Was das Outfit von Kopf bis Fuß war

Zuerst die Jeans. Das Bein bestimmt die gesamte Form: Alles darüber muss weit genug geschnitten sein, um dieser Form gerecht zu werden. Weit, hoch in der Taille, über den Schuh fallend oder darauf aufliegend. Dunkelblau oder mittelblau. Fester Baumwollstoff, kein Stretch. Keine Used-Effekte an der Hüfte, keine abgeschliffenen Knie. Beides kam mit dem Y2K-Denim nach 2000 auf.

Darüber ein kastenförmig und kurz geschnittenes T-Shirt. Darüber ein Kapuzenpullover oder ein Flanellhemd, offen getragen. Bei Kälte noch eine Daunenjacke oder eine Collegejacke.

Stiefel oder Basketballschuhe, hoch geschnürt, mit heraushängender Zunge.

Nichts war in die Hose gesteckt und nichts saß perfekt. Das gesamte Outfit hing nur an zwei Punkten, den Schultern und dem Taillenbund, und berührte den Körper sonst nirgends.

Wie weit ist Baggy, in Zoll?

Eine Jeans gilt als weit geschnitten bei zwanzig ZollDie extraweite Variante hat einen Umfang von 23 bis 26 Zoll. Eine moderne Jeans mit geradem Bein misst an der gleichen Stelle etwa 18 Zoll.

Das äußerste Ende gehört JNCO. Eine Neuauflage von JNCO Crossbones Eine Mammoth Reissue in Größe 40 und eine Twin Cannon in Größe 50 messen am Beinabschluss 32 Zoll bei einem Bundumfang von 32 Zoll. Ein Vintage-Paar Mammoths aus dem Jahr 2001, gemessen am gleichen Bundumfang, hatte eine Beinlänge von 35 Zoll.

Die Neuauflage ist fünf Zoll größer als die Originalvorlage.

Levis eigene 501 90er-Jahre-Neuauflage Das Modell stammt aus dem Firmenarchiv und hat in Größe 28 eine Leibhöhe von 30 cm und eine Beinöffnung von 40 cm. Es ist aus fester Baumwolle ohne Stretch gefertigt.

Warum eine Medium-Größe aus den 90ern wie eine moderne Large-Größe passt

Ignorieren Sie das Etikett. Ein Etikett aus dem Jahr 1994 beschreibt ein Kleidungsstück, das nicht mehr existiert.

Ein mittelgroßes T-Shirt aus den 1990er Jahren hat typischerweise folgende Maße: 22 bis 24 Zoll Von Achsel zu Achsel misst es etwa 20 Zoll bei einer modernen Größe. Der Schnitt ist kastenförmiger und endet an der Hüfte. Bei Jeans aus diesem Jahrzehnt entspricht ein Bund mit 32 Zoll (81 cm) oft den üblichen Maßen. vierunddreißig bis sechsunddreißigDie

Legen Sie das Kleidungsstück flach hin, messen Sie den Brustumfang mit einem Maßband und kaufen Sie die Größe entsprechend. Eine Größe M aus den 90er-Jahren entspricht heute einer Größe L, manchmal sogar XL.

Moderne Jeans mit geradem Bein

18 Zoll am Saum

Weitbeinig, die Schwelle

20 Zoll

Superbreit

23–26 in

JNCO Crossbones Neuauflage

32 Zoll bei einer 32er Taille

Vintage JNCO Mammoth, Baujahr 2001

35 Zoll

JNCO Mammoth Neuauflage

40 Zoll

JNCO Twin Cannon Neuauflage

50 Zoll

Medium-T-Shirt aus den 90ern, Achsel zu Achsel

22–24 gegen 20 heute

Größe 32 (Bundweite), 90er Jahre

Maßnahmen 34–36

Woher das Wort stammt

Frank Sinatra Jr., der für die geschäftliche Seite von Stüssy verantwortlich war, sagte in einer mündlichen Überlieferung der Marke, dass das Unternehmen niemals aufgebrochen Die Marke bezeichnet sich selbst als Streetwear und hat den Namen nicht erfunden. Er verweist auf einen früheren Nutzer des Begriffs, Vision Street Wear, eine Skateboardfirma, die in den 1980er-Jahren Konkurs anmeldete. Eddie Cruz, der Union leitete, bevor er Undefeated gründete, sagt, der Name sei erfunden. Er wünschte, es wäre nicht so. Jules Gayton, ein Gründungsmitglied von Tribe, sagt, er hasse den Begriff.

