Was das Outfit war, von Kopf bis Fuß

Jeans zuerst. Das Bein gibt die gesamte Form vor: Alles darüber muss weit genug geschnitten sein, um darauf zu reagieren. Breit, hoch an der Taille, über den Schuh brechend oder darüber stapelbar. Dunkle Spülung oder mittleres Indigo. Feste Baumwolle, kein Stretch. Keine Falten an der Hüfte, keine abgeschliffenen Knie. Beide kamen nach 2000 mit Y2K-Denim auf den Markt.

Darüber ein T-Shirt, im Body kastig und kurz geschnitten. Darüber ein Kapuzenpullover oder ein Flanellhemd, aufgeknöpft. Darüber eine Daunenjacke oder eine Trainerjacke, wenn es kalt ist.

Stiefel oder Basketballschuhe, hoch geschnürt, mit herausgestreckter Zunge getragen.

Nichts war verstaut und nichts war eingepasst. Das ganze Outfit hing an zwei Punkten, den Schultern und dem Hosenbund, und berührte den Körper nirgendwo sonst.

Wie breit ist Baggy in Zoll?

Eine Jeans gilt als Wide-Leg-Jeans zwanzig Zoll. Superbreit läuft 23 bis 26. Eine moderne Jeans mit geradem Bein misst an derselben Stelle etwa 18 Zoll.

Das äußerste Ende gehört JNCO. Eine Neuauflage von JNCO Crossbones misst 32 Zoll an der Beinöffnung bei einer Taille von 32 Zoll, eine Mammoth Reissue 40 und eine Twin Cannon 50. Ein Vintage-Paar Mammoths aus dem Jahr 2001, gemessen an der gleichen Taille, kam auf 35.

Die Neuauflage übertrifft die eigene Quelle um fünf Zoll.

Levi's eigene 501 Neuauflage der 90er Jahre stammt aus dem Firmenarchiv und hat eine Leibhöhe von zwölf Zoll und einen Beinausschnitt von 16 Zoll in Größe 28, aus fester Baumwolle ohne Stretch.

Warum ein 90er-Jahre-Medium wie ein modernes Large passt

Ignorieren Sie das Etikett. Ein getaggtes Medium aus dem Jahr 1994 beschreibt ein Kleidungsstück, das nicht mehr existiert.

Ein mittelgroßes T-Shirt aus den 1990er Jahren hat normalerweise die Größe 22 bis 24 Zoll Grube an Grube, gegen etwa zwanzig auf einem modernen Medium. Der Körper ist kastenförmiger und endet an der Hüfte. Bei Jeans beträgt der Taillenumfang aus der Dekade oft 32 Zoll vierunddreißig bis sechsunddreißig.

Legen Sie es flach hin, führen Sie ein Klebeband über die Brust und kaufen Sie bis zu dieser Zahl. Ein 90er-Jahre-Medium kommt als modernes Large zurück, manchmal auch als Extra-Large.

Moderne Jeans mit geradem Bein

18 Zoll am Saum

Weitbeinig, die Schwelle

20 Zoll

Super breit

23–26 Zoll

Neuauflage von JNCO Crossbones

32 Zoll bei einer Taille von 32

Jahrgang JNCO Mammut, 2001

35 Zoll

Neuauflage von JNCO Mammoth

40 Zoll

Neuauflage der JNCO Twin Cannon

50 Zoll

90er-Jahre-Medium-Tee, von Pit zu Pit

22–24 gegen 20 heute

Markiert mit 32 Taille, 90er Jahre

Maßnahmen 34–36

Woher das Wort kam

Frank Sinatra Jr., der die geschäftliche Seite von Stüssy leitete, sagte in einer mündlichen Überlieferung der Marke, dass das Unternehmen nie aufbrechen sich Streetwear zu nennen und den Namen nicht erfunden hat. Er verweist auf einen früheren Benutzer des Begriffs: Vision Street Wear, ein Skateunternehmen, das in den 1980er Jahren pleite ging. Eddie Cruz, der Union leitete, bevor er Undefeated gründete, sagt, der Name sei erfunden worden. Er wünschte, es wäre nicht so gewesen. Jules Gayton, ein ursprüngliches Stammesmitglied, sagt, er hasse den Begriff irgendwie.

