Notes de terrain Les styles masculins des années 1980 Éditorial Supermade25 août 2026Lecture de 14 min Dans les années 1980, les styles masculins se résumaient à six tenues fixes, portées de la tête aux pieds : le preppy, le cool, le sportif, le rocker, le surfeur et le cow-boy urbain. Quatre des six peuvent encore être reconstituées vêtement par vêtement. Le preppy. Polo Lacoste bleu clair, veste en lin beige, pantalon plissé taille haute, chaussures bateau. Le cool. Veste en lin pêche, simple T-shirt dessous, pantalon en coton blanc, chaussures Oxford blanches, sans chaussettes. Le sportif. Veste universitaire en laine rouge à manches en cuir, chemise Oxford rose, 501, chaussures Top-Sider. Le rocker. Blouson d’aviateur en peau de chèvre marron, à moitié zippé, T-shirt blanc, jean. Le survêtement. En velours, veste et pantalon assortis d’une seule couleur, col montant. Il transcende les six styles et, en 1983, tous les étudiants en possédaient un. La coiffure jouait un rôle tout aussi important que le reste. Les guides rétrospectifs ont tendance à répartir la décennie en tribus nommées — les preppies, les rockers, les sportifs, les cools, les surfeurs et les cow-boys urbains. Les sources de l’époque sont moins catégoriques, tout comme les tenues : deux des quatre tenues documentées sont preppy, quelle que soit la lecture, l’une portée sur un campus et l’autre par un lycéen en dernière année. L’enquête de terrain de Penelope Eckert menée dans cinq lycées de la région de Detroit entre 1980 et 1982 a révélé une opposition en deux groupes plutôt que six : les sportifs contre les marginaux. Un annuaire de 1985 de Bloomington, dans l’Indiana, présentait cela comme un éventail plutôt qu’une appartenance : les modes allaient des chaînes et des crêtes iroquoises au look preppy et au néon, et chacun choisissait ce qui lui convenait. Large aux épaules, ajusté à la taille, de nouveau ample sur les hanches, étroit à la cheville. Cette forme se retrouvait dans toute la collection, et trois éléments la produisaient. La ceinture se place à la taille naturelle, environ cinq centimètres au-dessus de l’endroit où commence un pantalon moderne. Les pantalons sont plissés. Les épaules sont rembourrées, aussi bien sur le blouson en cuir que sur la veste de tailleur. Dans cet article Le polo Lacoste et la veste Brooks Brothers Miami Vice, 1984 : lin et chevilles nues Le survêtement en velours de 1983 Risky Business, 1983 : ce qu’était une veste universitaire Pourquoi le G-1 de Top Gun n’est pas un G-1 des années 1940 Le mulet, la coupe en brosse plate, la permanente Taille haute, plis, épaules rembourrées Porter une tenue des années 80 aujourd'hui La fracture des blazers de sport, de 1984 à 1987 Délavage à la pierre, délavage à l’acide et le catalogue Sears de 1983 Cols relevés et chaussettes roulées Members Only, lunettes aviateur, pantalons parachute Vérifiez ceci avant de sortir Le polo Lacoste et la veste Brooks Brothers La tenue preppy, cataloguée seulement comme datant des années 1980, comprend trois vêtements : Deux boutons et une patte de boutonnage courte. Un exemple plus tardif, mais la confection n’a pas évolué.Quercus acuta, CC BY-SA 4.0 Polo Lacoste. Bleu clair, à manches courtes, logo sur la poche poitrine avant Veste Brooks Brothers. En lin, à deux boutons, beige Pantalon Club Room. Lin et coton, fabriqué au Sri Lanka, taille haute et à plis Les conservateurs l’ont reconstitué à partir de recherches sur le film, en citant le Blane d’Andrew McCarthy dans Pretty in Pink comme modèle - la moitié aisée et preppy du lycée présenté dans ce film. Le film est sorti en 1986 ; la tenue est donc une reconstitution du milieu de la décennie plutôt qu’un vêtement daté. C’est avec le pantalon que tout se joue. Taille haute, plis, lin et coton. La hauteur de taille est la mesure à ne pas rater, et Flusser explique ce qu’elle détermine : une taille basse se place sous la taille et épouse davantage les fesses et les cuisses, donnant la sensation de rester bien en place. Une taille haute repose sur la partie la plus étroite du corps, puis la jambe tombe librement. Le