Pourquoi les vêtements de travail ont cessé de changer après 1930

Regardez les dates, et quelque chose d'étrange apparaît. Chaque vêtement emblématique présenté ici a été conçu en l'espace de soixante ans et n'a pratiquement pas évolué depuis.

Les pantalons de travail rivetés ont été brevetés en 1873. La veste de travail française était produite en série dès 1913. La salopette à bavette était le produit fondateur de Dickies en 1922, et Carhartt a été fondée en 1889.

La raison pour laquelle ils ont cessé de changer, c'est que les problèmes ont cessé de changer. Le tissu s'use au niveau du genou. Les coins des poches se déchirent. Les outils ont besoin d'un endroit où être rangés. S'agenouiller exige de l'ampleur au niveau du siège. Une personne qui tend les bras au-dessus de sa tête a besoin d'épaules qui ne soient pas entravées.

Ce qui a changé, c'est la catégorie de personnes qui le portaient, en trois vagues. Dans les années 1990, les skateurs et les jeunes artistes ont acheté des vêtements de travail parce qu'ils étaient bon marché et durables. Le hip-hop a adopté Carhartt, Dickies et Timberland au cours de la même décennie. Les collectionneurs japonais étudiaient et reproduisaient les vêtements de travail américains depuis la guerre et, dans les années 2000, les revendaient en Occident.

Duck contre sergé, et ce que signifie le grammage en onces

Deux tissages couvrent presque tout ce qui nous intéresse ici.

La toile duck est un tissage uni, avec un fil dessus et un fil dessous, et deux fils torsadés ensemble dans la chaîne. Serrée, plate et dense. C'est le tissu standard des vêtements de travail industriels, car aucun autre tissu en coton ne supporte autant les frottements, et parce que les épines et les têtes de clous glissent sur sa surface lisse là où un tissu plus souple s'accrocherait. Les chiffres de résistance à l'abrasion sont souvent cités dans cette catégorie, même s'ils ne veulent dire quelque chose qu'en fonction de la méthode d'essai.

Le sergé, qui comprend le denim, forme une diagonale, les fils passant par-dessus deux ou trois fils avant de passer dessous. Il respire, s'assouplit en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois et résiste mieux aux déchirures que le duck, car les fils flottants peuvent bouger et répartir la charge. Le revers de ces fils flottants est qu'ils s'accrochent aux objets.

Ce qui signifie que le tissu qui semble le plus robuste est celui qui cède de manière catastrophique. Le tissage uni du duck bloque chaque fil individuellement ; une déchirure se concentre donc en un point et se propage en ligne droite. Si le vêtement doit être traîné contre des surfaces, choisissez le duck. S'il doit s'accrocher à des objets, choisissez le sergé.

Cette unité est un vestige. Les onces par yard carré sont une mesure impériale, conservée parce que l'essor de la fabrication du denim a eu lieu aux États-Unis à la fin des années 1800, tandis que la plupart du monde passait aux grammes par mètre carré. Une once par yard carré équivaut à un peu moins de 34 grammes par mètre carré ; un denim de 10 oz atteint donc environ 340 GSM. L'échelle va d'environ 5 oz pour les tissus de chemise à 32 oz pour un tissu capable de tenir debout tout seul.

À titre de référence : les jeans pèsent de 12 à 14 oz. Une veste Carhartt Detroit pèse 12 oz. Le Dickies 874, que la plupart des guides présentent comme le vêtement de travail par excellence, pèse 8,5 oz et contient 65 % de polyester. Il est plus léger que les jeans de votre armoire.

Un piège concernant l'étiquette : la numérotation du duck va à l'envers. Le tissu est classé de 1 à 12, le 1 étant le plus lourd ; ainsi, un duck n° 10 est un tissu léger.

Rivets, points d'arrêt et genoux renforcés

Voici ce qui distingue les vêtements de travail des vêtements qui leur ressemblent.

En janvier 1871, un tailleur letton de Reno nommé Jacob Davis a commencé à marteler des rivets en cuivre, du type de ceux qu'il utilisait sur les couvertures pour chevaux, aux endroits où les pantalons de ses clients se déchiraient régulièrement : les coins des poches et la base de la braguette. Il n'avait pas les moyens de financer le brevet, alors il a écrit à son fournisseur de tissu, Levi Strauss. Le 20 mai 1873, ils ont obtenu le brevet américain 139,121, « amélioration de la fixation des ouvertures de poches ». Ce brevet est l'acte de naissance du jean bleu.

