Das Lacoste-Polohemd und der Brooks Brothers-Blazer

Das Vorbereitungsset, das lediglich als aus den 1980er Jahren katalogisiert ist, besteht aus drei Kleidungsstücken:

Lacoste Polohemd. Hellblau, kurzärmelig, Logo auf der Brusttasche.

Blazer von Brooks Brothers. Leinen, zweireihig, beige.

Club Room Hose. Leinen und Baumwolle, hergestellt in Sri Lanka, hochgeschnitten und mit Bundfalten.

Die Kuratoren haben das Outfit anhand von Filmrecherchen nachgebaut und sich dabei an Andrew McCarthys Figur Blane in „Pretty in Pink“ orientiert – dem wohlhabenden, adretten Teil der Highschool-Schülerschaft aus dem Film. Da der Film 1986 erschien, handelt es sich bei dem Outfit eher um eine Rekonstruktion aus der Mitte des Jahrzehnts als um ein veraltetes Kleidungsstück.

Die Hose ist der entscheidende Punkt. Hoher Bund, Bundfalten, Leinen-Baumwoll-Mischgewebe.

Die richtige Bundhöhe ist entscheidend, und Flusser erklärt, worauf es ankommt: Eine niedrige Bundhöhe sitzt unterhalb der Taille und liegt an Gesäß und Oberschenkeln eng an, sodass man spürt, wie sie Halt gibt. Eine hohe Bundhöhe fällt locker um die schmalste Stelle des Körpers, und das Bein fällt von dort aus frei.

Das Polohemd trägt sein Logo auf einer Tasche. Lacoste hat bei diesem Modell eine Tasche angebracht, die meisten Polohemden haben danach darauf verzichtet.

Dazu passen Bootsschuhe oder Penny Loafer.

Wohin es ging. Schule und Campus. Der Toledo Blade veröffentlichte seine Erklärung drei Wochen vor Semesterbeginn.

So, wie es getragen werden sollte.

Mike Steere schrieb Eine Erklärung zum Toledo Blade Sein Blick auf den Look im August 1980, sechs Jahre vor dem Film. Seine Meinung zur Haltung:

„Die Idee ist, einen 250-Dollar-Blazer und eine 80-Dollar-Hose wie einen Overall zu tragen. Selbst wenn man das Outfit erst letzte Woche gekauft hat, sollte es so aussehen, als wäre man darin geboren und als hätte der Vater zum Zeitpunkt der Geburt genau dasselbe getragen.“

Die Kleidung musste teuer genug sein, um auch mal eine unsanfte Behandlung zu überstehen. Leinen- und Baumwoll-Oxfordstoffe halten das aus und sehen danach wieder gut aus; geklebtes Acetat behält die Bügelfalte. Ein frischer neuer Blazer über einem frischen neuen Polohemd erfüllt den ersten Teil, verfehlt aber den zweiten.

Miami Vice, 1984: Leinen und nackte Knöchel

Beginnen wir damit, wofür die Kleidung gedacht war. Jodie Lynn Tillen kleidete Don Johnson für die Pilotfolge von Miami Vice ein und sagte der Hollywood Reporter was sie baute:

„Alle machen den Fehler, dass Crockett ein Modefanatiker war. Das war er nicht. Er trug eine Uniform, um die Bösewichte zu infiltrieren, die sich so kleiden.“

Michael Manns Anweisung an Bambi Breakstone in der zweiten Staffel lautete in einem Satz: Es sollte so aussehen, als wäre er morgens aufgewacht und hätte sich schnell angezogen.

Die Herstellung dauerte ein Kleiderbudget von 7.000 Dollar pro Folge und eine Kostümabteilung, die seine T-Shirts in einem Haufen auf dem Boden aufbewahrte, damit sie richtig knitterten.

Im PilotfilmIn der Sendung, die am 16. September 1984 auf NBC ausgestrahlt wurde, trägt er:

Sportjacke aus pfirsichfarbenem Leinen. Einreihig, zweiknöpfig, fallendes Revers, schmale Brusttasche mit Paspelierung, vertikale Seitentaschen, gepolsterte Schultern, schlichte Manschetten, ohne Rückenschlitz.

Weiße Baumwollhose. Doppelte Bundfalten, seitliche Verstellmöglichkeiten mit Gürtel, Eingrifftaschen an der Seitennaht, eine aufgesetzte Tasche mit Knopfverschluss über dem rechten Oberschenkel, schlichter Saum.

