del capo. Il problema è che tutti questi colori hanno una profondità simile, ed è così che un completo da lavoro finisce per diventare un'unica massa marrone. Risolvete con la texture, non con il colore. Drill liscio accostato a denim fiammato, tela opaca accostata a un colletto di velluto a coste.

Giacche da lavoro, pantaloni da carpentiere, salopette e il resto

La giacca da lavoro. Squadrata, sfoderata o leggermente foderata, con tasche applicate cucite all'esterno, colletto a punta, senza revers. È proprio quest'ultimo dettaglio a distinguerla dal blazer, a cui per il resto somiglia. Le prime vicende ci sono note soprattutto attraverso i marchi che sono sopravvissuti, quindi prendete le date precise con cautela. Quello che sappiamo con certezza: Le Mont Saint Michel produceva a Pontorson dal 1913, Vétra è stata fondata nel 1927 e prende il nome da vêtements de travail, mentre Le Laboureur confeziona lo stesso modello in Borgogna dal 1956. La tasca interna sul petto presente in diversi di questi capi serviva per i documenti identificativi, l'orologio da tasca e la paga, mentre nelle tasche esterne finivano gli attrezzi e il tabacco. La versione francese ha una tasca sul petto, quella americana due.

Pantaloni da carpentiere e da imbianchino. Taglio dritto, apertura della gamba ampia, tasche profonde, un passante per il martello su una coscia, una tasca portametro sull'altra, spesso con ginocchia rinforzate a doppio strato. La tasca portametro è progettata per contenere un metro pieghevole, motivo per cui le sue proporzioni sembrano strane a chi non ne ha mai posseduto uno.

Il passante per il martello doveva permettere a un carpentiere di portare un martello senza una cintura porta-attrezzi. La maggior parte dei carpentieri non lo usa: il martello cade oppure oscilla contro la gamba. Ha smesso quasi subito di svolgere la sua funzione, ma è rimasto sui pantaloni, diventando l'esempio più puro di ciò che questa intera categoria è diventata. I dettagli davvero funzionali dei pantaloni da carpentiere sono più discreti: le tasche aggiuntive sulla coscia, i rivetti di rinforzo e i passanti per la cintura più larghi del normale, per sostenere la cintura più spessa necessaria quando si trasportano gli attrezzi.

Salopette con pettorina. La forma più antica qui presente e la più difficile da portare, motivo per cui scivola nel costume più rapidamente di qualsiasi altro capo della categoria. La pettorina mette una tasca all'altezza del petto senza che una cintura debba sostenerne il peso, mentre le bretelle sostengono l'intero pantalone, così nulla preme sulla vita. È questo il vero motivo per cui chi passa tutto il giorno in ginocchio continua a indossarla. Le versioni fashion stringono la gamba, ed è questo il segnale: una salopette da lavoro resta ampia fino all'orlo, perché deve poter essere sfilata sopra uno stivale.

La giacca Eisenhower. Ufficialmente M-1944 Jacket, Field, Wool, Olive Drab. Eisenhower riteneva che l'uniforme esistente dell'esercito statunitense vestisse male e limitasse i movimenti, così fece modificare dal suo sarto un modello secondo le sue specifiche; un assistente annotò che la voleva «molto corta, molto comoda e dall'aspetto molto elegante». Divenne di dotazione standard nel novembre 1944 e passò all'abbigliamento civile dopo la guerra. Dickies le aveva prodotte per l'esercito e continuò a produrle.

La camicia da lavoro. Vestibilità comoda, tasche con patta abbottonata, colletto a punta o alla coreana. Una moderna camicia da lavoro progettata per il lavoro fisico vero è solitamente sintetica, con proprietà traspiranti e rinforzi di cui non hai alcun bisogno. Le versioni in cotone sono l'acquisto migliore.

Stivali. In pelle, alti quindici centimetri, con punta moc o cap-toe. La punta moc ha una cucitura che curva intorno alla parte anteriore della punta; la cap-toe ha una cucitura dritta che la attraversa.

Gli outfit completi e a cosa serve ciascuno

Ora, gli outfit. Ne circolano diverse versioni.