Puis la solution a causé ses propres problèmes, et il a fallu quatre-vingt-dix ans pour les régler :

1. 1873. Rivets aux poches avant et aux coins des poches arrière
2. 1901. Une deuxième poche arrière, elle aussi rivetée
3. 1937. Rivets arrière cachés derrière le tissu, après des décennies de plaintes concernant les selles et les meubles rayés. Levi's a présenté ce changement comme un avantage : Ne raye pas les selles, les automobiles ni les meubles
4. Les rivets cachés ont usé le denim de l'intérieur et sont réapparus
5. 1966. Les rivets des poches arrière ont été entièrement supprimés et remplacés par des points d'arrêt, qui subsistent encore aujourd'hui

Un point d'arrêt est un petit bloc dense de couture en zigzag. Il remplit le rôle du rivet aux coins des poches et aux passants de ceinture sans rien rayer. Levi's les a utilisés à la place des rivets pendant la Seconde Guerre mondiale pour économiser le métal. Lee en a fait un X et en a fait un signe distinctif de la marque. Wrangler a plutôt inventé un rivet à double capuchon à face plate.

Vient ensuite la question de savoir quelle quantité de renfort est excessive, et il s'avère qu'il existe une véritable limite, plutôt qu'une simple question de goût. Un point d'arrêt fonctionne en faisant passer beaucoup de points à travers une petite zone. Utilisez un fil plus épais et il vous faut une aiguille plus grosse ; utilisez une aiguille plus grosse avec le même nombre de points, et les trous commencent à se chevaucher. Si vous allez trop loin, le point d'arrêt perfore le tissu qu'il était censé protéger : le renfort découpe une fente le long de son propre bord, et la poche se déchire en suivant la ligne de couture. Les brevets de couture industrielle traitent longuement de ce problème. C'est le même principe que lorsqu'on serre trop un boulon.

Ce qu'il faut donc rechercher, ce n'est pas le point d'arrêt le plus gros et le plus dense que vous puissiez trouver. C'est un point d'arrêt adapté au tissu, sur un vêtement conçu avec soin.

Tout cela est visible sans retirer le vêtement du cintre. Des rivets aux coins des poches avant et à la base de la braguette. Des points d'arrêt aux passants de ceinture et en haut de la braguette. Un renfort aux genoux sur les pantalons de menuisier, qui se présente comme une couture allant d'un côté à l'autre au-dessus et au-dessous de la rotule. Des coutures à trois aiguilles aux épaules et aux emmanchures des vestes, trois rangées parallèles là où une veste ordinaire n'en a qu'une.

Les couleurs, et pourquoi elles sont toutes terreuses

Indigo, kaki, olive, marron, beige, gris anthracite, noir délavé. Personne n’a choisi ces couleurs parce qu’elles étaient belles.

L’indigo masquait la graisse, l’huile et la saleté ordinaire. Le kaki et le beige masquaient la poussière et la terre sèche. L’olive masquait la végétation et la boue. Le marron masquait le bois, la rouille et les taches de cuir. Le gris anthracite masquait le charbon, la suie et l’huile de machine.

Le bleu mérite en particulier qu’on s’y attarde, car une grande partie de ce qui est écrit à son sujet est erronée. L’indigo servait à teindre les vêtements de travail depuis des siècles ; ce qui a changé au tournant du XXe siècle, c’est l’arrivée du bleu hydron, un colorant synthétique moins cher qui résistait mieux aux lavages et au soleil.

Une remarque sur quelque chose que vous lirez ailleurs. Plusieurs sites de mode masculine décrivent la teinture de la veste de travail comme étant « à base de benzoate ». Ce terme ne correspond à aucune classe de colorants que je puisse trouver dans la littérature chimique, et semble s’être propagé entre quelques blogs. Ces mêmes sites affirment souvent que l’expression anglaise « blue collar » descend de bleu de travail. C’est faux : elle a été créée en 1924 par un journal d’Alden, dans l’Iowa, comme simple analogie avec « white collar », expression employée depuis environ 1910.

