Das Jahrzehnt begann in Hippie-Kleidung

Patchwork, Häkeln, Stricken, Sticken. Quilten, Filzen, Färben, Perlensticken, Smoken, Lederhandwerk und handbemalte Stoffe. Alles kam von den Kunsthandwerksmessen, denn die Mode der Siebziger begann als Fortsetzung des Hippie-Stils der späten Sechziger.

Bei den Männern kam das in Form von Denim mit Aufnähern und Stickereien, von Hand bearbeitetem Leder, Westen und Stoffen vor, die die Hand zeigten, die sie hergestellt hatte.

Die maßgeschneiderte Figur der frühen Siebzigerjahre und die Hippie-Garderobe liefen Seite an Seite. Am Gürtel treffen sie sich. Beide haben einen breiten Gürtel mit einer großen Schnalle in der Körpermitte angebracht.

Breite Gürtel und kurze Jacken, 1970 bis 1973

Hemden und Hosen waren enger als je zuvor, und alles in der Garderobe der frühen Siebziger passt zu einer langen, dünnen Figur: Rollkragenpullover, schmale Hemden, schmale Schultern. Daniel Milford-Cottam:

Breite Gürtel mit großen Schnallen lenken den Blick auf die Mitte des Oberkörpers und lassen breitere Körper schlanker erscheinen. Darüber trug man meist eine ärmellose Weste oder Jacke, ein klassisches einreihiges Sakko aus Tweed, Denim oder Cord oder eine Blousonjacke aus Leder oder Synthetikstoff.

Der Riemen läuft zuerst und erledigt die Arbeit. Was auch immer darüber geht, stoppt an der Hüfte. Alles, was länger ist, würde die Schnalle verdecken, die die Öse hält.

Ein Siebziger-Schlag ist ein schmales Bein, das sich spät öffnet. Eng anliegend bis zum Oberschenkel, unterhalb des Knies locker, und nichts wie eine weit geschnittene Hose von der Hüfte abwärts.

Legen Sie eine Hand um das Bein oberhalb des Knies. Das Tuch sollte dort eng anliegen und der Aufflackern unterhalb Ihrer Hand beginnen.

Koteletten, Schnurrbärte und Haare am Kragen

Koteletten über die Wange, die immer breiter werden, ein dicker Schnurrbart, dessen Haare bei Männern über den Kragen hinausgehen, die ihn noch nie so getragen haben, auch nicht bei Männern in Büros.

Vollbärte waren normal. Später im Jahrzehnt kam der Federschnitt auf den Markt, der geschichtet, vom Gesicht abgehoben und mit einem Trockner fixiert wurde.

Ein langer Kragen und ein breites Revers sorgen dafür, dass auf der Schulter sitzende Haare frei bleiben. Aus diesem Grund gingen beide Long-Positionen.

Lassen Sie die Koteletten unten breiter als oben wachsen, wobei die Haare lang genug sein müssen, um am Kragen zu sitzen.

Kipper-Krawatten und die Kragen, die sie hielten

Vierzehn Bindungen im V&A tragen sowohl eine aufgezeichnete Breite als auch ein Datum innerhalb des Jahrzehnts. Sie reichen von zehn bis fünfeinhalb Zoll, wobei die Mitte dieses Bereichs an einer Klinge liegt, die eine gespreizte Hand nicht abdecken kann. „Vierzehn Krawatten“ ist eine Auswahl dessen, was ein Museum aufbewahren wollte, und kein Überblick darüber, was in Kleiderschränken hing, aber die Auswahl stimmt mit dem damaligen Namen dieser Krawatten überein. T.341-1984 ist der breiteste von ihnen, ein doppelendiger Ascot-Bückling aus Schrotseide. Das Museum verwendet den damaligen Namen „Bücklingkrawatte“.

Eine Klinge, die so breit ist, bindet einen Knoten, den ein normaler Kragen nicht halten kann, also wurde der Kragen hoch- und weit gespreizt mit langen Spitzen, und das Revers wurde dahinter breiter. Michael Fisch Er schnitt den ersten Hering, als er noch bei Turnbull & Asser in der Jermyn Street war, und der Name ist ein Wortspiel für sich. 1966 eröffnete er „Mr. Fish“ in der Clifford Street 17 in Mayfair, und in den nächsten Jahren erfolgte die Erweiterung in diesem Geschäft. Das V&A hält eine seiner Krawatten von 1966 oder 1967, 10,9 cm breit.