Weiße Oxford-Schuhe aus Kalbsleder. Vier Ösen, glatte Zehenpartie.

Carrera 5512 Pilotenbrille, mattschwarzes Gestell, braune Gläser. In derselben Folge trägt er sie. weiße Leder-Slipper Die Schuhe sind mit elf Lochreihen im Vorderblatt perforiert und haben beige Gummisohlen. Beide Paare werden ohne Socken getragen.

Man sieht keinen Gürtel an ihm, und das liegt an der Hose. Sie wird mit Riemen und Schnallen an den Seiten des Hosenbunds enger geschnallt. Keine ungenutzten Schlaufen.

Unter der Jacke trägt er ein schlichtes T-Shirt ohne Kragen. In der Pilotfolge ist die Farbe hell, in späteren Episoden dominieren Türkis und leuchtendes Blau.

Der Look veränderte sich nach der ersten Staffel. Breakstone reiste nach Mailand, Paris und London, um sich auf europäischen Laufstegen inspirieren zu lassen. Für die frühe Version diente die Pilotfolge als Vorlage: amerikanische Schnitte, warme Pastelltöne und Schuhe von Charles Jourdan, Sperry und To Boot.

Der Velours-Trainingsanzug von 1983

Die Zeitung „Democrat and Chronicle“ aus Rochester, New York, veröffentlichte am 27. März 1983 einen Artikel über eine Lücke in der Herrengarderobe. Geoffrey Blythe, Inhaber eines Ladens namens „Red Barn“ und daran interessiert, die Lösung zu verkaufen, beschrieb sie dem Reporter wie folgt:

„Wir haben keine Loungewear, sondern Schlafanzüge – Pyjamas, Nachthemden und Bademäntel. Zum Faulenzen eignet sich Joggingkleidung gut. Jeder Student trägt so etwas; damit können sie im Studentenwohnheim rumhängen und dann, ohne sich umzuziehen, ein Bier trinken gehen.“

Ein Ladenbesitzer, der behauptet, jeder Student trage einen Trainingsanzug, will damit eher etwas verkaufen als eine Beobachtung machen, doch sein Sortiment bestätigt diese Aussage: Pyjamas, Nachthemden und Bademäntel, und nichts dazwischen oder Outdoor-Kleidung. Der Trainingsanzug füllte diese Lücke.

Im selben Artikel beschreibt ein Vertriebsmitarbeiter des Herrenmodedesigners Ron Chereskin Folgendes: seine Kollektion von Jogginganzügen aus mauvefarbenem, violettem und blauem Baumwollvelours, wurde in jenem Jahr im Preissegment um 90 Dollar eingeführt und war sofort ausverkauft.

Velours ist das Material, das man richtig verarbeiten muss. Es ist ein Schnittflor, bei dem die Faserenden vom Grundgewebe abstehen und das Licht in einem bestimmten Winkel reflektieren: Streicht man mit der Hand in die eine Richtung darüber, wird es dunkler, in die andere Richtung heller. Moderne Trainingshosen bestehen aus glatt gebürstetem Polyester, weshalb der gleiche Schnitt immer noch an Sportbekleidung erinnert.

Kaufen Sie es als Set und tragen Sie es auch als Set. Chereskin verkaufte seins als Zweiteiler, Jacke und Hose in der gleichen Farbe.

Wohin es ging. Blythe zog die Grenze selbst: den ganzen Nachmittag drinnen bleiben, dann ohne sich umzuziehen, etwas trinken gehen.

Risky Business, 1983: Was eine Collegejacke war

Die heute verkaufte Collegejacke und die, die Tom Cruise in Risky Business trägt, sind unterschiedliche Kleidungsstücke.

Korpus. 1983, im Film aus gekochter Wolle; wird heute als Collegejackenfleece oder bestenfalls als Melton verkauft.

Ärmel. 1983, auf dem Bildschirm cremefarbenes Leder, eingenäht; wird jetzt als Collegejacke aus Vinyl oder aus dem gleichen Fleece verkauft.

Vorderseite. 1983, im Film sieben Druckknöpfe; wird jetzt als Collegejacke mit Druckknöpfen verkauft, normalerweise weniger.