Der Begriff kam später auf und erfasste alles, was weder Surf- noch Skateboardmarke war. Ein Label umfasst nun einen Surfbrettbauer aus Laguna Beach, einen Designer aus Brooklyn, der an Rapper verkauft, und einen Tokioter Laden von der Größe eines Schlafzimmers.

Die Schuhe waren die halbe Miete.

Zu einem weiten Hosenbein braucht man weite Schuhe. Der Saum verschluckt alles, was schmal ist.

Der Nike Air Max 90 kam 1990 unter einem anderen Namen auf den Markt. Tinker Hatfield entwarf ihn als den Air Max IIIDer Schuh wurde erst im Jahr 2000, als Nike ihn neu auflegte, nach seinem Erscheinungsjahr umbenannt. Die erste Farbvariante hatte einen leuchtend roten Streifen um das sichtbare Air-Element. Sammler nennen diesen Farbton noch heute „Infrarot“.

Basketballschuhe und Timberland-Stiefel mit sechs Zoll Absatz füllten den restlichen Platz. Die Schnürsenkel saßen hoch und locker, die Zungen hingen heraus, die Stiefel wurden an den oberen beiden Ösen ungeschnürt getragen.

Ein schmaler Läufer verschwindet vollständig unter einem 66 cm langen Saum.

Aaliyah in der Tommy Hilfiger Kampagne von 1996

Aaliyah unterzeichnete mit Tommy Hilfiger 1996 war er der erste R&B-Künstler, der einen Werbevertrag dieser Größenordnung abschloss. Der Kampagnenlook bestand aus tiefsitzenden Baggy-Jeans und einer... Boxershorts der Marke Das Oberteil wurde über den Hosenbund gezogen und mit einem bauchfreien Top getragen. 1997 kehrte sie für die Next Generation Jeans-Kampagne zurück.

Die Verarbeitung entspricht bis ins kleinste Detail der Herrenversion. Alles oversized, nichts wird in die Hose gesteckt, der Bund sitzt so tief, dass ein zweiter Bund darunter sichtbar ist.

Ihre übliche Garderobe bestand aus Tommy-Trainingsanzügen, Jeans-Overalls, Collegejacken und Daunenjacken, dazu Timberlands und ein Bandana über dem Haar.

Raekwon im „Can It All Be So Simple“-Video

Raekwon, eines der neun Mitglieder des Wu-Tang Clans, trug im Video einen roten, blauen und gelben Polo Ralph Lauren Snow Beach Pullover. Regie führte Hype Williams. Er kaufte ihn am Drehtag bei Abraham & Straus in der Innenstadt von Brooklyn, die letzte XXL Im Laden, für ein paar hundert Dollar. Seine Erklärung dazu: Die Jacke fühlte sich an, als wäre sie die einzige in seiner Größe, die auf ihn wartete.

Die Quellen sind sich über das Entstehungsjahr der Jacke uneinig. Sammler datieren Snow Beach auf eine Kapsel aus dem Jahr … Winter 1993Grailed datiert den Pullover auf das Jahr 1992. Wie dem auch sei, das Video hat ihn bekannt gemacht. Sammler nennen das Stück heute den Raekwon.

Die restliche Uniform der Gruppe bestand aus Carhartt, Champion, Polo Sport, Tommy Hilfiger-Logoteilen, Armeebeständen, Kapuzenpullovern, übergroßen Jeans und Timberlands in Weizen oder Schwarz. Das Cover von „Enter the Wu-Tang“, das am 9. November 1993 erschien, zeigt neun Männer in schwarzen Kapuzen und Skimasken unter kaltem, blauem Licht – ohne Ketten und ohne jegliche Farbe.