Das Wort kam später und erfasste alles, was weder eine Surfmarke noch eine Skatemarke war. Ein Label umfasst jetzt einen Surfboard-Shaper in Laguna Beach, einen Designer aus Brooklyn, der an Rapper verkauft, und einen Laden in Tokio, der so groß ist wie ein Schlafzimmer.

Die Schuhe waren das halbe Outfit

Ein breites Bein braucht einen breiten Schuh darunter. Der Saum schluckt alles Enge.

Der Nike Air Max 90 kam 1990 unter einem anderen Namen auf den Markt. Tinker Hatfield hat es als entworfen Air Max III, und er wurde erst für sein Einführungsjahr umbenannt, als Nike ihn im Jahr 2000 neu auflegte. Bei der ersten Farbgebung wurde ein leuchtend rotes Band um die sichtbare Lufteinheit gelegt. Sammler nennen diesen Farbton immer noch Infrarot.

Basketballschuhe und 15 cm hohe Timberland-Stiefel nahmen den Rest des Bodens ein. Die Schnürsenkel laufen hoch und locker, die Zungen sind herausgestreckt, die Stiefel werden an den beiden oberen Ösen ungeschnürt getragen.

Ein schmaler Läufer verschwindet vollständig unter einem 26-Zoll-Saum.

Aaliyah in der Tommy Hilfiger-Kampagne 1996

Aaliyah unterschrieb bei Tommy Hilfiger 1996 der erste R&B-Act, der eine Unterstützung dieser Größenordnung erhielt. Der Kampagnen-Look bestand aus tief sitzenden Baggy-Jeans mit einem Paar davon Boxershorts der Marke Über den Bund gezogen, mit einem kurzen Oberteil getragen. 1997 kehrte sie für die Next Generation Jeans-Kampagne zurück.

Die Konstruktion entspricht Punkt für Punkt der Herrenversion. Alles übergroß, nichts verstaut, der Bund sitzt tief genug, um einen zweiten Bund darunter freizulegen.

Ihre normale Garderobe bestand aus Tommy-Trainingsanzügen, Jeans-Overalls, College-Jacken und Steppjacken, darunter Timberlands und ein Kopftuch über den Haaren.

Raekwon im „Can It All Be So Simple“-Video

Raekwon, eines der neun Mitglieder des Wu-Tang-Clans, trug für das Video einen Polo Ralph Lauren Snow Beach-Pullover in Rot, Blau und Gelb. Regie führte Hype Williams. Er kaufte es am Tag des Shootings um Abraham & Straus in der Innenstadt von Brooklyn, das letzte XXL im Laden für ein paar hundert Dollar. Sein Bericht darüber: Die Jacke schien die einzige in seiner Größe zu sein, die auf ihn wartete.

Über das Jahr der Jacke sind sich die Quellen nicht einig. Sammler datieren Snow Beach mit einer Kapsel aus dem Winter 1993. Grailed gibt den Pullover auf das Jahr 1992 an. So oder so brachte das Video ihn in Umlauf. Sammler nennen das Stück jetzt Raekwon.

Der Rest der Uniform der Gruppe umfasste Carhartt, Champion, Polo Sport, Teile mit Tommy Hilfiger-Logo, Army-Überschuss, Kapuzenpullover, übergroße Jeans und Timberlands in Weizen oder Schwarz. Das Cover von Enter the Wu-Tang, erschienen am 9. November 1993, zeigt neun Männer mit schwarzen Kapuzen und Skimasken unter kaltem, blauem Licht, ohne Ketten und ohne Farbe.