Taschen. 1983, auf dem Bildschirm schräge Paspel, Hand; wird jetzt als Collegejackenaufnäher verkauft, oder ohne.

Trim. 1983, auf dem Bildschirm gerippter Strick, rot gestreift schwarz und weiß; wird jetzt als Collegejacke gerippter Strick, ein- oder zweifarbig verkauft.

Der Film kam am 5. August 1983 in die Kinos. Der Rest der Ausrüstung Läuft:

Oxfordhemd. Rosa Baumwolle, Button-Down-Kragen, Knopfleiste, Brusttasche, Manschetten mit Knöpfen, Kellerfalte im Rücken mit Aufhängeschlaufe

Levi's 501. Blauer Denim, Knopfleiste

Sperry Top-Siders. Braune Leder-Mokassin-Zehenkappe, weiße profilierte Gummisohle.

Das Oxfordhemd hat eine Aufhängeschlaufe und eine Kellerfalte im Rücken – beides typische Details des Ivy-League-Stils der 1950er-Jahre, die auch in den 1980er-Jahren noch präsent waren. Seine Ray-Ban Wayfarer-Sonnenbrille aus dem Film wurde im Dezember 2019 versteigert.

Die Jeans sind schlicht und gerade geschnitten: 501er, Knopfleiste, ungewaschen und ohne Used-Look.

Wohin sie auch ging. Zur Schule und nach der Schule. Joel Goodson trägt sie im Unterricht und behält sie bis in den Abend hinein an. Es handelt sich um eine Collegejacke, und Joel Goodson ist in der Abschlussklasse der High School. Kostümanalysen des Films zeigen, dass seine Garderobe durchgehend vom Ivy-League-Stil inspiriert ist – Oxford-Hemden, Shetlandpullover, Princeton-Sweatshirts.

Warum der G-1 aus Top Gun kein G-1 aus den 1940er Jahren ist

Mavericks Fliegerjacke In Top Gun, der am 16. Mai 1986 in die Kinos kam, trägt der Träger eine G-1-Uniform der US Navy aus dunkelbraunem Ziegenleder, die halb geöffnet über einem weißen T-Shirt und Jeans getragen wird.

Das G-1-Kleidungsstück stammt aus den 1940er-Jahren. Das im Film gezeigte Exemplar nicht. Es gibt einen Augenzeugenbericht, der den Unterschied erklärt.

Marlene Stewart entwarf die Kostüme für die Fortsetzung von 2022 und musste die Jacke nachbauen lassen. Cruise besitzt noch immer ein Originalexemplar, das sie im Film getragen hat und das zu diesem Zeitpunkt bereits fast auseinanderfiel. Bei genauerer Betrachtung bezeichnete sie es als eine Interpretation der Jacke im Stil der Achtzigerjahre und nannte zwei Dinge:

Gepolsterte Schultern. Die Schulterlinie steht vom Körper ab.

Ein lockerer Schnitt. Weit geschnitten am Körper, gerafft am Bund.

Um eine Version zu erstellen, die heute auf dem Bildschirm lesbar wäre, ging sie zurück in die späten 1940er Jahre, als die Jacke erstmals herausgegeben wurde.

Beide Markenzeichen von Stewart zeigen sich schon auf dem Geländer, ohne dass er etwas anprobiert: eine stolz wirkende Schulter und eine schlaffe Taille.

Wohin es ging. Hier gab es keine Kleiderordnung. Unter der Jacke trug ich ein weißes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und blaue Jeans.

Der Vokuhila, der Flat Top, die Dauerwelle

Das Haar spaltete sich entlang der gleichen Linie wie die KleidungIn Vorstädten und ländlichen Gebieten trugen Arbeiter Vokuhilas. Geschäftsleute hingegen wählten den anderen Stil: kurzes, gepflegtes Haar mit sehr kurzen Koteletten.

Ein Detail dieser typischen Bürofrisur ist erwähnenswert, da es bewusst gewählt und erst bei genauerem Hinsehen erkennbar ist. Der Haaransatz im Nacken wurde kerzengerade rasiert, wodurch eine gleichmäßige Linie entstand, wie sie auf keinem Kopf von selbst wächst.

Der Vokuhila. Kurz oben und an den Seiten, lang im Nacken. Bitten Sie um einen engen Stufenschnitt an den Seiten und längeres, gestuftes Haar im Nacken.