La palette est indulgente en pratique : une tache sur une toile de coton olive disparaît, alors que la même tache sur du coton noir reste pendant toute la durée de vie du vêtement. Le piège, c’est que toutes ces couleurs se situent à un niveau de profondeur similaire, transformant ainsi une tenue de travail complète en une seule masse brune. Pour y remédier, jouez sur les textures plutôt que sur la couleur. Toile de coton lisse avec denim irrégulier, toile mate avec col en velours côtelé.

Vestes de travail, pantalons de charpentier, salopettes et le reste

La veste de travail. Coupe carrée, non doublée ou légèrement doublée, poches plaquées cousues à l’extérieur, col pointu, sans revers. C’est ce dernier détail qui la distingue du blazer auquel elle ressemble par ailleurs. Ses débuts nous sont surtout connus à travers les marques qui lui ont survécu : prenez donc les dates précises avec des pincettes. Ce qui est établi : Le Mont Saint Michel en produisait à Pontorson dès 1913, Vétra a été fondée en 1927 et tire son nom de vêtements de travail, et Le Laboureur taille le même patron en Bourgogne depuis 1956. La poche intérieure au niveau de la poitrine que plusieurs d’entre elles possèdent servait à ranger les papiers d’identité, une montre à gousset et la paie, tandis que tout ce qui se trouvait à l’extérieur accueillait les outils et le tabac. La version française possède une poche poitrine, l’américaine deux.

Pantalons de charpentier et de peintre. Coupe droite, ouverture de jambe large, poches profondes, bride porte-marteau sur une cuisse, poche pour règle sur l'autre, souvent avec des genoux doublés. La poche pour règle est conçue pour accueillir une règle pliante, ce qui explique ses proportions étranges pour quiconque n'en a jamais possédé.

La bride porte-marteau était censée permettre à un charpentier de transporter un marteau sans ceinture porte-outils. La plupart des charpentiers ne l'utilisent pas : le marteau tombe ou vient frapper la jambe en se balançant. Elle a presque immédiatement échoué dans sa fonction et est pourtant restée sur le pantalon, ce qui en fait l'exemple le plus pur de ce qu'est devenue toute cette catégorie. Les détails véritablement fonctionnels d'un pantalon de charpentier sont plus discrets : les poches supplémentaires sur les cuisses, les rivets de renfort et les passants de ceinture plus larges que la normale pour accueillir la ceinture plus épaisse qu'exige le transport d'outils.

La salopette à bavette. C'est la forme la plus ancienne ici et la plus difficile à porter, raison pour laquelle elle vire au costume plus vite que n'importe quelle autre pièce de cette catégorie. La bavette place une poche à hauteur de poitrine sans qu'une ceinture ait à en supporter le poids, et les bretelles soutiennent tout le pantalon, de sorte que rien ne comprime la taille. C'est la vraie raison pour laquelle ceux qui passent la journée à genoux continuent de la porter. Les versions de mode resserrent la jambe, et c'est révélateur : une salopette de travail reste large jusqu'à l'ourlet, car elle doit pouvoir s'enfiler par-dessus une botte.

La veste Eisenhower. Officiellement, la M-1944 Jacket, Field, Wool, Olive Drab. Eisenhower trouvait que l'uniforme existant de l'armée américaine taillait mal et entravait les mouvements ; il demanda donc à son tailleur de le modifier selon ses spécifications. Un aide nota qu'il la voulait « très courte, très confortable et très élégante ». Elle devint réglementaire en novembre 1944 et passa dans la garde-robe civile après la guerre. Dickies les fabriquait pour l'armée et continua à en produire.

La chemise de travail. Coupe décontractée, poches à rabat boutonnées, col pointu ou col officier. Une chemise de travail moderne conçue pour un vrai travail manuel est généralement synthétique, avec des propriétés d'évacuation de l'humidité et des renforts dont vous n'avez aucune utilité. Les versions en coton sont un meilleur achat.

Bottes. En cuir, montantes de six pouces, à bout mocassin ou bout rapporté. Le bout mocassin présente une couture qui décrit une courbe autour de l'avant de la boîte à orteils ; le bout rapporté présente une couture droite en travers.

Les tenues complètes et leur usage

Passons maintenant aux tenues. Plusieurs versions circulent.