Die drei Szenen und ihre Überschneidungen

Die Surf- und Skate-Szene in Kalifornien brachte Stüssy, Vans und Thrasher hervor. Der Hip-Hop aus New York und Los Angeles brachte Cross Colours, Karl Kani, FUBU und Phat Farm hervor. Tokios Ura-Harajuku produzierte BAPE, Undercover, Neighborhood und WTAPS.

Ob sie getrennt waren, wird von den Menschen, die dort waren, bestritten. Paul Mittelman, der ab 1994 das Design bei Stüssy leitete, sagt, dass es ohne Stüssy kein Supreme und kein Abathing Ape gäbe, und bietet die Linie zur Angebotserstellung an. James Jebbia, der später Supreme gründete, lehnt im selben Interview die Verbindung ab und sagt, er habe die beiden immer getrennt gehalten.

Jebbia eröffnete 1989 Union in SoHo, eröffnete 1990 mit Shawn Stüssy in der Prince Street 104 den ersten Stüssy-Laden der Welt und leitete ihn, bis er 1994 Supreme gründete. Sein eigener Bericht darüber, warum er ging: Er wusste nicht, was mit Stüssy los war, und musste es wissen Versuchen Sie etwas anderes.

Die Kleidungsstücke stimmten in den gleichen Proportionen überein. Das taten die Leute auch.

Wie Timberlands und Carhartt reinkamen

Rapper waren Drogendealer kopieren, die nachts an einer Ecke standen und etwas trugen, das sie warm hielt. Timberlands, Carhartt, M-65- und MA-1-Jacken. Alex Turnbull, einer der ursprünglichen Stüssy-Stamm, sagt, Shawn Stüssy habe ihm das direkt gesagt.

Der Preis war genauso wichtig wie die Wärme: zwanzig Dollar für die Jacke und zwanzig für die Hose, in der braunen Jacke mit Reißverschluss und Cordkragen.

Die erste Modelinie von Stüssy verlief genauso: Arbeitshemden, wie man sie in einem Gebrauchtwarenladen kauft und kürzt.

1992 wurden dieselben Jacken in Tokio und London neu zum vollen Preis an Kinder verkauft, die im Februar noch nie an einer Ecke in New York gestanden hatten.

Wie ein Label den Besitzer wechselte

Die gleiche Silhouette enthielt drei verschiedene Argumente zum Eigentum.

Bauen Sie Ihr eigenes. Carl Williams, der unter dem Namen Karl Kani entwirft, hat beschrieben, womit er es zu tun hatte: Die Marken, die die Leute bereits trugen, waren Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Ralph Lauren, Jordache und DKNY, und seine Aufgabe bestand darin, die Kunden davon zu überzeugen, dass sie keine dieser Marken tragen mussten. Der Rapper Tupac Shakur drehte seine Kampagnen umsonst und sagte ihm, dass er von einem schwarzen Designer keine Gebühren für das Tragen schwarzer Kleidung verlangen würde. Der berüchtigte B.I.G. erschien auch in Kani-Kampagnen. Damals war das fast das Einzige, worüber sich die beiden Küsten einig waren.

Nimm, was dich ausgeschlossen hat. Die Lo Lifes wurde 1988 in Brooklyn gegründet, als sich zwei Ladendiebstähle zusammenschlossen, eine aus Brownsville und eine aus Crown Heights, und von Kopf bis Fuß in Ralph Lauren gekleidet waren. Sie selbst berichten über den Aufruf, dass die Kleidung für adrette Kinder in Yale und Harvard geschnitten wurde und Kinder aus der Nachbarschaft sie mitnahmen und zu ihren eigenen machten.

Innerhalb des Unternehmens war die Steigerung ein Problem für den Gewinn und ein Geschenk für die Reichweite, das kein Marketingbudget hätte erkaufen können, und das Haus reagierte, indem es mehr von dem produzierte, was gestohlen wurde.