Der Flat Top. Der Oberkopf wird gerade geschnitten, sodass die Silhouette eckig wirkt, die Seiten werden kurz geschnitten, und die Konturen an Schläfen und Nacken sind gleichmäßig. Ein Besuch beim Friseur alle zwei bis drei Wochen ist nötig, da der Flat Top nicht mehr so glatt aussieht, sobald das Haar ungleichmäßig wächst.

Stufenförmig geschnitten. Für mehr Volumen und Schwung geschnitten, vom Gesicht weg gestylt. Viel Volumen, leichte Textur.

Die Dauerwelle. Übernahm die Leitung um 1982 Nachdem glattes Haar die ersten Jahre des Jahrzehnts geprägt hatte.

Koteletten. Damals, 1984, waren sie dünner und kürzer geschnitten als in den 1970er Jahren. Meistens trug man sie in Kombination mit einem Vokuhila.

Der High-Top-Fade kam Ende des Jahrzehnts auf und gehört ebenso sehr in die 1990er Jahre.

Hier drehte sich alles um die richtigen Produkte. Mousse für Volumen, Gel für Halt und Haarspray darüber.

Hoher Bund, Falten, gepolsterte Schultern

Vier Spezifikationen wiederholen sich bei allen Organisationen, die sich sonst in nichts einig sind.

Hochgeschnitten. Die Preppy-Hose ist hochgeschnitten. Crockett-Hosen werden durch seitliche Riemen in der Taille gehalten. Ein Gürtel ist nicht nötig.

Falten. Die Preppy-Hosen sind plissiert. Crockett-Hosen haben doppelte, nach vorne gefaltete Falten, die zum Hosenschlitz hin verlaufen. Flusser beschreibt den Test, ob eine plissierte Hose richtig geschnitten ist: Steht man darin, sollte die Falte geschlossen bleiben. Öffnet sich die Falte, bedeutet das, dass der Oberschenkel mehr Platz benötigt. Die Falten dienen dazu, diese Weite zu halten und gleichzeitig die Bügelfalte zu ermöglichen.

Schulterpolster. Gepolstert an Crocketts Leinenjacke, an Mavericks G-1 und am eingesetzten Ärmelansatz der Collegejacke. Stewarts Bezeichnung dafür war eine Interpretation aus den Achtzigern.

Eine schlichte Hose. Was auch immer oberhalb der Taille passiert, das Bein darunter bleibt schlicht: weiße Baumwolle, Khaki oder indigoblauer Denim, und keine davon ist gemustert.

Alan Flusser veröffentlichte 1985 sein Buch „Kleidung und der Mann“, und seine Proportionsregeln gelten als die klarsten, die es gibt. Bei einem Taillenumfang von 76 bis 86 cm sollte der Beinumfang am Knie 53 bis 56 cm und die Beinlänge am Saum 46 bis 50 cm betragen. Die Manschetten sollten bei einem Mann bis zu einer Körpergröße von 1,78 m 4 cm hoch sein, bei größeren Männern 4,4 cm.

Miss ein Paar Schuhe aus, das du bereits besitzt. Lege sie flach hin, messe die Beinöffnung mit einem Maßband und messe sie doppelt. Alles, was deutlich unter 45,7 cm (18 Zoll) liegt, ist nicht geeignet.

Eine weitere seiner Regeln gibt ein Verhältnis an. Unabhängig von Ihrer Schulterbreite gilt: Das Revers sollte knapp unterhalb der Hälfte der Strecke zwischen Kragen und Schulterlinie enden. Legen Sie einen Finger auf die Kragennaht und den anderen an das Ende Ihrer Schulter. Die Reverskante sollte etwas innerhalb der Mitte zwischen diesen beiden Punkten enden. Dieses Verhältnis sorgt dafür, dass ein breites Revers historisch korrekt und nicht übertrieben wirkt.

Flusser argumentierte gegen das Jahrzehnt. Er bezeichnete die 1930er-Jahre als die eleganteste Epoche der Herrenmode und bemerkte anerkennend, dass die Kragenproportionen wieder traditionellere Weiten annahmen. Seine Maße sollten als klassische Schneiderkunst verstanden werden und dienen hier als Gegengewicht zu den zu weiten Schnitten des Jahrzehnts.

Heute trage ich ein Outfit aus den Achtzigern

Jedes Set hat eine bestimmte Reichweite, die sich kaum überschneidet.