1. La version française, pour un bureau décontracté. Veste de corvée en moleskine, coutil ou laine · chemise Oxford à col boutonné · chinos taille haute · mocassins ou derbies en daim. Elle comble l'écart entre le blazer, trop habillé, et la chemise rentrée, qui ne suffit pas, car une veste de corvée est structurellement un blazer sans revers. Ce sont les pantalons qui donnent de la tenue : chinos ou flanelles, repassés.

2. L'américaine, pour le week-end. Veste de travail ou veste en toile duck style Detroit · henley blanc ou chemise en chambray · pantalon en denim brut ou en toile à genoux renforcés · bottes de travail en cuir. Tout se voit. Surpiqûres contrastantes, rivets apparents, une botte assez lourde pour maintenir l'ourlet en place. Surveillez les bottes : du cuir foncé uni reste dans le workwear, tandis qu'une botte de randonnée de marque l'oriente vers l'outdoor.

3. Le costume Dickies, pour le skate et la scène. 874 · chemise de travail Dickies, rentrée · veste Eisenhower. Celui-ci a un nom officiel ; Dickies vend les trois pièces ensemble et appelle cela un uniforme quotidien. C'est l'ensemble le plus impeccable et le moins usé du lot. Tout repose sur le pli, et c'est le polyester qui le maintient. Le polyester est thermoplastique : chauffez-le au-delà de sa température de transition vitreuse, autour de 70 à 80 °C, et les chaînes de polymères se détendent suffisamment pour être poussées dans une nouvelle disposition, puis refroidissent et s'y figent. C'est un pressage effectué en usine, pas chez soi.

4. La version robuste, pour vraiment travailler. Veste en toile duck de 12 oz · chemise en flanelle ou chemise de travail épaisse · pantalon en toile à genoux renforcés · bottes de six pouces. Le tissage uni est assez dense pour laisser passer très peu d'air, et c'est l'air immobile qui réchauffe, plutôt que l'épaisseur. Cette même propriété la rend inconfortable dès qu'il fait chaud.

5. Celle du hip-hop, divisée selon les côtes. Un article du New York Times paru en 1992 a saisi les deux versions au moment où elles se développaient. New York optait pour du Carhartt brun moutarde ou vert chasse avec du velours côtelé ample rentré dans des Timberland. Los Angeles choisissait des Dickies foncés, la chemise boutonnée jusqu'au col et marquée d'un pli impeccable, sur des Chuck Taylor. Tommy Boy Records avait déjà racheté des stocks de Carhartt en 1989 et y avait brodé son logo à côté de celui de Stüssy, une collaboration streetwear avant même que l'expression n'existe.

Combien de pièces workwear porter à la fois

Une pièce mène la danse et le reste reste discret.

Un pantalon de charpentier et une veste de travail sur une chemise unie, c'est le style. Une salopette, une veste de travail, des chaussures de travail et une casquette plate, c'est quelqu'un déguisé en artisan.

La catégorie survit à la dilution, mais pas à l'ensemble complet. Ces vêtements ont été conçus comme un uniforme. Assemblez-les tous et vous aurez reconstitué l'uniforme ; le porteur se retrouve alors vêtu comme un professionnel d'un métier qu'il n'exerce pas.

La maîtrise des couleurs fait le reste. Restez dans les tons indigo, écru, bleu marine, olive, marron et gris anthracite, et des pièces de différentes origines formeront une seule tenue.

La silhouette : droite de haut en bas

Mettez la plupart de ces tenues de profil et vous obtenez la même forme : un rectangle. Le streetwear ajoute du volume en haut et se resserre en bas ; le workwear ne se resserre nulle part. Une veste de travail est droite et carrée au niveau du buste, un pantalon de travail reste droit des hanches à l'ourlet, et cela vient directement du travail. S'agenouiller, grimper, tendre les bras au-dessus de la tête, généralement par-dessus une autre couche : rien n'était donc coupé près du corps.

Ce qui empêche le rectangle de perdre sa forme, ce sont quelques habitudes. Laissez une couche s'arrêter, afin qu'un manteau qui s'arrête à la hanche donne au pantalon un point de départ. Respectez la carrure, car les vêtements de travail sont amples au niveau du corps, mais la couture d'épaule doit tout de même se placer près de votre véritable épaule.