Die drei Szenen und ihre Überschneidungen

Kalifornische Surf- und Skateboard-Szene brachte Stüssy, Vans und Thrasher hervor. New Yorker und Los Angeleser Hip-Hop-Szene brachte Cross Colours, Karl Kani, FUBU und Phat Farm hervor. Tokios Ura-Harajuku brachte BAPE, Undercover, Neighborhood und WTAPS hervor.

Ob es sich um getrennte Veranstaltungen handelte, ist unter den Anwesenden umstritten. Paul Mittleman, die ab 1994 das Design bei Stüssy leitete, sagt, es gäbe ohne Stüssy weder Supreme noch A Bathing Ape, und gibt diesen Satz als Zitat an. James Jebbia, der später Supreme gründete, bestreitet in demselben Interview jeglichen Zusammenhang und erklärt, er habe die beiden stets getrennt gehalten.

Jebbia eröffnete 1989 Union in SoHo, 1990 zusammen mit Shawn Stüssy den weltweit ersten Stüssy-Store in der Prince Street 104 und leitete ihn bis zur Gründung von Supreme im Jahr 1994. Seine eigene Erklärung für den Ausstieg: Er wusste nicht, was mit Stüssy geschah, und brauchte Klarheit. Versuche etwas anderesDie

Die Kleidungsstücke wiesen ähnliche Proportionen auf. Genauso wie die Menschen.

Wie Timberland und Carhartt dazu kamen

Rapper waren Nachahmung von DrogendealernDiejenigen, die nachts an einer Straßenecke standen und Kleidung trugen, die sie warm hielt: Timberlands, Carhartt, M-65 und MA-1 Jacken. Alex Turnbull, eines der ursprünglichen Mitglieder des Stüssy-Stammes, sagt, Shawn Stüssy habe ihm das persönlich gesagt.

Der Preis spielte eine ebenso große Rolle wie die Wärme: zwanzig Dollar für die Jacke und zwanzig Dollar für die Hose, die braune Jacke mit Reißverschluss und Cordkragen.

Stüssys erste eigene Modelinie funktionierte nach dem gleichen Prinzip: Arbeitshemden, wie man sie in einem Secondhandladen kauft und kürzt.

Im Jahr 1992 wurden dieselben Jacken in Tokio und London neu zum vollen Preis an Kinder verkauft, die noch nie im Februar an einer Straßenecke in New York gestanden hatten.

Wie ein Etikett den Besitzer wechselte

Dieselbe Silhouette verkörperte drei verschiedene Argumente über Besitzverhältnisse.

Bau dir deinen eigenen. Carl Williams, der unter dem Namen Karl Kani designt, beschrieb seine Herausforderung: Die Marken, die die Leute bereits trugen, waren Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Ralph Lauren, Jordache und DKNY, und seine Aufgabe war es, die Kunden davon zu überzeugen, dass sie keine dieser Marken tragen mussten. Der Rapper Tupac Shakur Er drehte seine Kampagnen kostenlos und sagte ihm, er würde einem schwarzen Designer nichts dafür berechnen, schwarze Kleidung zu tragen. Auch The Notorious B.I.G. war in Kanis Kampagnen zu sehen. Damals war das so ziemlich das Einzige, worin sich die beiden Küsten einig waren.

Nimm das, was dich ausgeschlossen hat. Der Lo Lifes Die Bande entstand 1988 in Brooklyn, als sich zwei Ladendiebstahlbanden – eine aus Brownsville und eine aus Crown Heights – zusammenschlossen und von Kopf bis Fuß in Ralph Lauren gekleidet waren. Laut ihrer eigenen Erklärung lag die Anziehungskraft darin, dass die Kleidung für elitäre Studenten in Yale und Harvard entworfen worden war und sich die Jugendlichen aus der Nachbarschaft diese einfach unter den Nagel rissen.

Innerhalb des Unternehmens stellte die Produktsteigerung ein Problem für den Gewinn und gleichzeitig eine Möglichkeit zur Reichweitensteigerung dar, die kein Marketingbudget hätte kaufen können. Die Antwort darauf war, mehr von dem zu produzieren, was gestohlen wurde.