Lassen Sie sich adoptieren. Stüssy hatte nie das Ziel, irgendetwas davon zu tun. Eine Surfmarke aus Laguna Beach landete bei Clubkindern, Skatern und Rappern. Das waren die Leute, die es gefunden haben.

Alle drei Argumente wurden in den 1990er Jahren gleichzeitig auf derselben Silhouette und oft im selben Musikvideo geführt.

Stüssy verkaufte zuerst Surfbretter

Als Gründungsdatum wird meist das Jahr 1980 angegeben.

Shawn Stussy Mit fünfundzwanzig formte er in einem Studio im Laguna Canyon Bretter und verpackte nachts T-Shirts für örtliche Surfshops. Die auf diese Boards und dann auf die T-Shirts gekritzelte Unterschrift diente dazu, die Boards zu verkaufen. 1983 schloss er sich mit Frank Sinatra Jr. zusammen, einem Buchhalter, der mit der Sängerin nicht verwandt war. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und die Marke am 27. März 1986 eingetragen.

Das Unternehmen ist also vier Jahre jünger als das Logo und das Logo war Werbung für ein anderes Produkt.

Das spitze S das im Laufe des Jahrzehnts Schulbänke bedeckte, das Coole S, wird als Stüssy-Marke gelesen.

Shawn Stussy verließ das Unternehmen 1995 und das Unternehmen überlebte weitgehend auf dem japanischen Markt.

Cross Colours, Karl Kani und FUBU

Carl Jones wurde gegründet Kreuzfarben in Los Angeles im Jahr 1989 mit der Aufschrift „Kleidung ohne Vorurteile“ auf den Kleidungsstücken, und Thomas Walker trat ihm als Vizepräsident bei. Die Kleidungsstücke trugen Slogans auf Brust und Rücken in den Farben Rot, Gelb, Grün und Schwarz.

Bei Karl Kani steht fast überall das Gründungsdatum 1989, die Reihenfolge darunter ist komplizierter. Carl Williams, 1968 in Limón, Costa Rica geboren und in Flatbush aufgewachsen, leitete den Namen von der Frage ab, die er sich immer wieder stellte: „Can I“. 1989 zog er nach Los Angeles und war Mitbegründer einer Boutique namens „Can I“. Jahreszeiten. Das Label wurde 1991 auf der MAGIC-Messe öffentlich vorgestellt. Von 1992 bis 1994 wurden die Jeans über Threads 4 Life verkauft, das Unternehmen hinter Cross Colours. Karl Kani Infinity, sein eigenes Unternehmen, besteht seit 1994.

Kani sagte, seine Kleidung sei 1993 für 65 Prozent des Umsatzes von Cross Colours in Höhe von 97 Millionen Dollar verantwortlich. In diesem Jahr meldete Cross Colors Insolvenz an.

Daymond John gegründet FUBU 1992 in Queens mit drei Partnern aus der Nachbarschaft. Auf seinem Höhepunkt war das Label in mehr als fünftausend Geschäften vertreten und erzielte 1998 einen Umsatz von 350 Millionen Dollar. Im Jahr 2003 zog es sich aus dem US-amerikanischen Markt zurück und kehrte 2019 über Century 21 zurück.

Nigo eröffnete ein Geschäft in einer Seitengasse

Tomoaki Nagao, der als Nigo arbeitete, gründete 1993 Abathing Ape NIRGENDWO, einem kleinen Laden, den er mit Jun Takahashi von Undercover teilte, in den Gassen hinter Harajuku, die die Szene Ura-Harajuku nannte.

Die gleichen wenigen Straßen produzierten Tetsu Nishiyama von WTAPS und Shin Takazawa von Neighborhood, wobei Hiroshi Fujiwara die ältere Figur war, die sie alle lasen.

Die dortige Knappheit resultierte daraus, dass die Läden winzig waren: Bei NOWHERE gab es zwei Labels in einem Raum.

