Was das Outfit war, von Kopf bis Fuß

Eine gestrickte Mütze reicht bis zu den Augenbrauen, in einer einfarbigen dunklen Farbe, über langes und ungestyltes Haar und entweder in der Mitte gescheitelt oder dort fallen gelassen, wo es hinfällt.

Das Shirt darunter ist ein T-Shirt, meist ein Bandshirt, meist eine Nummer zu groß. Darüber geht der Flanell, der offen getragen wird, die Ärmel hochgekrempelt oder über den Unterarm hochgeschoben wird. Jeder Saum bleibt außerhalb des Bundes.

Darunter Jeans. Gerade oder leicht locker, durch Abnutzung ausgeblichen, am Knie gerissen, wo der Stoff nachgab. Am Knöchel zeigt sich oft eine zweite Schicht: Thermo-Long-Johns unter der Jeans, über dem Stiefel ist das Rippbündchen sichtbar.

Schicht vier ist eine Strickjacke, übergroß, mit geöffneten Knöpfen und Ärmeln, die bis zum Handgelenk reichen. Es geht über den Flanell. Grunge-Silhouetten sind in der Mitte dick und an der Schulter formlos.

Warum der Stapel viermal tief liegt

In Seattle fielen pro Jahr 37,5 Zoll Regen im Vergleich zu den Klimanormalen, die das Jahrzehnt abdeckten, und in den Monaten Oktober bis April fiel fast der gesamte Niederschlag. Die Nationaler Wetterdienst Der November-Normalwert liegt bei 6,31 Zoll gegenüber 0,6 Zoll im Juli, mit einem Dezember-Normalwert über Nacht von 37 Grad. Das ist ein halbes Jahr Feuchtigkeit bei vierzig Grad.

Das Layering löste dieses Problem und bewirkte gleichzeitig noch etwas anderes, denn vier Kleidungsstücke, die über einen Körper gestapelt wurden, löschten dessen Form aus und der Schnitt aller vier Kleidungsstücke verläuft weit über die Brust, die Taille und die Hüfte, sodass alles, was sich darunter befindet, etwa bei der zweiten Schicht nicht mehr lesbar ist.

Charlotte Blum, die ein Buch über Grunge-Kultur geschrieben hat, sagt, der Nirvana-Sänger Kurt Cobain sei in armen Verhältnissen aufgewachsen verdoppelte seine Kleidung um zu verbergen, wie dünn er war. Fotos aus dem Jahr 1991 zeigen ihn in zwei übereinanderliegenden Second-Hand-T-Shirts gleichzeitig.

Ein übergroßes Flanellhemd über einem Bandhemd und einer Jeans gab es für Männer und Frauen in den gleichen Größen, von der gleichen Schiene, ohne Veränderung.

Das Wort war eine Beleidigung über Gitarren

Im Juli 1981 Mark Arm, damals neunzehn und immer noch als Mark McLaughlin schreibend, schickte gefälschte Hassmails über seine eigene Band, Mr. Epp and the Calculations, an das Seattle-Fanzine Desperate Times. „Reiner Grunge! Reiner Lärm! Reiner Scheiß!“ Clark Humphrey, der das Zine herausgegeben hat, betrachtet diesen Brief als das erste Mal, dass das Wort bei einer Band aus Seattle landete. Arm hat viereinhalb Jahrzehnte damit verbracht, den Kredit abzulehnen. Paul Rambali hatte es 1978 im NME über Mainstream-Gitarrenrock verwendet, und eine Neuauflage von Steve Turner, dem Gitarristen, den Mr. Epp angeheuert hatte, um der Band ein ernstes Aussehen zu verleihen, enthielt es in den Liner Notes über einen Gitarristen aus den Fünfzigern. Arms eigener Einwand ist, dass er es als Adjektiv geschrieben hat.

Sub Pops Kopie für Green River's Knochentrocken 1987 hieß der Rekord Ultra-lockerer Grunge, der die Moral einer Generation zerstörte, und Bruce Pavitt, Mitbegründer des Labels, nutzte es 1987 und 1988 weiter.

Jeder dieser Verwendungszwecke beschreibt eine Gitarre. In Seattle waren die Hemden immer noch nur Hemden, die man wegen der Wärme in einem Second-Hand-Laden gekauft hatte. Elf Jahre liegen zwischen diesem Brief und der ersten Verwendung des Wortes „Kleidung“ in einer Zeitung.