polo porte son logo sur une poche. Lacoste a placé une poche sur ce modèle, et la plupart des polos l’ont supprimée depuis. Des chaussures bateau ou des mocassins à penny vont avec. Là où il se portait. À l’école et sur le campus. Le Toledo Blade a publié son article explicatif trois semaines avant la rentrée. La façon dont il était censé être porté. Mike Steere a écrit un article explicatif dans le Toledo Blade sur ce style en août 1980, six ans avant ce film. Sa phrase sur l’attitude : « L’idée est de porter un blazer à 250 $ et un pantalon à 80 $ comme une combinaison de travail. Même si vous l’avez acheté la semaine dernière, la tenue preppy doit donner l’impression que vous êtes né dedans et qu’au moment de votre naissance, votre père portait la même chose. » Les vêtements devaient être suffisamment chers pour supporter d’être traités comme s’ils ne l’étaient pas. Le lin et le coton Oxford supportent ce traitement et reprennent leur forme ; l’acétate contrecollé conserve le pli qu’on lui donne. Un blazer neuf et impeccable sur un polo neuf et impeccable réussit la première moitié, mais rate la seconde. Miami Vice, 1984 : lin et chevilles nues Commencez par vous demander à quoi servaient ces vêtements. Jodie Lynn Tillen a habillé Don Johnson pour le pilote de Miami Vice et a expliqué au Hollywood Reporter ce qu’elle était en train de créer : « Tout le monde se trompe en pensant que Crockett était un fashionista. Ce n’était pas le cas. Il portait un uniforme pour infiltrer les criminels qui s’habillent comme ça. » La consigne de Michael Mann à Bambi Breakstone pour la deuxième saison tenait en une phrase : il devait avoir l’air de s’être réveillé le matin et d’avoir enfilé ses vêtements à la va-vite. Produire cette série a nécessité un budget vestimentaire de 7 000 $ par épisode et un service des costumes qui entassait ses T-shirts sur le sol pour qu’ils se froissent correctement. Dans le pilote, diffusé sur NBC le 16 septembre 1984, il porte : Veste de sport en lin pêche. Coupe droite, deux boutons, revers crantés, poche poitrine passepoilée étroite, poches latérales verticales, épaules rembourrées, poignets simples, sans fente Pantalon blanc en coton. Doubles plis couchés vers l’avant, pattes de serrage latérales à boucle, poches latérales dans les coutures, poche plaquée à rabat boutonné sur la cuisse droite, bas à ourlet simple Richelieus blancs en cuir de veau. Quatre œillets, bout uni Lunettes d’aviateur Carrera 5512, monture noir mat, verres bruns Dans le même épisode, il porte des chaussures basses blanches en cuir perforées de onze rangées de trous sur la claque, avec des semelles en caoutchouc beige. Il ne porte de chaussettes avec aucune des deux paires. Vous ne lui verrez pas de ceinture, et c’est à cause du pantalon. Il se resserre grâce à des pattes et des boucles sur les côtés de la ceinture. Pas de passants laissés vides. Sous la veste, il porte un simple T-shirt, sans col. Dans le pilote, il reste dans des tons pâles ; les épisodes suivants passent à l’aqua et au bleu vif. Le style évolua après la première saison. Breakstone voyagea à Milan, Paris et Londres pour acheter des pièces issues des défilés européens. Pour la première version, la référence est le pilote : coupes américaines, teintes pastel chaudes et chaussures de Charles Jourdan, Sperry et To Boot. Le survêtement en velours de 1983 Le Democrat and Chronicle de Rochester, dans l’État de New York, a publié le 27 mars 1983 un article sur un manque dans la garde-robe masculine. Geoffery Blythe, qui dirigeait une boutique appelée Red Barn et avait tout intérêt à vendre la solution, l’a décrit au journaliste : "Nous n’avons pas de vêtements d’intérieur ; nous avons des vêtements de nuit — des pyjamas, des chemises de nuit et des peignoirs. Pour se détendre, un survêtement convient très bien. Tous les étudiants en portent un ; ils peuvent rester à la maison de la fraternité avec, puis sortir boire une bière sans se changer." Dire que tous les étudiants portent un tel vêtement relève autant de l’argumentaire de vente que de l’observation, mais son stock confirme cette