Der G-1 – Wochenende, überall, ohne Kleiderordnung. Transfers intakt. Leder über einem normalen Hemd und Jeans war 1984 Oberbekleidung und ist es auch heute noch.

Die Collegejacke – im Prinzip dieselbe, nur mit einer kleinen Einschränkung. Auch sie ist unversehrt, allerdings trägt eine Collegejacke das Schullogo und gilt als geliehen, wenn sie nicht einem selbst gehört.

Das Leinen-Set – perfekt für einen lauen Sommerabend. Genau dafür gemacht. Besonders wichtig ist der gürtellose Bund, denn die gesamte Kollektion lebt davon, dass nichts quer darüber verläuft.

Der Trainingsanzug – drinnen und draußen für einen Drink. Blythe hat diese Grenze bereits gezogen, und der Geltungsbereich endet dort, wo er ihn festgelegt hat.

Der Preppy-Look – alles, was etwas eleganter ist. Damals ein Outfit für den Campus, heute liegt es irgendwo zwischen Smart Casual und eleganter Kleidung.

Der in jedem Fall auftretende Austausch betrifft die Hose. Eine moderne Hose beginnt tiefer am Körper und verjüngt sich zum Bein hin; durch den Wechsel wird die Silhouette, die das Jahrzehnt anstrebte, abgeflacht: locker über der Brust, eng an der Taille, wieder weit über der Hüfte und am Knöchel wieder schmaler.

Der Sportmantel-Split, 1984 bis 1987

Das Jahrzehnt war altersmäßig gespalten. Männer über dreißig hatten sich vom extravaganten Stil der Siebzigerjahre abgewandt und orientierten sich eher an den Klassikern der 40er und 50er Jahre: konservative Anzüge, pastellfarbene Sportbekleidung, Hawaiihemden. Männer unter fünfundzwanzig hingegen setzten auf einen auffälligen, farbenfrohen und sportlichen Look mit vielen Lagen Jeans, weiten Jacken und Trainingskleidung. Ein älterer Mann musste sich 1984 nicht zwischen Preppy und Rocker entscheiden, sondern kaufte sich einfach ein Sakko.

Sportjacken waren in jedem dieser Looks vertreten, und die Art und Weise, wie man eine trug, verriet ebenso viel über das Alter wie alles andere.

Älterer Herr. Hemd, Krawatte, Jackett zugeknöpft. Im Winter Wolle oder Wollmischung, im Sommer Leinen oder Seide, Futter aus Acetat oder Viskose. Ein Polohemd darunter war der Zugeständnis an einen legeren Tag.

Jüngerer Mann. Die Jacke locker und ungefüttert, die Ärmel hochgekrempelt, darunter ein T-Shirt, ein Hemd im tropischen Stil, ein Henley-Shirt, ein Pullover oder ein Sweatshirt. Das ungefütterte Jackett sorgt dafür, dass die Ärmel an Ort und Stelle bleiben.

Wenn Sie ein Foto kopieren und der Mann darauf über vierzig ist, gehören Hemd und Krawatte zum Sakko.

Die Farbtrennung erfolgte bis 1987 auf die gleiche Weise. den Bildunterschriften auf den Katalogseiten der jeweiligen Epoche nach zu urteilenDer leuchtende Sportblazer war für reife Herren mit Hemd und Krawatte darunter bestimmt, die gelben und grünen für junge Männer mit legeren Hemden und Hosen.

Stonewash, Acid Wash und der Sears-Katalog von 1983

Der Sears- und JCPenney-Kataloge von 1983 verkaufte stonewashed Jeans mit einem Text, der den Waschprozess erklärte, ohne ihn zu beschönigen:

„Manche dieser Jeans werden buchstäblich mit Steinen in die Waschmaschine geworfen, um sie wieder weich zu bekommen.“

Was in der Kopie fehlt, ist die Angabe, welcher Stein verwendet wurde. Bimsstein, der in einer Industrietrommel gegen den Stoff poltert, bis sich die Oberflächenfarbe löst.

Dieses Wissen unterscheidet zwei Dinge, die auf dem Stoffbahnen ähnlich aussehen. Eine stonewashed Jeans aus dem Jahr 1983 ist gleichmäßig weich und leicht verwaschen. Acid Wash, das später in diesem Jahrzehnt aufkam, ist gesprenkelt und kontrastreich; es entsteht durch das Trommeln von Denim mit in Chlor getränktem Bimsstein.