Das Flanellhemd ist älter als die Musik

Pendleton Woollen Mills in Oregon brachte 1924 seine Umatilla-Wollhemden auf den Markt, die für Holzfäller, Fischer und Fuhrleute hergestellt wurden, die im Nordwesten im Freien arbeiteten. Pendleton Der Stoff wird immer noch mit 10,1 Unzen, Leinwandbindung, Schurwolle aufgeführt. Das Kleidungsstück blieb vierzig Jahre lang auf diesem Markt.

In den 1960er Jahren trugen die Beach Boys Pendletons auf Plattenhüllen und auf der Bühne, und das Shirt hielt Einzug in die kalifornische Surfkultur. Zuvor hieß die Band Pendletones.

In den späten 1980er-Jahren hing das gleiche Hemd für ein paar Dollar in Secondhand-Läden in Seattle, nachdem zwei Generationen von Holzfällern und Surfern es nicht mehr getragen hatten. So gelangte 60 Jahre später ein Kleidungsstück aus dem Jahr 1924 für Männer, die im Freien im Regen arbeiteten, auf einer Schiene in derselben Stadt zu einem Preis an, den ein Musiker ohne Einkommen zahlen konnte.

Offen, gebunden oder geknöpft

Offen, über einem Abschlag. Die Standardeinstellung und die auf fast jedem Foto. Die Knöpfe sind ganz geöffnet, das Hemd hängt lose, das T-Shirt ist vom Kragen bis zum Saum sichtbar.

In der Taille gebunden. Die Ärmel sind vorne geknotet, das Hemd hängt hinten an den Oberschenkeln herab. In der Szene häufiger bei Frauen. Das Hemd ist keine Schicht mehr, sondern ein Gürtel.

Geknöpft, wie das gesamte Oberteil. Zugeknöpft und in die Hose gesteckt, so kam das Hemd auf die Baustelle. Für diesen Markt hat sich Pendleton in den 1920er-Jahren entschieden.

Die ersten beiden Positionen verlassen den Abschlag. Der dritte deckt es ab und taucht auf den Fotos am wenigsten auf.

Wo der Denim durchgebrannt ist

Auf den Fotos von 1991 sitzen die Tränen dort, wo Denim versagt: am Knie vom Knien, am Saum vom Ziehen unter einem Absatz, am Taschenrand von Schlüsseln. Keines der Beine passt zum anderen. Der Oberschenkel bleibt intakt.

Am Gesäß, am vorderen Oberschenkel und am Knie ausgebleicht, an der Innennaht und am Bund dunkler. Eine Fabrikwäsche landet auf beiden Beinen an den gleichen Stellen. Das Tragen landet dort, wo der Körper es hinlegt.

Die Röhrenjeans kamen ein Jahrzehnt später auf den Markt.

Die Strickjacke und die Schichten darunter

Der Strick ist für einen größeren Körper geschnitten als der darin enthaltene. Die Schulternaht reicht bis zum Oberarm. Die Manschette bedeckt die halbe Hand.

Wie viel größer ist eine Frage, die ich nicht mit einer Zahl beantworten kann? Damals hat niemand diese Kleidungsstücke gemessen. Die überlebenden Exemplare lösten sich nacheinander von den Gleisen der Secondhand-Läden. Jeder Überlebende ist ein einzelnes Kleidungsstück von einer anderen Schiene. Sogar der Cobain-Cardigan, der zweimal in einem Auktionshaus versteigert wurde, wird mit einem Wort für Größe katalogisiert: mittel. Jede im Umlauf befindliche Figur geht auf jemanden zurück, der ein Foto betrachtet.

Der Cardigan ist das Signature-Piece: Schal- oder Reverskragen, fünf Knöpfe, offen getragen, in Oliv, Braun, Senf oder Grau. Der Cobain-Cardigan, der versteigert wurde, bestand aus Acryl und Mohair mit Lycra, einer Mischung, die von demjenigen ausgewählt wurde, der ihn für den Markt der 1960er Jahre gestrickt hatte. Im Jahr 1990 war die Produktion dieser Mischung dreißig Jahre her und sie lag auf den Regalen von Secondhand-Läden.

Darunter befindet sich ein gestreiftes Langarm-T-Shirt mit horizontalen Streifen und darunter ein Thermoshirt. Am Ende werden drei Kragen und drei Manschetten gleichzeitig sichtbar, jeder von ihnen hat eine andere Farbe als die darunter liegende Schicht.