Supreme und der wöchentliche Drop

James Jebbia wuchs im englischen Crawley auf, arbeitete im SoHo-Laden Parachute, Miteigentümer von Union NYC, und leitete von 1991 bis 1994 als Partner Stüssy's Außenposten in New York.

Er eröffnete Supreme bei 274 Lafayette Street im April 1994. Die Kleider hingen an den Wänden und die Mitte des Bodens blieb leer. Ein Skater mit Rucksack konnte direkt hineinfahren. Das Red-Box-Logo stammt aus einem Buch über Barbara Krugerist das Werk, angesiedelt in Futura Heavy Oblique.

An einem bestimmten Wochentag ging der Vorrat in kleinen Mengen aus. Ausverkaufte Stücke kamen nie zurück. Dieser Mechanismus überlebte den Laden. Wöchentliche limitierte Veröffentlichungen, die ausverkauft sind und nie wieder aufgefüllt werden, sind mittlerweile branchenweit gängige Praxis.

Warum das Sweatshirt seine Form behielt

Ziehen Sie ein 90er Reverse Weave aus einem Behälter. Es hat immer noch seine Form. Das ist auf eine Entscheidung zurückzuführen, die Champion im Jahr 1934 getroffen hat.

Ein Universitätsbeamter hatte sich darüber beschwert, dass die Sweatshirts von der Universität zurückkamen waschen kürzer als sie hineingegangen sind. Champion drehte das Tuch um neunzig Grad. Das Gewebe verlief nun quer über den Körper. Die Schrumpfung ging seitlich in die Breite, außer Sichtweite. Ein zweites Herstellungspatent folgte 1938.

Sechzig Jahre später verwandelte sich die Anti-Schrumpf-Lösung von Champion in einen Fit-Vorteil. Gerippte Seiteneinsätze und schweres Fleece sorgen dafür, dass die Schultern auch bei zwei Größen größer bleiben. Das Jahrzehnt verlangte genau das von einem Sweatshirt. Dünnes Fleece in größerer Größe fällt an der Schulternaht zusammen. Die meisten Vliesstoffe des Jahrzehnts haben genau das getan. Die Überlebenden sind fast alle Reverse Weave.

Wie man einen echten 90er-Jahre-Champion von einer Neuauflage unterscheidet

A dreifarbiges Skript-Tag Mit „Made in USA“ liegt ein Stück zwischen 1990 und 1996. RN 26094 und ein größeres Pflegeetikett erscheinen ab Mitte des Jahrzehnts. Die FTC vergibt seit den 1940er Jahren Registrierungsnummern. Die ganze Datenbank bleibt durchsuchbar. Jede RN auf einem Etikett kann mit dem Unternehmen verglichen werden, das sie eingereicht hat. Die Produktion wurde um 1998 ins Ausland verlagert. „Made in Honduras“ oder „Made in Mexico“ markiert das hintere Ende, und ein direkt auf den Stoff gedrucktes Etikett bedeutet 1998 oder später.

Eine einzelne Nahtlinie an den Säumen und Ärmeln erinnert an das T-Shirt vor der Mitte der 1990er Jahre. Plastisoldrucke aus dieser Zeit bilden auf der Oberfläche Risse, ohne vollständig abzublättern.

Der C-Patch sitzt auf dem linken Ärmelbündchen, mittig, dicht vernäht, mit sauberen Kanten. Reproduktionen platzieren es richtig und nähen es locker.

1990–1996

Dreifarbiger Schriftzug-Anhänger, hergestellt in den USA

Ab Mitte der 1990er Jahre

RN 26094 hinzugefügt, Pflegeetikett vergrößert

Um 1998

Die Produktion wird nach Honduras und Mexiko verlagert

Ab 1998

Das Etikett ist auf den Stoff gedruckt und nicht eingenäht

Vor Mitte der 1990er Jahre

Einzelne Naht am Saum und am Ärmel

Ein echter Made in USA Reverse Weave läuft rund vierzig Dollar auf dem Wiederverkaufsmarkt.