Das Risky Business Kit sieht 501er in schlichtem Indigo mit Knopfleiste vor.

Hochgeklappte Kragen und hochgekrempelte Socken

Alles aufgezeichnet, alles reversibel, alles lohnt es sich, genau richtig zu machen.

Kragen hochklappen. Beim Polohemd den gesamten Kragen, inklusive beider Spitzen, umklappen. Ein Strickkragen behält die Falte; ein gewebter Kragen mit eingearbeitetem Futter springt wieder zurück.

Pullover über die Schultern. Arme verschränkt und am Brustbein verknotet, der Körper hängt locker über den Rücken. Baumwolle oder feine Wolle hält den Knoten; ein grob gestrickter Pullover gleitet einfach ab.

Socken, die an der Wade hochgekrempelt sind. Weiße, gerippte Baumwollsocken, die zu einer Rolle umgeschlagen sind, die unterhalb des Knies sitzt. Die beiden Streifen am oberen Rand enden in der Rolle.

Jeans in die Socken gesteckt. Acid-Wash-Sneaker, am Knöchel in die Hose gesteckt, über einem High-Top-Sneaker.

Die Ärmel sind bis zum Unterarm hochgekrempelt. Bei einem Leinenblazer oder einem ungefütterten Blazer, wo der Stoff Falten wirft, rutschen die Ärmel eines gefütterten Wollblazers innerhalb einer Stunde wieder herunter.

Knöchel frei oder hochgekrempelt. Zu Loafern gar keine Socken. Zu Turnschuhen weiße Kniestrümpfe, die bis unter das Knie hochgekrempelt werden.

Nur für Mitglieder, Pilotenbrillen, Fallschirmhosen

Drei Kleidungsstücke tauchen überall auf und liegen jeweils außerhalb der oben genannten.

Die Members Only Jacke. Mit Reißverschluss, Schulterklappen, Stehkragen mit Riemen und Druckknöpfen, Rippbündchen an Ärmeln und Saum und dem auf die Brusttasche genähten Etikett. Meist aus Nylon, in der Topversion aus Leder. Sie war in allen Gruppen dieses Artikels präsent, gehörte aber keiner von ihnen an.

Pilotenbrillen. Crockett trägt Carreras und Joel Goodson trägt Wayfarers, aber die Pilotenbrille ist das Modell, das das Jahrzehnt prägte, und der Film Top Gun aus dem Jahr 1986 ist der Grund dafür.

Fallschirmhosen. Nylon, mit Reißverschlusstaschen am Bein, eng am Knöchel zulaufend. Sie gehören eher zur Breakdance- und New-Wave-Ära der frühen 90er-Jahre als zu einer der fünf Stilrichtungen.

Keiner der drei ist hier auf dem Niveau der oben genannten Kits dokumentiert, und hier enden die Beweismittel in diesem Artikel.

Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie ausgehen

Legen Sie zwei Finger zwischen Hosenbund und Bauchnabel. Passen sie hinein, sitzt die Hose zu tief – der Hosenbund sollte an der schmalsten Stelle des Oberkörpers sitzen, die bei den meisten Männern auf Höhe des Bauchnabels oder knapp darüber liegt.

Drücken Sie auf das knöcherne Ende Ihres Schlüsselbeins und schieben Sie Ihren Daumen nach außen, bis er aufhört. Die Schulternaht der Jacke sollte sich an dieser Stelle unter Ihrem Daumen befinden, und die Polsterung sollte dort ebenfalls enden. Eine Naht, die mindestens 1,25 cm über das Schlüsselbein hinausreicht, entspricht einem modernen Schnitt.

Schau auf deinen Schuh. Wenn du deinen Knöchel zwischen Saum und Schuh sehen kannst, ist das Bein zu eng, um mit dem Rest des Schuhs zu harmonieren.

Zähle deine Lieblingsstücke: Leinenblazer, pfirsichfarbenes Sakko, Collegejacke, G-1-Shirt, Velours-Top. Eins ist die richtige Anzahl. Zwei davon gleichzeitig ergeben zwei Outfits, die miteinander konkurrieren, und eine Collegejacke über einem Leinenblazer ist gleichzeitig Highschool- und Campus-Look.