Was auf die Füße ging

Von den beiden Schuhen, die diese Garderobe tragen, trug Cobain einen.

Die Dr. Martens 1460 ist ein sechs Zoll großer schwarzer Lederstiefel mit acht Ösen, einer gelben Rahmennaht und einer Luftpolstersohle, der ab 1960 in Northamptonshire für Postboten und Fabrikarbeiter gebaut wurde. Der 1490 ist der gleiche Stiefel mit zehn Ösen und mehr Schaft. Skinheads eroberten es, dann Punks, und 1990 hatte es Seattle.

Charles R. Cross, der zwei Bücher über Cobain geschrieben hat, sagte gegenüber KCRW, dass kein Foto ihn in Docs zeigt. Cobain trug billige Chuck Taylors, malte sich einmal scherzhaft das Wort „Empfehlung“ auf eine Zehenkappe und starb in einem Paar Converse One Stars. Am Poster sind acht Ösen angebracht Singles im Jahr 1992 und einige Monate später auf dem Laufsteg des Designers Marc Jacobs.

Das Gewicht ist der naheliegendste Vergleich und die veröffentlichten Zahlen streuen. Veröffentlichte Zahlen für ein Paar 1460er liegen zwischen 1,1 und 1,5 Kilogramm, je nachdem, wer das Gewicht durchführt, und keine der Quellen ist eine, die ich drucken würde. Der Knöchelknochen ist ohnehin eine bessere Linie. Ein Chuck Taylor bleibt darunter stehen, sodass der Saum einer Jeans direkt über den Schuh fällt und man ihn ganz verliert, wohingegen ein Schaft mit acht Ösen fünf Zoll über denselben Knochen hinausragt und der Saum eines von zwei Dingen tun muss: am Schaft brechen oder darüber anhalten und den langen John-Bündchen in der Lücke sichtbar machen. Das regeln Sie am Schuh, bevor die Hose angezogen wird.

Die Washington Post bezifferte den Preis für ein Paar Docs in den Vereinigten Staaten Mitte der Neunzigerjahre auf 120 Dollar oder mehr. Damit lag der Stiefel außerhalb der Reichweite eines Gebrauchtwarenladens.

Die Frauenversion

Flanell, Stiefel, Strickjacken und Bandhemden wurden geteilt, so dass eine Frau in dieser Szene und ein Mann darin von den Schultern nach außen nach den gleichen Maßstäben gekleidet waren, und die Divergenz beginnt bei der Schicht darunter, wo das Kleid allein der Frauenseite gehört: ein aus Baumwolle geschnittenes Babydoll oder ein Satin-Unterkleid, das als Oberbekleidung getragen wird, oft über einem langärmeligen T-Shirt.

Kinderhure war der Name, der der schärferen Version davon erhalten blieb. Babydoll-Kleider mit Peter-Pan-Kragen, zerrissene Strumpfhosen oder Kniestrümpfe, Mary Janes oder schwere Stiefel, Haare gebleicht und mit Plastikspangen festgesteckt, purpurroter Lippenstift an den Rändern verschmiert.

Kat Bjelland von Babes in Toyland und Courtney Love of Hole teilten sich eine Wohnung und einen Kleiderschrank in San Francisco im Jahr 1985, und beiden wird zugeschrieben, dass sie diesen Look zusammengestellt haben. Everett True von Melody Maker gab ihm den Namen.

Die Kleider kamen von Goodwill und der Heilsarmee zum gleichen Preis wie die Flanellhemden.

Die Outfits, Stück für Stück

Pearl Jam bei Harrods, London, 1991. Abgeschnittene Shorts, die mit Isolierband zusammengehalten werden, lange Batikunterwäsche, rockige T-Shirts. SPIN brachte es in der Septemberausgabe 1991. Der Nachmittag selbst fällt irgendwo in die erste Jahreshälfte. Ein Wachmann forderte die Band auf, zu gehen. Vedder bot an, direkt in die Herrenabteilung zu gehen und etwas anderes zum Anziehen zu kaufen. Er wurde abgelehnt und die Band wurde hinausgeführt.