silhouette : des pyjamas, des chemises de nuit et des peignoirs, et rien entre ces articles et les vêtements d’extérieur. Le survêtement comblait ce vide. Le même article présente un représentant commercial du créateur de vêtements pour hommes Ron Chereskin décrivant sa ligne de survêtements en velours de coton mauve, violet et bleu, lancée cette année-là dans une gamme de prix de 90 dollars et immédiatement épuisée. Le velours est la pièce à réussir. C’est un velours coupé : les extrémités des fibres se dressent au-dessus du tissu de fond et accrochent la lumière sous un certain angle. Passez la main dans un sens et il s’assombrit ; dans l’autre, il se redresse. Les survêtements modernes utilisent du polyester brossé à surface rase, ce qui explique que la même coupe évoque encore une tenue de sport. Achetez-la en ensemble et portez-la en ensemble. Chereskin vendait la sienne en deux pièces, veste et pantalon de la même couleur. Où il le portait. Blythe fixait lui-même la limite : à l’intérieur tout l’après-midi, puis sortir boire un verre sans se changer. Risky Business, 1983 : ce qu’était une veste universitaire La veste universitaire vendue aujourd’hui et celle que porte Tom Cruise dans Risky Business sont deux vêtements différents. Corps. 1983, à l’écran, laine bouillie ; aujourd’hui vendu comme le corps d’une veste universitaire en polaire, ou au mieux en drap de laine. Manches. 1983, à l’écran, cuir blanc cassé monté ; aujourd’hui vendues comme des manches de veste universitaire en vinyle, ou dans la même polaire. Devant. 1983, à l’écran, sept boutons-pression ; aujourd’hui vendu comme une veste universitaire à boutons-pression, généralement moins nombreux. Poches. 1983, à l’écran, poches passepoilées inclinées, pour les mains ; aujourd’hui vendues comme des poches plaquées de veste universitaire, ou absentes. Bordures. 1983, à l’écran, tricot côtelé, bandes rouges sur fond noir et blanc ; aujourd’hui vendu comme une veste universitaire en tricot côtelé, dans une ou deux couleurs. Le film est sorti le 5 août 1983. Le reste de la tenue se présente ainsi : Chemise Oxford. Coton rose, col boutonné, patte de boutonnage, poche poitrine, poignets boutonnés, dos à pli creux avec patte d’accrochage Levi’s 501. Denim bleu, braguette boutonnée Sperry Top-Siders. Cuir marron, bout mocassin, semelles blanches en caoutchouc rainuré La chemise Oxford possède une patte d’accrochage et un pli creux dans le dos, deux détails Ivy des années 1950 qui ont survécu dans le style preppy des années 1980. Ses Wayfarer Ray-Ban du film ont été vendues aux enchères en décembre 2019. Le jean est uni et droit : des 501, braguette boutonnée, sans délavage ni effet usé. Où il le portait. À l’école, puis après les cours. Joel Goodson le porte en classe et le garde jusqu’au soir. Le blouson est une veste universitaire scolaire et Joel Goodson est en dernière année de lycée. L’analyse des costumes du film présente sa garde-robe comme inspirée de l’Ivy League — chemises OCBD, pulls Shetland, sweat-shirts Princeton. Pourquoi le G-1 de Top Gun n’est pas un G-1 des années 1940 Le blouson d’aviateur de Maverick dans Top Gun, sorti le 16 mai 1986, est un G-1 de la Navy américaine en peau de chèvre marron foncé, porté à moitié zippé sur un T-shirt blanc et un jean. Le modèle de la Navy des années 1940 auquel Stewart est revenu : col en fourrure, bord-côtes à la taille et aux poignets, écussons d’escadron. Il s’agit de G-2, issus de la lignée des G-1.CC BY-SA 3.0 Le G-1 est un vêtement des années 1940. Celui du film ne l’est pas. Il existe un témoignage direct sur cette différence. Marlene Stewart a conçu les costumes de la suite de 2022 et a dû recréer la veste. Cruise possède toujours un original porté à l'écran, qui, à ce stade, tombait plus ou moins en morceaux. En l'examinant, elle l'a qualifiée d'interprétation années 1980 de la veste et a relevé deux éléments : Épaules rembourrées. La ligne des épaules se détache du corps. Une coupe blousante. Ample au niveau du corps, froncée à la taille. Pour créer une version qui paraîtrait actuelle à l'écran, elle est revenue à la fin des