Er hat sich umgezogen

Er trug einen schlichten grauen Übermantel. Seine Soldaten nannten ihn den „kleinen Capote“. Darunter trug er an den meisten Tagen … die grüne Uniform eines Oberst der Chasseurs à Cheval der Kaiserlichen Gardeund Stiefel ohne jegliche Kleidung. Ein Oberstmantel, getragen von einem Kaiser für einen Rang, den er nicht innehatte.

Stelle ihn neben Joachim MuratEs wird komisch. Murat betrat das Schlachtfeld in pelzbesetzten Husarenjacken und Kniehosen, durch die man die Muskeln sehen konnte, so reich verziert, dass man ihn selbst vom anderen Ende eines Tals erkennen konnte. Napoleon stand daneben in Grau.

Veteranen der Grande Armée schrieben nach Hause, dass sie den kleinen grauen Mantel unter Beschuss die Front entlangziehen sahen, und beschrieben ihn als einen der Faktoren, die den Tag entschieden. Der Mantel war dafür bekannt, dass er schwieg. Alles um ihn herum schrie. Er besaß die andere Art von Krieg. 1804 für Notre-Dame angefertigtes großes Habillement Es war ein purpurfarbener Samtanzug, bestickt mit goldenen Bienen, mit Hermelin gefüttert und mit Goldfäden umrandet. Das war das Festkleid. Der graue Mantel war die Arbeitsuniform.

Was die fünf Funktionen wert sind

Der Kragen hält alles zusammen. Er unterscheidet die Jacke vom Blazer und ist das, was in jeder Neuinterpretation erhalten bleibt. Isabel Marant ließ das Kleidungsstück lässig fallen und behielt diesen Charakter bei. Bode machte daraus eine amerikanische Marschkapellenuniform und behielt ihn ebenfalls bei. Entfernt man den Kragen, beschreiben die verbleibenden vier Merkmale eine Weste.

Das Auftrennen der Kordelschlaufen ist der erste Schritt in der Fabrik. Diese Kordelschlaufen sind der arbeitsintensivste Teil des Kleidungsstücks; bei den Originalen werden sie von Hand angebracht, bei allen Modellen unter ein paar hundert Dollar maschinell.

Früher enthielten die Knöpfe die meisten Informationen auf der Jacke. In den französischen Regimentern waren Anzahl und Abstand der Knöpfe in den Bekleidungsvorschriften festgelegt. Die Vorgaben unterschieden sich von Regiment zu Regiment. Die Einheit eines Soldaten war schon aus einiger Entfernung von seiner Brust aus erkennbar.

Schultern und Länge sind die beiden Aspekte, die sich ständig verändern. Von dezenter Polsterung bis hin zu aufwendiger Verarbeitung, von oberhalb der Taille bis zum knielangen Mantel – alles ist dabei. Die SS26-Kollektionen haben all diese Facetten aufgegriffen.

Der Name selbst ist branchenüblich und relativ neu. Niemand, der diese Jacke im Jahr 1805 verkaufte, hätte gewusst, was eine Napoleonjacke war.

Zwei Jacken, nicht eine

Die Husaren trugen ein Zweijackensystem.

Der Dolman war der Arbeitsmantel. Er war eng anliegend, kurz bis zur Taille, mit einem dicken, waagerecht über die Brust verlaufenden Zopf, der an beiden Seiten mit Knoten endete, und eng anliegenden Ärmeln. Türkisches WortUngarisches Kleidungsstück, das von Bauern getragen wurde, bevor es von der Kavallerie getragen wurde.

Es war vorbei die PelisseEine zweite Jacke, die an Kragen, Ärmelbündchen und Vorderkante mit Pelz besetzt war, hing wie ein halber Umhang an einer Kordel über die linke Schulter und wurde nur bei entsprechendem Wetter richtig angelegt. Schon seit dem 16. Jahrhundert trugen die Ungarn kurze Mäntel über einer Schulter. Die Pelisse soll von der Wolfsfelle der leichten Kavalleristen der Wölfe tötete, die das Vieh angriffen. Das mag stimmen. Es ist zumindest die Art von Geschichte, die eine Armee über sich selbst erzählt.

Diese umgehängte zweite Schicht ist die Form, die in den Gemälden zu sehen ist.

Die französische Husarenuniform Mitte des 18. Jahrhunderts wurde spezifiziert drei Reihen Zinnknöpfe Auf beiden Jacken befanden sich achtzehn große, mittig verlaufende und je achtzehn kleine, halbrunde, mit einer Kordel zusammengebundene Abzeichen. Ärmel und Taschen waren mit einer 1,35 Zentimeter breiten Borte verziert. Offiziere wurden ausschließlich anhand der Breite dieser Borte unterschieden. Ein Hauptmann trug eine 1,35 Zentimeter breite silberne Borte, ein Leutnant eine 1,13 Zentimeter breite.