Marc Jacobs für Perry Ellis, New York, 3. November 1992. Zwei-Dollar-Flanellhemden aus zweiter Hand, neu hergestellt aus bedruckter Seide. Lange Thermo-Unterhosen aus Kaschmir. Ein Blumenkleid aus Chiffon, gezeigt mit offenen Dr Martens oder Converse aus Satin. Christy Turlington eröffnete; Kate Moss und Kristen McMenamy trugen Mützen. Das Harrods-Outfit, neu angefertigt aus Seide, Kaschmir und Chiffon. Jacobs verlor deswegen seinen Job. Die Sammlung endete bei den Proben. Wie schnell die Entlassung erfolgte, ist umstritten: Benommen datiert es auf kurz nachdem er im Januar 1993 die CFDA-Auszeichnung „Designer des Jahres“ erhalten hatte, Ein Anderer bringt es innerhalb von Wochen nach der Show auf den Punkt. Die Auszeichnung und die Entlassung erfolgten aus derselben Sammlung. Er schickte Proben an Cobain und Love. Love, später: „Wir haben es verbrannt. Wir waren Punker, wir mochten so etwas nicht.“

Kurt Cobain in den Sony Studios, New York, 18. November 1993. Eine olivgrüne Strickjacke, Marke Manhattan, Größe M, Acryl und Mohair mit Lycra, fünf Knöpfe, von denen einer fehlt, zwei Außentaschen, ein Zigarettenbrand und eine Verfärbung an der linken Tasche und erneut an der rechten. Baggy-Jeans. Quellen sind sich nicht einig darüber, was sich unter der Strickjacke befand: CNN und Dazed tragen beide ein weißes T-Shirt, während mindestens ein Konto ein Button-Down-Shirt mit einem grafischen T-Shirt darüber hat. Der Rest der Band war passend zum Raum gekleidet, Grohl im Rollkragenpullover und Novoselic in einem abgetragenen T-Shirt.

Der Kostümhistoriker Kimberly Chrisman-Campbell datiert diese Strickjacke auf die Zeit zwischen 1960 und 1965 und hat eine Werbung einer Marke in Manhattan aus den frühen Sechzigern gefunden, die eine vergleichbare Strickjacke für 15,95 $ anbot. Cobain wurde 1967 geboren. Seit er es das letzte Mal getragen hat, wurde es nicht gewaschen. Im Jahr 2015 wurde es für 137.500 US-Dollar versteigert, im Oktober 2019 für 334.000 US-Dollar.

Die gleichen vier Kleidungsstücke tragen alle drei Sets: ein Hemd, einen Strick, eine Hose und einen Schuh.

Die vier Seattle-Bands gekleidet anders

Grunge wird als eine Garderobe beschrieben. Auf den Bühnen, auf denen es produziert wurde, waren es vier.

Nirvana trug die meisten Schichten und die wenigsten neuen Stoffe. Cobain trug gestreifte Sweatshirts, Strickjacken über T-Shirts, Shorts über lange Unterhosen, zerrissene Jeans und Converse, jedes Stück von einer Second-Hand-Schiene und für eine größere Figur als seine geschnitten. Er trug die Kleider von Courtney Love mehr als einmal auf der Bühne.

Stattdessen kleideten sich Pearl Jam und Soundgarden aus Überschüssen der Armee. Vedder spielte in abgeschnittenen Shorts über langer Unterwäsche und Kampfstiefeln, ein Set, das jeder Laden in einer Garnisonsstadt in großen Mengen führte. Chris Cornell fuhr fort in Armeestiefeln und überhaupt ohne Hemd, Haare bis zur Schulter, und die gleichen Stiefel und Cargoshorts Auftauchen beider Männer, die 1990 zusammen in Temple of the Dog gespielt hatten und vermutlich an denselben Orten eingekauft hatten. Soundgarden verbrachte 1991 und 1992 damit, für Guns N' Roses auf der Use Your Illusion-Tour zu eröffnen. Die nackte Brust gehört zu diesem Kreislauf.

Alice in Chains trug Leder und Schwarz, mit langen Haaren, Bandhemden und weniger Flanell als alle anderen.

Der Preis war der gemeinsame Faktor. Jedes Kleidungsstück auf diesen vier Etappen war aus zweiter Hand. Die Uniform wurde anschließend von Leuten angelegt, die über die Szene schrieben.

Vorher und Nachher Nevermind

Nevermind erschien im September 1991 und erreichte im Januar Platz eins der Billboard-Charts. In den folgenden vierzehn Monaten wechselte die Garderobe den Besitzer, und am Ende des Jahrzehnts gibt es zwei Versionen davon.