années 1940, lorsque la veste a été créée. Les deux marqueurs de Stewart se voient sur un portant sans même essayer la veste : une épaule qui se détache nettement et de l'ampleur au niveau du milieu du corps. Comment il était porté. Aucun code vestimentaire ne s'y rattachait. Sous la veste, un T-shirt blanc à col rond et un jean bleu. Le mulet, la coupe en brosse plate, la permanente Les coiffures se divisaient selon la même ligne que les vêtements. Les mulets se retrouvaient dans les banlieues et les zones rurales chez les hommes de la classe ouvrière. Les cadres et professionnels prenaient la direction opposée : cheveux courts et soigneusement coiffés, favoris très courts. Un détail des cols blancs mérite d'être connu, car il est délibéré et invisible jusqu'à ce qu'on y prête attention. La naissance des cheveux à la nuque était rasée bien droite, créant une ligne régulière qu'aucune tête ne forme naturellement. Le mulet. Court sur le dessus et les côtés, long à l'arrière. Demandez un dégradé serré sur les côtés et de la longueur conservée à l'arrière, avec des mèches dégradées. La coupe en brosse plate. Coupée à niveau sur le dessus pour donner une silhouette carrée, avec les côtés coupés très près en dégradé et des contours nets aux tempes et à la nuque. Elle nécessite un passage chez le coiffeur toutes les deux ou trois semaines, car le dessus cesse de paraître plat dès qu'il pousse de manière irrégulière. Les mèches dégradées. Coupées pour se relever et former une courbe, puis coiffées vers l'arrière, loin du visage. Volume important, texture légère. La permanente. Elle s'est imposée vers 1982 après que les cheveux raides eurent marqué les premières années de la décennie. Les favoris. De retour en 1984, plus fins et plus courts que dans leur version des années 1970. Ils étaient généralement associés à un mulet. Le dégradé haut est apparu à la fin de la décennie et appartient tout autant aux années 1990. Tout reposait ici sur les produits. Mousse pour le volume, gel pour fixer, laque par-dessus les deux. Taille haute, plis, épaules rembourrées Quatre caractéristiques se retrouvent dans des tenues qui, pour le reste, n'ont rien en commun. Haut sur la taille, plissé sur le devant, fuselé jusqu'à la cheville. Manches retroussées jusqu'à l'avant-bras.Abroe23, CC BY-SA 4.0 Taille haute. Les pantalons de préparation sont coupés taille haute. Ceux de Crockett tiennent à la taille naturelle grâce à des pattes latérales. Pas besoin de ceinture. Les plis. Le pantalon preppy est à plis. Ceux de Crockett ont deux plis couchés vers l'avant, repliés vers la braguette. Flusser donne le test pour déterminer si un pantalon à plis est correctement coupé : mettez-le et tenez-vous debout ; le pli doit rester fermé. Un pli qui s'ouvre indique que la cuisse a besoin de davantage d'aisance. Les plis sont là pour contenir cette ampleur tout en permettant au pli du pantalon de se poursuivre. Les épaules. Rembourrées sur la veste en lin de Crockett, sur le G-1 de Maverick et à la tête de manche montée du blouson universitaire. Stewart parlait à ce sujet d'une interprétation des années 80. Un pantalon uni. Quoi qu'il se passe au-dessus de la taille, la jambe reste unie en dessous : coton blanc, kaki ou denim indigo, et aucun motif dans aucun de ces tissus. Alan Flusser a publié Clothes and the Man en 1985, et ses règles de proportion sont les plus claires dont on dispose. Pour un tour de taille de 30 à 34 pouces, la jambe doit mesurer de 21 à 22 pouces de tour au genou et de 18 à 19½ pouces en bas. Les revers ont une profondeur de 1⅝ pouce pour un homme mesurant cinq pieds dix pouces ou moins, et de 1¾ pouce pour toute personne plus grande. Allez mesurer un pantalon que vous possédez déjà. Posez-le à plat, mesurez au mètre ruban l'ouverture de la jambe, puis doublez la mesure. Tout ce qui est nettement inférieur à 18 pouces se situe hors de la gamme. L'une de ses règles donne un ratio. Il reste valable quelles que soient vos mesures d'épaules : un revers doit s'arrêter juste avant le milieu entre le col et la ligne d'épaule. Posez un doigt sur la couture de votre col