Lass dich adoptieren. Stüssy hatte das alles nie im Sinn. Eine Surfmarke aus Laguna Beach landete schließlich bei Clubgängern, Skatern und Rappern. Das waren die Leute, die sie für sich entdeckten.

Alle drei Argumente wurden in den 1990er Jahren gleichzeitig auf dieselbe Weise präsentiert, oft im selben Musikvideo.

Stüssy verkaufte zuerst Surfbretter

Als Gründungsdatum wird üblicherweise das Jahr 1980 angegeben.

Shawn Stussy Mit 25 Jahren fertigte er in einem Studio in Laguna Canyon Surfbretter an und verpackte abends T-Shirts für lokale Surfshops. Seine Unterschrift, die er zunächst auf die Bretter und später auf die Shirts kritzelte, sollte den Verkauf ankurbeln. 1983 tat er sich mit Frank Sinatra Jr., einem Buchhalter (der nicht mit dem Sänger verwandt war), zusammen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und die Marke am 27. März 1986 eingetragen.

Das Unternehmen ist also vier Jahre jünger als das Logo, und das Logo warb für ein anderes Produkt.

Die Spitze S das die Schultische des Jahrzehnts bedeckte das Coole Swird als Stüssy-Marke interpretiert.

Shawn Stussy verließ das Unternehmen 1995, und es überlebte im Wesentlichen auf dem japanischen Markt.

Cross Colours, Karl Kani und FUBU

Carl Jones startete Kreuzfarben 1989 gründete er in Los Angeles ein Unternehmen, dessen Kleidungsstücke mit dem Slogan „Kleidung ohne Vorurteile“ bedruckt waren. Thomas Walker wurde sein Stellvertreter. Die Kleidungsstücke trugen Slogans in Rot, Gelb, Grün und Schwarz auf Brust und Rücken.

Karl Kani wird fast überall mit dem Gründungsjahr 1989 angegeben, doch die Geschichte dahinter ist komplexer. Carl Williams, 1968 in Limón, Costa Rica, geboren und in Flatbush aufgewachsen, wählte den Namen nach der Frage, die er sich immer wieder stellte: „Kann ich?“ 1989 zog er nach Los Angeles und gründete dort eine Boutique namens … JahreszeitenDas Label wurde 1991 auf der Fachmesse MAGIC der Öffentlichkeit vorgestellt. Von 1992 bis 1994 wurden die Jeans über Threads 4 Life, das Unternehmen hinter Cross Colours, vertrieben. Karl Kanis eigenes Unternehmen Infinity besteht seit 1994.

Kani gab an, dass seine Kleidung 65 Prozent der 97 Millionen Dollar Umsatz von Cross Colours im Jahr 1993 ausmachte. Cross Colours meldete in diesem Jahr Konkurs an.

Daymond John gründete FUBU 1992 gründete er das Label in Queens zusammen mit drei Partnern aus der Nachbarschaft. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität war die Marke in über fünftausend Geschäften vertreten und erzielte 1998 einen Umsatz von 350 Millionen Dollar. 2003 zog sie sich vom US-amerikanischen Markt zurück und kehrte 2019 über Century 21 zurück.

Nigo eröffnete einen Laden in einer Hintergasse

Tomoaki Nagao, der unter dem Pseudonym Nigo arbeitet, gründete 1993 A Bathing Ape. NIRGENDS, ein kleiner Laden, den er sich mit Jun Takahashi von Undercover teilte, in den Gassen hinter Harajuku, die die Szene Ura-Harajuku nannte.

Aus denselben wenigen Straßen kamen Tetsu Nishiyama von WTAPS und Shin Takazawa von Neighborhood hervor, wobei Hiroshi Fujiwara die ältere Figur war, die sie alle lasen.

Die Knappheit ergab sich daraus, dass die Läden winzig waren: NOWHERE führte zwei Marken in einem einzigen Raum.