Davor war die Kleidung so, wie sie zu sein schien. Nirvana rekrutierte Statisten für das Video „Smells Like Teen Spirit“ mit einem Flyer, auf dem stand: Bitte keine Kleidung mit Markennamen oder Logos. Das ist eine Kleiderordnung, die von Leuten ohne Geld für einen Raum voller Leute ohne Geld geschrieben wurde.

Danach kamen dieselben Artikel neu an. Perry Ellis zeigte die Seidenversion im November 1992 und die US-Vogue fotografierte sechs Wochen später ein Plaid, die gleichen Kleidungsstücke in der gleichen Form mit einem Einzelhandelspreis darauf.

Woher die gedämpften Farben kamen

Braun, Oliv, Senf, Rost, Grau, verblasstes Schwarz, gewaschenes Indigo.

Im Jahr 1990 verkaufte ein Gebrauchtwarenladen, was die Haushalte fünfzehn bis zwanzig Jahre zuvor neu gekauft hatten, und in den 1970er Jahren wurden Braun-, Oliv-, Senf- und Rostfarben in großen Mengen produziert. Warum sich dieses Jahrzehnt für diese Farben entschied, ist eine andere Frage, die hier unbeantwortet bleibt. Grunge trug alles, was in den Regalen stand.

Das Plaid trägt die einzige leuchtende Farbe und reicht über tiefes Rot, Waldgrün und Marineblau auf schwarzem oder cremefarbenem Grund.

Das gefälschte Glossar in der New York Times

Am 15. November 1992 veröffentlichte die New York Times ein Glossar zum Grunge-Slang, und zwei der Einträge betrafen Kleidungsstücke. Wack-Hosen bedeuteten alte zerrissene Jeans. Plats bedeutete Plateauschuhe.

Beide wurden in dieser Woche am Telefon erfunden. Megan Jasper, 25, hatte bei Sub Pop gearbeitet und war bei Caroline Records, als Rick Marin anrief, um das Vokabular zu bekommen. Er schrieb den Artikel für die Times. Sie gab die beiden Kleidungsstückbegriffe ein, eskalierte so weit, dass sie den Flippity-Flop vollführte, und wartete darauf, dass er aufhörte zu tippen. Er tat es nicht. Der Baffler veröffentlichte die Wahrheit einige Monate später, und die Times behandelte den Mann, der sie berichtete, zunächst als den Betrüger.

Der Artikel erschien zwölf Tage nach Perry Ellis unter der Überschrift „Fettiges Haar und Holzfällerhemden“. Eine Zeitung sagte ihren Lesern, wie sie Kleidung nennen sollten, obwohl die Leute, die sie trugen, überhaupt keinen Namen hatten. Als Cathy Horyn es rezensierte, kam sie vor allem auf den Preis: hatte selten Schlamperei „sah so selbstbewusst aus oder verlangte einen so hohen Preis.“

In derselben Saison präsentierte die US-Vogue Naomi Campbell mit Karomuster, Anna Sui fügte Flanell und Denim in ihre Frühjahrskollektion 1993 ein und im März 1993 verteilte Suzy Menkes in Mailand Anstecknadeln von „Grunge is Ghastly“.

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Was die Garderobe kostet

Alles oberhalb des Knöchels lag in einer Preisklasse. Im Jahr 1990 kostete ein Gebrauchtwarenladen in Seattle ein paar Dollar pro Stück, und Goodwill legte den gleichen Preis für die Kleider fest. Musiker ohne Geld kauften das Billigste. Das ist die gesamte wirtschaftliche Grundlage des Stils.

Die Board-Shirt ist immer noch für 157,99 bis 230 US-Dollar im Katalog. Ein Hemd zum vollen Preis kostet heute mehr als das gesamte Outfit von 1990.

Docs kostete Mitte der Neunziger 120 US-Dollar.

Was in der Produktion blieb

1993 war Cobain im T-Shirt fotografiert mit der Lektüre „Grunge ist tot.“ Nach seinem Tod im April 1994 wurde die Szene dünner. Die Kleidung blieb im Umlauf und wurde weiter produziert.

Pendleton verkauft immer noch das Umatilla-Boardshirt. Dr. Martens verkauft immer noch den 1460 mit acht Ösen. Converse verkauft immer noch den Chuck Taylor. Drei der Kleidungsstücke dieser Garderobe sind neu bestellbar, und zwar unter den Modellnamen, die sie vor Beginn des Jahrzehnts trugen.

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Häufige Fragen