et un autre à l'extrémité de votre épaule. Le bord du revers doit s'arrêter légèrement à l'intérieur du point médian entre les deux. C'est cette fraction qui maintient un revers large dans son époque plutôt que dans le déguisement. Flusser s'opposait à la décennie. Il considérait les années 1930 comme la période la plus élégante de l'habillement masculin et relevait avec approbation que les proportions des cols revenaient à des largeurs plus traditionnelles. Considérez ses mesures comme celles d'un tailleur classique, utiles ici pour freiner l'extrémité la plus ample de la décennie. Porter une tenue des années 80 aujourd'hui Chaque tenue a son propre éventail, et ils se chevauchent à peine. Le G-1 - le week-end, partout où aucun code vestimentaire ne s'applique. Il se transpose tel quel. Du cuir sur une chemise ordinaire et un jean était un vêtement d'extérieur en 1984, et c'est toujours un vêtement d'extérieur aujourd'hui. Le blouson universitaire - pareil, avec une réserve. Il reste intact, même si un blouson universitaire porte la lettre de l'école et donne l'impression d'être emprunté s'il ne s'agit pas de la vôtre. La tenue en lin - pour une soirée par temps chaud. Conçue exactement pour cela. L'élément à conserver est la ceinture sans passants, puisque toute la ligne repose sur l'absence de quoi que ce soit qui la coupe. Le survêtement - à l'intérieur, et pour sortir boire un verre. Blythe avait déjà tracé cette limite, et la gamme s'arrête là où il disait qu'elle s'arrêtait. La tenue preppy - tout ce qui est plus habillé. Une tenue de campus à l'époque, qui se situe aujourd'hui vers le milieu de l'éventail smart-casual. La substitution qui revient dans tous les cas, c'est le pantalon. Un modèle moderne commence plus bas sur le corps et se resserre le long de la jambe ; en en remplaçant un, on aplatit la silhouette recherchée par la décennie : ample sur la poitrine, resserrée à la taille, de nouveau ample sur les hanches, puis à nouveau étroite à la cheville. La fracture des blazers de sport, de 1984 à 1987 La décennie se divisait selon l’âge. Les hommes de plus d’une trentaine d’années avaient renoncé à l’exubérance des années 1970 pour adopter quelque chose qui se rapprochait des classiques des années 1940 et 1950 : costumes conservateurs, vêtements de sport pastel, chemises hawaïennes. Les hommes de moins de vingt-cinq ans optaient pour des tenues audacieuses, vives et sportives, superposant denim, vestes amples et vêtements de sport. En 1984, un homme plus âgé ne choisissait pas entre le style preppy et le style rocker : il achetait un blazer de sport. Les blazers de sport se portaient avec chacune de ces silhouettes, et la façon dont on en portait un vous situait par l’âge autant que par tout autre élément. Homme plus âgé. Chemise habillée, cravate, veste boutonnée. Laine ou mélange de laine en hiver, lin ou soie en été, doublure en acétate ou en rayonne. Un polo dessous était la concession à une journée décontractée. Homme plus jeune. La veste ample et sans doublure, les manches retroussées, et dessous un T-shirt, une chemise de camp tropicale, un Henley, un pull ou un sweat-shirt. C’est l’absence de doublure qui permet à la manche de rester là où vous la remontez. Si vous reproduisez une photographie et que l’homme représenté a plus de quarante ans, la chemise et la cravate portées sous la veste vont avec celle-ci. En 1987, la répartition des couleurs était la même, à en juger par les légendes des pages de catalogues de l’époque : le blazer de sport vif était destiné aux hommes mûrs, porté sur une chemise habillée et une cravate, tandis que les modèles jaunes et verts s’adressaient aux jeunes, avec des chemises et des pantalons décontractés. Délavage à la pierre, délavage à l’acide et le catalogue Sears de 1983 Les catalogues Sears et JCPenney de 1983 vendaient des jeans délavés à la pierre avec un texte qui expliquait le procédé sans l’enrober : "Certains de ces jeans sont littéralement jetés dans la machine à laver avec des pierres pour les débarrasser de leur raideur." Ce que le texte ne précise pas, c’est de quelle pierre il