Was zurückkam, ist nicht dasselbe

Das weite Bein verschwand mit der Zeit des Designers Hedi Slimane aus dem Mainstream übernahm Dior Homme im Jahr 2001 und machte schmale Herrenmode zum Standard. Etwa im Jahr 2020 kam es wieder zurück, wobei jüngere Käufer sich für die Formen entschieden, die ihre Eltern getragen hatten, und Slimane schloss seinen eigenen Kreis im Jahr 2021 Anziehen einer JNCO-weiten Hose auf dem Céline-Laufsteg.

1980

Shawn Stussy druckt seine Unterschrift auf T-Shirts, um Surfbretter zu verkaufen

1983

Frank Sinatra Jr. schließt sich ihm an

1984

Stussy Inc. wird gegründet

1986

US-Marke eingetragen, 27. März

1988

Lo Lifes entstehen in Brooklyn

1989

Einführung von Cross Colors; Karl Kani eröffnet Seasons in Los Angeles

1991

Kani-Label debütiert auf der MAGIC-Messe

1992

FUBU wird in Queens gegründet

1993

Nigo gründet „Abathing Ape“ aus dem Nirgendwo

1994

Supreme wird in der Lafayette Street 274 eröffnet; Karl Kani Infinity eingetragen

1995

Shawn Stussy verlässt das Unternehmen

2001

Hedi Slimane übernimmt Dior Homme; das Bein wird schmaler

2020

Das weite Bein kehrt zurück

2021

Slimane präsentiert Hosen in JNCO-Weite auf dem Celine-Laufsteg

Die aktuelle Version ist sauberer als das Original. Keine offenen Säume, kein halb abfallender Bund und durchgehend bessere Verarbeitung.

Auch die Messwerte sind abgedriftet. Die Neuauflagen von JNCO fallen breiter aus als die Vintage-Paare, die sie kopieren. Moderne Interpretationen werden an aktuelle Normen angepasst. Ein getaggtes 32 misst 32. Eine moderne Jeans im 90er-Jahre-Stil passt genau. Ein echtes Paar aus den 90ern fällt in der Größe Large aus.

Alles, was als 90er-Jahre-Kleidung mit niedriger Leibhöhe und starker Faltenbildung verkauft wird, wird fälschlicherweise als „Y2K“ bezeichnet.

Was es nicht ist

Y2K ist das Jahrzehnt danach: niedrigere Leibhöhen, glänzendere Stoffe, engere Oberteile und starke Faltenbildung auf dem Denim.

Gorpcore und Techwear Teilen Sie die lockere Silhouette und keinen der Bezugspunkte.

Sport behält den Komfort bei und verringert die Breite auf moderne 18 Zoll.

Was es kostet

Echte Stücke aus den 90ern unterscheiden sich je nach Alter und Etikett. Vintage-T-Shirts laufen ab zwanzig bis fünfhundert Dollar. Gewöhnliche Hemden mit Einstichnähten und Denim ohne Markenzeichen bleiben in diesem Bereich am unteren Ende. Es gab Millionen von ihnen. Ein Stüssy-T-Shirt aus den 90er-Jahren, hergestellt in den USA, wird bei eBay für etwa 35 Dollar verkauft.

Neuauflagen liegen in der Mitte. Der Levi's 501 90s kostet im Einzelhandel etwa 98 Dollar. Die aktuelle Linie von JNCO und die entspannten Mainstream-Schnitte der 90er liegen in derselben Klammer.

An der Spitze stehen die Etiketten, die 1994 rar waren und heute seltener sind. Supreme-, BAPE- und Stüssy-Stücke klar fünfzig bis zweitausend Dollar Gewinn für die Händler, und die Preise am Ende haben nichts mit dem Stoff zu tun.

Häufige Fragen