Supreme und der wöchentliche Drop

James Jebbia wuchs in Crawley, England, auf, arbeitete im SoHo-Laden Parachute, war Mitinhaber von Union NYC und leitete von 1991 bis 1994 als Partner die New Yorker Niederlassung von Stüssy.

Er eröffnete Supreme im Alter von 274 Jahren. Lafayette Straße Im April 1994. Die Kleidung hing an den Wänden, die Mitte des Bodens blieb leer. Ein Skater mit Rucksack konnte direkt hineinfahren. Das rote Box-Logo stammte aus einem Buch über Barbara Kruger's Werk, gesetzt in Futura Heavy Oblique.

Die Ware wurde an einem festen Wochentag in kleinen Mengen verkauft. Ausverkaufte Artikel kamen nie wieder in den Handel. Dieses System hat die Existenz des Ladens überdauert. Wöchentlich limitierte Neuerscheinungen, die ausverkauft und nie wieder aufgefüllt werden, sind heute branchenweit Standard.

Warum das Sweatshirt seine Form behielt

Hol dir eine Reverse-Weave-Frisur aus den 90ern aus der Kiste. Sie hat immer noch ihre Form. Das geht auf eine Entscheidung zurück, die Champion 1934 getroffen hat.

Ein Universitätsbeamter hatte sich darüber beschwert, dass die Sweatshirts von der waschen Sie waren kürzer als zuvor. Champion drehte den Stoff um neunzig Grad. Das Gewebe verlief nun quer zum Stoff. Die Schrumpfung verlief seitlich in die Breite und war somit nicht mehr sichtbar. Ein zweites Herstellungspatent folgte 1938.

Sechzig Jahre später erwies sich Champions Anti-Einlauf-Lösung als echter Passformvorteil. Gerippte Seiteneinsätze und dickes Fleece sorgen dafür, dass die Schultern auch zwei Größen größer eine gerade Form behalten. Genau das wurde von einem Sweatshirt in diesem Jahrzehnt verlangt. Dünnes Fleece, das größer ausfällt, sackt an der Schulternaht zusammen. Die meisten Fleece-Modelle dieser Zeit hatten genau dieses Problem. Fast alle, die heute noch erhältlich sind, bestehen aus Reverse Weave.

Wie man einen echten 90er-Jahre-Champion von einer Neuauflage unterscheidet

A dreifarbiges Schriftzeichen Mit dem Vermerk „Made in USA“ stammt das Stück aus der Zeit zwischen 1990 und 1996. Die Nummer RN 26094 und ein größeres Pflegeetikett tauchen erst ab Mitte des Jahrzehnts auf. Die FTC vergibt seit den 1940er Jahren Registrierungsnummern.. Der vollständige Datenbank Die Suche bleibt möglich. Jede RN-Nummer auf einem Etikett kann mit dem Unternehmen abgeglichen werden, das sie eingereicht hat. Die Produktion wurde um 1998 ins Ausland verlagert. „Made in Honduras“ oder „Made in Mexico“ kennzeichnet das Ende dieser Produktionsphase, während ein direkt auf den Stoff gedrucktes Etikett auf das Jahr 1998 oder später hinweist.

Eine einzelne Naht an Saum und Ärmeln kennzeichnet ein T-Shirt aus der Zeit vor Mitte der 1990er-Jahre. Plastisoldrucke aus dieser Zeit weisen Risse auf der Oberfläche auf, ohne jedoch vollständig abzublättern.

Das C-Logo sitzt mittig auf dem linken Ärmelaufschlag, dicht vernäht und mit sauberen Kanten. Reproduktionen platzieren es zwar korrekt, nähen es aber locker an.

1990–1996

Dreifarbiges Schriftzug-Etikett, Hergestellt in den USA

Mitte der 1990er Jahre

RN 26094 hinzugefügt, Pflegeetikett vergrößert

Um 1998

Die Produktion wird nach Honduras und Mexiko verlagert.

1998 und später

Das Etikett wurde auf den Stoff gedruckt, anstatt eingenäht zu werden.