1. Quello francese, per un ufficio informale. Giacca da lavoro in fustagno, drill o lana · camicia Oxford button-down · chino a vita alta · mocassini o derby in camoscio. Colma il divario tra quando un blazer è eccessivo e una camicia infilata nei pantaloni non basta, perché una giacca da lavoro è strutturalmente un blazer senza revers. Sono i pantaloni a dare il tono: chino o pantaloni di flanella, stirati.

2. Quello americano, per il fine settimana. Chore coat o giacca Detroit in duck · henley bianca o camicia chambray · pantaloni in denim grezzo o canvas con doppio ginocchio · stivali da lavoro in pelle. Si vede tutto. Cuciture a contrasto, rivetti esposti, uno stivale abbastanza pesante da tenere fermo l'orlo. Attenzione agli stivali: la semplice pelle scura mantiene il look nel workwear, uno scarpone da trekking firmato lo sposta verso l'abbigliamento outdoor.

3. Il completo Dickies, per skate e palcoscenico. 874 · camicia da lavoro Dickies, infilata nei pantaloni · giacca Eisenhower. Questo ha un nome ufficiale: Dickies vende i tre capi insieme e lo definisce un'uniforme quotidiana. È il più stirato del gruppo e quello dall'aspetto meno vissuto. Tutto dipende dalla piega, e a mantenerla è il poliestere. Il poliestere è termoplastico: riscaldalo oltre la sua temperatura di transizione vetrosa, circa 70-80 °C, e le catene polimeriche si allentano abbastanza da poter essere spinte in una nuova disposizione; poi si raffreddano e si bloccano lì. È una stiratura fatta in fabbrica, non a casa.

4. Quello pesante, per lavorare davvero. Giacca duck da 12 oz · camicia di flanella o camicia da lavoro pesante · pantaloni in canvas con doppio ginocchio · stivali da sei pollici. La tela a trama semplice è abbastanza fitta da lasciar passare pochissima aria, ed è l'aria ferma a riscaldare, non lo spessore. La stessa proprietà la rende impossibile da indossare quando fa caldo.

5. Quello hip-hop, diviso per costa. Un articolo del New York Times del 1992 colse entrambe le versioni mentre si stavano affermando. New York scelse Carhartt color marrone senape o verde cacciatore, con pantaloni di velluto a coste larghi infilati negli scarponi Timberland. Los Angeles scelse Dickies scuri, con la camicia abbottonata fino al colletto e una piega stirata, sopra Chuck Taylor. Nel 1989 Tommy Boy Records aveva già acquistato una grande quantità di capi Carhartt e vi aveva ricamato il proprio logo accanto a quello di Stüssy: era una collaborazione streetwear prima ancora che esistesse il termine.

Quanti capi workwear indossare contemporaneamente

Un capo fa da protagonista e il resto rimane discreto.

Un pantalone da carpentiere e una chore coat sopra una camicia semplice: questo è lo stile. Salopette più chore coat più stivali da lavoro più coppola: così sembri qualcuno vestito da operaio.

La categoria sopravvive se viene diluita, ma non se viene completata. Questi capi erano stati progettati come un'uniforme. Assemblali tutti e avrai ricostruito l'uniforme, ritrovandoti vestito come un lavoratore di un mestiere che non pratichi.

Il controllo del colore fa il resto. Restando su indaco, ecru, blu navy, oliva, marrone, antracite, i capi provenienti da fonti diverse vengono letti come un unico outfit.

La silhouette: dritta dalla testa ai piedi

Mettiti di lato la maggior parte di quegli outfit e otterrai la stessa forma: un rettangolo. Lo streetwear mette volume sopra e restringe sotto; il workwear non si restringe da nessuna parte. Una chore coat è squadrata lungo il busto, un pantalone da lavoro è dritto dall'anca all'orlo, e questo deriva direttamente dal lavoro. Inginocchiarsi, arrampicarsi, allungarsi verso l'alto, di solito sopra un altro strato: perciò nulla era tagliato aderente.

A impedire che il rettangolo perda la forma sono un paio di accorgimenti. Lascia che uno strato finisca, così un cappotto che si ferma sui fianchi offre al pantalone un punto da cui iniziare. Mantieni la spalla corretta, perché il workwear è ampio sul corpo, ma la cucitura della spalla deve comunque stare vicino alla tua spalla reale.