Die Materialien waren durchgehend gleich. Die Mannschaften trugen Schaffellfutter, weiß mit schwarzem Rand. Die Offiziere trugen Fuchsfell. Die Männer hatten Zinnknöpfe, die Offiziere versilberte Holzknöpfe. Jenseits des Ärmelkanals kennzeichneten die Briten die Regimentszugehörigkeit mit Gold- oder Silberknöpfen, passend zu den Knöpfen der Offiziere. Alle anderen trugen gelbe Spitze und Messing- oder weiße Spitze und Nickelknöpfe.

Pelisses waren bis ins 19. Jahrhundert in den meisten europäischen Armeen im Einsatz, verschwanden gegen Ende des Jahrhunderts und blieben in den deutschen, russischen und österreichisch-ungarischen Armeen bis zum Ersten Weltkrieg erhalten. Zwei spanische Husarenregimenter behielten ihre bis 1931.Die

Jeder einzelne Faden dieses Kleidungsstücks trug Informationen. Dann hörte das System, zu dem es gehörte, auf zu existieren. Die Fäden blieben.

Portobello Road, 1964

Ich war Lord Kitcheners Kammerdiener Es begann mit einem Stand auf dem Portobello Market und zog später in ein Gebäude mit der Hausnummer 293 in Notting Hill. Dort wurden viktorianische Uniformen und Nachbildungen verkauft, die von Moss Bros. bezogen wurden, sowie Armeebestände, darunter scharlachrote Tuniken, die 1914 außer Dienst gestellt und seitdem eingelagert worden waren. 1966 war das fünfzig Jahre her. Das Empire war noch in lebhafter Erinnerung. Die Kleidung kostete nur wenige Pfund.

Der Manager erinnerte sich daran, wie John Lennon und Mick Jagger eines Morgens mit Cynthia Lennon hereinkamen. Jagger ging mit eine rote Grenadier-Trommlerjacke Er kostete etwa vier Pfund und trug es bei Ready Steady Go. Clapton war bereits Stammgast.

Peter Blake Er und McCartney hätten die Idee für das Sgt. Pepper-Cover beim Vorbeigehen an dem Laden gehabt, sagte er. Das Albumcover, auf das Nigo 2026 bei Kenzo anspielte, geht auf einen Stand in Notting Hill zurück.

Hendrix kaufte eine Husarenjacke, die angeblich aus den 1850er Jahren stammte, entweder bei Kitchener's oder auf dem Chelsea Antiques Market, je nachdem, wer die Geschichte erzählt, und er hatte eine Paradejacke des Royal Army Veterinary Corps Auch er trägt das eine oder das andere auf den meisten der weit verbreiteten Fotos, unten mit freiem Oberkörper und hochgesteckten Haaren.

Er war Soldat gewesen und interessierte sich für die Jacken als geschichtsträchtige Objekte und nicht nur als Bühnenkostüme. Er wurde auf der Straße von Männern angegriffen, die glaubten, er mache sich über die Streitkräfte lustig. Kathy EtchinghamEine Frau, die damals mit ihm zusammen war, sagte aus, er habe genau gewusst, dass er subversiv handelte. Sie sagte auch, er habe sich einfach gerne verkleidet.

Kitchener's schloss seinen letzten Laden im Jahr 1977. Als Balmain im Jahr 2009 weltweit ausverkauft war, war die Jacke kein Streitpunkt mehr.

Seitdem

Yves Saint Laurent prägte die Militärschneiderei in den Sechzigerjahren. Michael Jackson trug in den Achtzigerjahren fast durchgehend eine perlenbesetzte Version. Freddie Mercury orientierte sich bei seinen Bühnenoutfits an diesem Schnitt. Kate Moss kombinierte 2005 in Glastonbury eine cremefarbene Militärjacke mit Mikroshorts.

Christophe Decarnin Die aufwendig verzierten Balmain-Versionen wurden für Frühjahr/Sommer 2009 auf den Markt gebracht. Sie eroberten innerhalb weniger Tage die Welt und wurden zur Uniform dessen, was man heute als Indie-Sleaze bezeichnet. Hedi Slimane arbeitete an einer schmaleren Version desselben Stils.

Dann folgte ein Jahrzehnt Stille. Die Stücke, die innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, blieben im Wiederverkauf, angeboten von Leuten, die sie nicht mehr trugen.