Vor Mitte der 1990er Jahre

Einzelne Nahtreihe an Saum und Ärmel

Ein echtes Made in USA Reverse Weave läuft etwa vierzig Dollar auf dem Wiederverkaufsmarkt.

Was zurückkam, ist nicht dasselbe.

Die weiten Hosenbeine verschwanden aus dem Mainstream, als der Designer Hedi Slimane nahm Dior Homme im Jahr 2001 und machte schmale Herrenmode zum Standard. Um 2020 erlebte sie ein Comeback, als jüngere Käufer die Schnitte ihrer Eltern wieder aufgriffen, und Slimane schloss 2021 seinen eigenen Kreis, indem er Hosen in JNCO-Weite anziehen auf dem Celine-Laufsteg.

1980

Shawn Stussy druckt seine Unterschrift auf T-Shirts, um Surfbretter zu verkaufen.

1983

Frank Sinatra Jr. gesellt sich zu ihm.

1984

Stussy Inc. wurde gegründet

1986

US-Marke eingetragen, 27. März

1988

Lo Lifes entsteht in Brooklyn

1989

Cross Colours wird eingeführt; Karl Kani eröffnet Seasons in Los Angeles

1991

Das Label Kani feiert sein Debüt auf der MAGIC-Messe

1992

FUBU wurde in Queens gegründet

1993

Nigo gründet A Bathing Ape aus dem Nichts

1994

Supreme eröffnet in der Lafayette Street 274; Karl Kani Infinity wurde gegründet

1995

Shawn Stussy verlässt das Unternehmen

2001

Hedi Slimane trägt Dior Homme; das Bein wird schmaler

2020

Das weite Bein kehrt zurück

2021

Slimane präsentiert Hosen in JNCO-Weite auf dem Celine-Laufsteg

Die aktuelle Version ist sauberer verarbeitet als das Original. Keine offenen Säume, kein halb abfallender Bund und insgesamt eine bessere Verarbeitung.

Auch die Maße haben sich verändert. JNCO-Neuauflagen fallen weiter aus als die Vintage-Modelle, die sie kopieren. Moderne Interpretationen entsprechen den aktuellen Größenstandards. Eine Jeans in Größe 32 entspricht tatsächlich Größe 32. Eine moderne Jeans im 90er-Jahre-Stil fällt normal aus. Ein Original aus den 90ern fällt eine Nummer größer aus.

Alles, was als 90er-Jahre-Modell mit niedrigem Bund und starkem Used-Look verkauft wird, ist fälschlicherweise als Y2K gekennzeichnet.

Was es nicht ist

Jahr-2-K Das Jahrzehnt danach: niedrigere Leibhöhen, glänzendere Stoffe, engere Oberteile und ausgeprägte Used-Effekte am Denim.

Gorpcore und Techwear Sie teilen weder die lockere Silhouette noch irgendwelche Bezugspunkte.

Athleisure Der Tragekomfort bleibt erhalten, während die Breite auf moderne 18 Zoll reduziert wird.

Was es kostet

Echte 90er-Jahre-Stücke werden aufgrund ihres Alters und ihres Labels gehandelt. Vintage-T-Shirts kosten zwischen zwanzig bis fünfhundert DollarEinfache Hemden mit einfacher Naht und markenlose Jeans rangieren am unteren Ende dieser Preisspanne. Davon gab es Millionen. Ein in den USA hergestelltes Stüssy-T-Shirt aus den 90er-Jahren wird auf eBay für etwa 35 Dollar gehandelt.

Neuauflagen liegen preislich im Mittelfeld. Die Levi's 501 90s kostet im Einzelhandel etwa 98 Dollar. Die aktuelle Kollektion von JNCO und die gängigen Modelle im lässigen 90er-Jahre-Stil bewegen sich in derselben Preisklasse.

Ganz oben stehen die Labels, die 1994 schon selten waren und heute noch seltener sind. Supreme, BAPE und Stüssy sind deutlich vertreten. fünfzig bis zweitausend Dollar im Gewinn für die Händler, und die Preise am anderen Ende haben nichts mit dem Stoff zu tun.

Häufige Fragen