Come misurare l'apertura della gamba e la vita

Né Carhartt né Dickies pubblicano la misura dell'apertura della gamba, quindi confrontala con qualcosa che possiedi. Stendi il pantalone in piano, misura la larghezza dell'orlo, raddoppiala, poi fai lo stesso con dei jeans che calzano bene sugli stivali. Un pantalone da lavoro dovrebbe risultare più largo dei jeans. Se è più stretto, l'orlo si impiglia sul gambale e risale ogni volta che ti alzi.

Poi aumenta. I pantaloni da lavoro si portano all'altezza o sopra il punto vita naturale. Quando ti pieghi, la schiena si allunga e la cintura non si sposta insieme a essa, quindi una vita bassa esaurisce il tessuto e lascia spazio vuoto.

Come scolorisce il workwear e perché il poliestere no

Il terzo anno batte la prima settimana, e il motivo sta nel modo in cui è stato applicato il colore.

Il denim grezzo e il duck non lavato iniziano rigidi e si ammorbidiscono nei punti in cui ti pieghi: dietro il ginocchio, sul fianco, lungo la coscia dove tieni il portafoglio. Il colore se ne va prima sui punti più esposti della trama, perché l'indaco e la maggior parte dei coloranti neri per il cotone restano sulla superficie del filato e non penetrano mai fino in fondo. Ecco perché lo scolorimento segue le tue pieghe personali e non diventa mai uniforme, e perché il consiglio standard è lavare raramente e a freddo.

Niente di tutto questo succede con un pantalone in poliestere al 65%. La fibra sintetica trattiene il colore in tutta la sezione e si abrade senza scolorire, quindi passa da nuovo a consumato senza fasi intermedie.

Workwear, techwear, stile Americana e cargo a confronto

Alcune cose vengono scambiate per workwear. Ognuna si tradisce in modo diverso.

Il techwear è il più facile. Chiediti perché la giacca è nera. Il techwear è nero perché il tessuto tecnico arriva nero; l'etichetta riporta una colonna d'acqua e un indice di traspirabilità, e dietro il tessuto esterno c'è una membrana. L'etichetta del workwear riporta un peso in once. In un caso la pioggia è il nemico, nell'altro lo è l'attrito, e questo si vede da come si rovinano: un guscio techwear si delamina, una giacca da lavoro si consuma fino a bucarsi sul gomito. La nostra guida al techwear passa in rassegna l'intera scheda tecnica.

L'Americana vintage è la parte difficile, perché i capi sono gli stessi. Denim, giacche da lavoro, stivali, flanella: tutto rientra in entrambi i mondi. A distinguerli è la domanda che ti poni in negozio. L'Americana chiede quando è stato realizzato il capo: taglio anni '50, vecchie etichette, toppa di carta, provenienza. L'abbigliamento da lavoro chiede a cosa serve: il peso, la trama, i punti in cui la cucitura è rinforzata. La stessa giacca Detroit sullo stesso stand: acquistare quella degli anni '70 è Americana, acquistare la tela duck da 12 oz di quest'anno è abbigliamento da lavoro.

Lo stile cargo è una scelta che puoi definire senza chiedere a nessuno. Angoli delle tasche, passanti della cintura, base della patta, ginocchia. Travette e rivetti in quei quattro punti, oppure niente.

Come adattarlo alla tua altezza e corporatura

Il rettangolo funziona su qualsiasi corporatura. Il volume va preso da un altro punto.

Alto e magro: ampiezza completa in entrambe le direzioni. Più basso: fai terminare il cappotto all'altezza dei fianchi, scegli il più stretto tra due pantaloni e mantieni l'orlo pulito sullo stivale. Più robusto: non aumentare la taglia ovunque, perché l'abbigliamento da lavoro è già ampio di taglio. Abbigliamento da donna: una giacca da lavoro da uomo è progettata per la larghezza delle spalle maschili, quindi su una corporatura più stretta la cucitura cade lungo la parte superiore del braccio. Scendi di una taglia finché non cade nel punto giusto, oppure lasciala così e scegli pantaloni più stretti.

Domande frequenti