Und nun

Im Frühjahr/Sommer 2026 wurde das Thema in einem Umfang wieder aufgegriffen, der es über die bloße Idee eines einzelnen Designers hinausgehen ließ. Stefano Gallici Ann Demeulemeester präsentierte es in verschiedenen Farben und Längen für Damen- und Herrenmode. McQueen ließ es kürzer und in kleinere Abschnitte fallen. Enfants Riches Déprimés dehnte es zu einem Mantel aus und verzierte die Knöpfe mit Juwelen. Isabel Marant lockerte es so weit auf, dass es eher an Top Gun als an Kavallerie erinnerte. Valentino und Armani entwarfen taillierte Damenversionen, Armani sogar mit einem Brustpanzer. Dilara Findikoglu kreierte eine Reitjacke aus Samt, die mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde. Burberry, Loro Piana und Saint Laurent brachten die Oberschenkelstiefel und Reithosen zurück, die zum Reiter-Thema gehören. EgonLab präsentierte einen seitlich getragenen Zweispitz auf dem Laufsteg.

Zara brachte Anfang 2026 eine Version mit Froschverschluss auf den Markt und verkaufte innerhalb weniger Tage alle Größen.

Die Herrenmode lief parallel dazu mit verschiedenen Referenzen. Nigo adaptierte die Jacke für Kenzo an das Cover von Sgt. Pepper – eine Referenz an eine Referenz. Die Beatles parodierten ursprünglich eine Militärkapelle, und diese doppelte Distanz ist der Hauptgrund, warum es nicht wie ein Kostüm wirkt. Emily Bode griff auf die amerikanische Variante zurück, die Paradeuniform einer Schulband. In den USA: Freitagabend, Footballfeld, ein Teenager mit einem Sousaphon. Wales Bonner kombinierte imperiale Kleidung mit schwarzem Dandytum, Gehrock und Goldborte neben Baskenmützen, die unverkennbar an Black Panther erinnern. Pharrell entwarf die Kommandantenuniform in Denim für Louis Vuitton. Comme des Garçons Homme Plus verdoppelte die Anzahl der Goldknöpfe. Rousteing widmete ihr eine ganze Balmain-Herrenkollektion und reproduzierte originalgetreu die Aiguillette, die Schulterkordel, die einst Rüstungen zusammenhielt und seit dreihundert Jahren als Schmuck dient.

Auf TikTok findet man bei der Suche hauptsächlich Secondhand-Artikel. Der aktuelle Trend orientiert sich eher an Kate Moss als an Balmain.

Dinge, die es nicht ist

Die Nehru-Jacke hat denselben Stehkragen ohne Revers und eine einzelne Reihe schlichter Knöpfe, ohne Borte oder Verzierungen. Sie stammt vom indischen Achkan ab und gelangte in den 1960er-Jahren auf einem anderen Weg in den Westen.

Die Mao-Jacke, die Zhongshan, ist eine schlichte, stehende Jacke aus Baumwolle oder Wolle mit vier aufgesetzten Taschen und einer einzelnen Knopfreihe. Sie gehörte zur chinesischen Zivilkleidung des frühen 20. Jahrhunderts und verzichtete auf Borten, Metallapplikationen und jegliches Kavalleriemotiv.

Die Jacke eines Tambourmajors ist so ähnlich, dass die Begriffe oft synonym verwendet werden, und das völlig zu Recht. Die Schnittführung ist dieselbe, oft mit mehr Borten verziert als bei der Kavallerieversion. Amerikanische Marschkapellen behielten die Form lange bei, nachdem europäische Armeen sie aufgegeben hatten. Dort fand Bode sie. Kostümausstatter verkaufen Tambourmajorjacken billig. Gleiche Silhouette, minderwertigerer Stoff.

Kaufen Sie einen

Das Original wurde millimetergenau klassifiziert, und jede Graduierung kostete Geld.

Zuerst die Knöpfe. Massives Metall trifft auf beschichteten Kunststoff. Drehen Sie einen Knopf in der Hand. Beschichteter Kunststoff ist leicht, erwärmt sich in Sekundenschnelle, und die Beschichtung löst sich an den Kanten ab, bevor sich an anderen Stellen der Jacke Abnutzungserscheinungen zeigen. Hier, zwischen dreißig und sechzig Dollar, liegt die Ersparnis.

Dann das Aufribbeln. Man nimmt eine Schlaufe zwischen Daumen und Zeigefinger und drückt sie zusammen. Die straffe Kordel schnappt zurück. Dünnes Geflecht bleibt flach und franst an der Biegung aus. Eine billige Jacke gibt dort schnell nach. Früher wurde dafür Goldfaden verwendet, also echtes Metallgarn. Modernes Geflecht ist ein Faden, der Metall imitiert.