Comment mesurer l'ouverture de jambe et la hauteur de taille

Ni Carhartt ni Dickies ne publient de mesure d'ouverture de jambe ; comparez-la donc à une pièce que vous possédez. Posez le pantalon à plat, mesurez la largeur de l'ourlet, doublez-la, puis faites de même avec un jean qui tombe correctement sur vos bottes. Un pantalon de travail devrait être plus large que le jean. S'il est plus étroit, l'ourlet s'accroche à la tige et remonte chaque fois que vous vous levez.

Ensuite, la hauteur de taille. Les pantalons de travail se portent à la taille naturelle ou au-dessus. Quand vous vous penchez, votre dos s'allonge et la ceinture ne suit pas, si bien qu'une taille basse manque de tissu et baille.

Comment les vêtements de travail se délavent, et pourquoi le polyester ne se décolore pas

La troisième année l'emporte sur la première semaine, et la raison tient à la manière dont la teinture a été appliquée.

Le denim brut et le duck non lavé commencent raides et s'assouplissent là où vous pliez : derrière le genou, à la hanche, le long de la cuisse, là où repose un portefeuille. La teinture disparaît d'abord sur les reliefs du tissage, car l'indigo et la plupart des teintures noires pour coton restent à la surface du fil et ne le pénètrent jamais. C'est pourquoi les délavages suivent vos propres plis et ne deviennent jamais uniformes, et pourquoi le conseil habituel est de laver rarement et à l'eau froide.

Rien de tout cela ne se produit avec un pantalon composé à 65 % de polyester. Les fibres synthétiques retiennent la teinture dans toute leur section et s'abrasent sans se décolorer ; elles passent donc directement de l'état neuf à l'usure, sans étape intermédiaire.

Vêtement de travail ou techwear, style Americana et cargo

Certaines pièces sont confondues avec des vêtements de travail. Chacune se distingue d'une manière différente.

Le techwear est le plus facile à identifier. Demandez-vous pourquoi la veste est noire. Le techwear est noir parce que les tissus techniques arrivent noirs ; l'étiquette indique une colonne d'eau et un indice de respirabilité, et une membrane se trouve derrière le tissu extérieur. L'étiquette du vêtement de travail indique un poids en onces. La pluie est l'ennemi dans un cas, le frottement dans l'autre, ce qui se voit à la manière dont ils s'usent : une coque de techwear se délamine, une veste de travail s'use jusqu'à la corde au coude. Notre guide explicatif du techwear passe en revue toute la fiche technique.

L'Americana vintage est le cas le plus difficile, car les vêtements sont les mêmes. Denim, vestes de travail, bottes, flanelle, tout cela appartient aux deux camps. Ce qui les distingue, c'est la question que vous posez en boutique. L'Americana demande quand la pièce a été fabriquée : coupe des années 1950, anciennes étiquettes, patch en papier, provenance. Le workwear demande à quoi elle sert : le poids, le tissage, les endroits où les coutures sont renforcées. La même veste Detroit sur le même portant : acheter celle des années 1970, c'est de l'Americana ; acheter la toile duck de 12 oz de cette année, c'est du workwear.

Le style cargo est une décision que vous pouvez prendre sans demander l'avis de qui que ce soit. Coins des poches, passants de ceinture, base de la braguette, genoux. Des points d'arrêt et des rivets à ces quatre endroits, ou rien du tout.

Comment l'adapter à votre taille et à votre silhouette

Le rectangle fonctionne sur toutes les silhouettes. Vous prenez le volume à un autre endroit.

Grand et mince : toute la largeur dans les deux directions. Plus petit : arrêtez le manteau à la hanche, choisissez le plus étroit des deux pantalons et gardez un bas de jambe net sur la botte. Plus large : n'augmentez pas toutes les tailles, car le workwear est déjà ample par sa coupe. Vêtements pour femme : une veste de travail pour homme est conçue pour la largeur d'épaule d'un homme ; sur une silhouette plus étroite, la couture tombe sur le haut du bras. Prenez une taille en dessous jusqu'à ce qu'elle tombe au bon endroit, ou gardez-la ainsi et choisissez un pantalon plus étroit.

Questions fréquentes