s’agit. De la pierre ponce, qui roule dans un tambour industriel contre le tissu jusqu’à faire partir la teinture de surface. Le savoir qui permet de distinguer deux pièces qui se ressemblent sur un portant. Un modèle délavé à la pierre de 1983 est uniformément assoupli et légèrement décoloré sur toute sa surface. Le délavage à l’acide, apparu plus tard dans la décennie, est moucheté et très contrasté, obtenu en faisant tourner le denim avec de la pierre ponce imbibée de chlore. La tenue de Risky Business précise un jean 501 en indigo uni avec braguette à boutons. Cols relevés et chaussettes roulées Tout est consigné, tout est réversible, et tout mérite d’être parfaitement maîtrisé. Col relevé. Sur le polo, relevez tout le col, les deux pointes comprises. Un col en maille garde le pli ; un col tissé avec entoilage thermocollé reprend sa forme. Pull-over sur les épaules. Les manches croisées et nouées au niveau du sternum, le corps pendant dans le dos. Le coton ou une laine fine maintient le nœud ; un tricot épais fait main glisse. Chaussettes froncées au mollet. Des chaussettes montantes blanches en coton côtelé, abaissées en un rouleau situé sous le genou. Les deux bandes du haut finissent à l’intérieur du rouleau. Jean rentré dans les chaussettes. Un jean délavé à l’acide rentré au niveau de la cheville, par-dessus une chaussure montante. Manches retroussées jusqu’à l’avant-bras. Sur un blazer en lin ou non doublé, dont le tissu gardera un pli. Une manche en laine doublée retombe dans l’heure. Chevilles nues ou ourlets retroussés. Avec des mocassins, pas de chaussettes du tout. Avec des baskets, des chaussettes blanches montantes roulées sous le genou. Members Only, lunettes aviateur, pantalons parachute Trois vêtements apparaissent dans tous les ensembles ci-dessus tout en restant en dehors de chacun d’eux. Col montant à bride, pattes d’épaule, poignets et ourlet côtelés, étiquette sur la poche poitrine.Attorneyatfunk, domaine public Le blouson Members Only. Zippé, avec des pattes d’épaule, une bride et des boutons-pression au col montant, des bords-côtes aux poignets et à l’ourlet, et l’étiquette cousue sur la poche poitrine. Principalement en nylon, en cuir dans le haut de gamme. Il traversait tous les groupes de cet article sans appartenir à aucun d’entre eux. Lunettes de soleil aviateur. Crockett porte des Carreras et Joel Goodson des Wayfarers, mais l’aviateur est la monture qui symbolise cette décennie, et c’est à Top Gun, sorti en 1986, qu’on le doit. Pantalons parachute. En nylon, avec des poches zippées le long de la jambe et fortement fuselés à la cheville. Ils appartiennent davantage au courant breakdance et new wave du début de la décennie qu’à l’un des cinq ensembles. Aucun des trois n’est documenté ici au même niveau que les ensembles précédents, et c’est ici que s’arrête la documentation de cet article. Monture métallique fine, double barre au-dessus des sourcils, verres en forme de larme. La version classique, pas la variante gainée de cuir.CC BY 2.5 Vérifiez ceci avant de sortir Passez deux doigts entre votre ceinture et votre nombril. S’ils passent, le pantalon est porté trop bas — la ceinture doit se situer au point le plus étroit de votre torse, qui, chez la plupart des hommes, se trouve au niveau du nombril ou juste au-dessus. Appuyez sur l’extrémité osseuse de votre clavicule et faites glisser votre pouce vers l’extérieur jusqu’à ce que l’os s’arrête. La couture d’épaule de la veste doit se trouver sous votre pouce à cet endroit, et le rembourrage doit aussi s’arrêter là. Une couture dépassant l’os d’un centimètre et demi ou plus correspond à une coupe moderne. Regardez votre chaussure. Si vous voyez la cheville entre l’ourlet et la chaussure, la jambe est trop étroite pour s’accorder avec le reste. Comptez les pièces emblématiques que vous portez : blazer en lin, veste de sport couleur pêche, blouson universitaire, blouson G-1, haut en velours. Une seule, c’est le bon nombre. Deux à la fois, ce sont deux tenues qui se battent, et un blouson universitaire par-dessus un blazer en lin, c’est à la fois le lycée et le campus.