Dann kommt das Gewicht. Leichtes Polyester kann keine eckige Schulterpartie formen, und auch die beste Verarbeitung hilft da nicht. Billige Jacken sehen auf Fotos am Kleiderbügel gut aus, fallen aber sofort zusammen, sobald jemand sie trägt. Ab 400 Gramm pro Quadratmeter behält eine Jacke mit fester Struktur ihre Form.

Die Schulter zuletzt.

Zwei Dinge, die Geld kosten und nichts aussagen. Wie viel Borte daran ist. Das hat irgendjemand in einem Designbüro entschieden. Wessen Name prangt auf dem Kragen, auf einem Kleidungsstück, das zweihundert Jahre älter ist als alle anderen?

Was jede Trageart bewirkt

Die Jacke verändert alles um sich herum. Es geht darum, welches Ich den Raum betritt.

Offen, über einem schlichten T-Shirt und verwaschener Jeans, dazu abgetragene Schuhe. Dieser Look wirkt wie aus der Straße. Der Kragen umspielt den Hals, ohne ihn zu verschließen. Der Zopf bleibt sichtbar, ohne dass etwas befestigt ist. Er ist perfekt fürs Büro ohne Dresscode, für die Bahn oder die Bar. Nigos Kenzo-Teile sind wie geschaffen dafür. Er ist ein echter TikTok-Hit. Und er ist der Look, der am seltensten danebengeht.

Offen über einem Oversize-T-Shirt mit weiten Jeans. Gleiches Prinzip, unten mehr Volumen. Die Jacke ist das einzige strukturierte Kleidungsstück. Der Proportionskontrast macht den Unterschied. In der Streetwear-Garderobe ist sie hier perfekt aufgehoben. Achte auf die Ärmel. Ein kurzer Militärärmel über einem langen T-Shirt-Ärmel wirkt unpassend.

Zugeknöpft, mit dunkler Hose und sauberen Schuhen. Formell, aufrecht und so, wie es ursprünglich gedacht war. Die Knöpfe und die Schulterpartie entscheiden darüber, ob es Autorität ausstrahlt oder eher an einen Türsteher erinnert. Tragen Sie es nur mit einem wirklich guten Exemplar.

Über einem weichen, legeren Oberteil, einem feinen Strickpullover oder einer Seidenbluse. Der schwierigste Kontrast, den man tragen kann. Die Jacke gibt die gesamte Form vor. Das darunterliegende Kleidungsstück hingegen nicht. Das schmeichelt einer schmalen Figur und lässt eine breite Figur weniger vorteilhaft wirken.

Eine kurze Jacke über einer hohen Taille. Sie hebt den optischen Schnitt an und verlängert das Bein. Kaum eine andere Oberbekleidung schafft diesen Effekt. Der Saum, der auf Taillenhöhe endet, macht ihn möglich.

Ärmellos, als Weste, über nackten Armen oder einem dünnen Langarmshirt. Jenna Ortega trug dieses Outfit bei der Dior-Show 2025. Es ist die am wenigsten kostümhafte Variante. Durch das Weglassen der Ärmel verschwindet der militärische Eindruck weitgehend. Kragen und Knöpfe allein genügen.

Was all dem fehlt, ist ein zweites auffälliges Accessoire. Eine schwere Kette über einer geflochtenen Brustrüstung verdoppelt die Wirkung des Metalls. Ein zweiter militärischer Bezug macht aus einer Wahl eine Uniform. Tarnmuster, Kampfstiefel, Cargotaschen, Olivgrün – egal was.

Die Kostümfrage

Das Anprobieren der Kostüme lässt sich nicht vermeiden. Es kommt, bevor man überhaupt eine Styling-Entscheidung getroffen hat.

Die Uniformen von Zirkusdirektoren und Husaren stammen aus derselben Schneiderei. Zirkusse des 19. Jahrhunderts übernahmen Borten, Stehkragen und Messingbeschläge vom Militär. Sie liehen sich billig Autorität. Diese Version ist seither in Film und Fernsehen ununterbrochen präsent. Zwei Interpretationen desselben Kleidungsstücks, seit über einem Jahrhundert Seite an Seite. Zieht man eine geflochtene Jacke an, sieht man einen Kavallerieoffizier und einen Mann mit einer Peitsche in einer Zirkusmanege.

Sie können entscheiden, in welche Richtung Sie sich neigen.

Lehnen Sie sich davon ab. Der Abstand zwischen Jacke und dem Rest des Outfits spricht für sich. Kate Moss in Mikroshorts setzte diesen enormen Kontrast gekonnt in Szene.

Oder man setzt voll darauf. Such dir die auffälligste Frisur aus, style sie, lass den Zopf durchscheinen. Jackson hat das zehn Jahre lang gemacht. Die meisten Balmain-Teile von 2009 waren genau dafür gemacht.

Häufige Fragen