Eine Rekonstruktion liefert die klarsten Messungen in der Sammlung. T.940-1994 ist eine silbergraue Wolle, die nach einem Design von 1975 geschnitten wurde und 1994 von Keith Mallinson für die Streetstyle-Ausstellung des Museums angefertigt wurde. Sie gehört zu einem Northern-Soul-Outfit, das Peter Davies in Samanthas Soul Club in Sheffield getragen hat. Es zeichnet auf, was ein Tänzer wollte, nicht, was ein Geschäft verkaufte, und nichts anderes lehnt sich hier für die Mainstream-Silhouette an. Das V&A erfasst einen Taillenumfang von 800 mm, eine Beininnenweite von 800 mm und einen Saumumfang von 900 mm an jedem Bein. Ein so schwerer Flare-Schnitt muss an einem festen Punkt oberhalb der Hüfte beginnen.

Hemden trugen standardmäßig ein Muster. Eagle Shirtmakers stellte 1975 ein synthetisches Hemd her dass die Met nun das amerikanische Massenmarktende für dasselbe Kleidungsstück hält. Von den zwanzig Hemden, die das V&A aufbewahrte, sind die meisten gestreift oder bedruckt: T.119-1991 aus gestreifter blauer Seide, T.505-1995 aus rosafarbener Baumwolle mit weißem Blumendruck, T.365-1985 aus kettengewirkter Baumwolle mit vertikalem Zickzack.

Die Reihenfolge verläuft von der Krawatte nach außen, und die Größe jedes Stücks entspricht der Größe davor.

Zweireihig und schmalbeinig, 1977 bis 1979

Gegen Ende des Jahrzehnts kamen zweireihige Anzüge mit breiteren Schultern und schmaleren Beinen und Revers in Mode.

Die Weite verläuft von den Enden der Gliedmaßen bis zur Oberseite des Körpers, so dass alles, woran man sich an die Schneiderkunst der Achtzigerjahre erinnert, hier beginnt, zwei oder drei Jahre früher. Alles, was bis zum Ende des Jahrzehnts geschnitten ist, ist zweireihig, wobei das Bein vom Knie bis zum Saum gerade verläuft. Punk kommt im selben Fenster und zieht auf die gleiche Weise, enge schwarze Hosen und Lederjacken und Stiefel, schmal geschnitten, genau in dem Moment, als die Mainstream-Schneiderei schmaler wurde.

Schaft, Super Fly und Black Style

Welle 1971 eröffnet, als Richard Roundtree in einem braunen Ledergraben, breitem Revers und Schulterklappen aus einer New Yorker U-Bahn kam. Super Fly 1972 folgte Ron O'Neal als Youngblood Priest in scharf geschnittenen Anzügen, breitkrempigen Hüten und pelzbesetzten Mänteln, mit einem Soundtrack von Curtis Mayfield, der sich mehr verkaufte als der Film.

Beide kommen raus Schwarzes Kino. Das breite Revers, die lange Kragenspitze, das Plateau, der bodenlange Mantel und der Hut waren allesamt im Black-Stil zu finden, bevor die Einkaufsstraßen sie an alle anderen verkauften.

Curtis Mayfield, Isaac Hayes und Sly Stone kleideten sich sowohl für das Fernsehen als auch für das Wohnzimmer.

Der V&A-Eintrag für die Northern Soul-Hose sagt es deutlich: Amerikanische Soulmusiker fanden in den 1970er Jahren in England einen herzlichen Empfang, insbesondere in Wigan, Wolverhampton und Nottingham. Nördliche Seele waren englische Kinder, die zu Platten schwarzer Amerikaner tanzten, in Kleidung, die für den Tanz zugeschnitten war.

Der Afro wurde voluminös getragen und so geformt, dass er dieses Volumen hielt, und im Laufe des Jahrzehnts hatte er sowohl eine politische als auch eine stilistische Bedeutung.

Bowies Bühnenkleidung

S.283:1 bis 8-2024 Ist der Dreiteiler Freddie Burretti für das Leben auf dem Mars gemacht? Video von 1972: Türkisblau, einreihig, breites Revers, getragen mit einem dunkelblau-weißen Nadelstreifenhemd.

S.288-20241972 kleidet Burretti erneut Bowie als Ziggy Stardust in eine lila-silberne Jacke mit lila Revers, lila Hosen, lila Weste, rosa Hemd und lila Hosenträger.

S.166:1 bis 3-2020 ist eine rote Lamé-Jacke mit schwarzem Lamé-Kragen und Taschenklappen sowie eine passende rote Lamé-Hose.

Ein Ziggy-Kostüm aus dem Jahr 1973 besteht aus einem zweiteiligen Metallreißverschluss mit vertikalen Streifen in Grün, Rot und Gold und übertriebenen Schultern. Dabei handelt es sich um vier von rund fünfzig Bühnenkleidungsstücken aus den Siebzigern im Museum, die meisten davon von Bowie.

Die Schultern auf dem letzten sind übertrieben, im Jahr 1973, vier oder fünf Jahre bevor die Mainstream-Schneiderei auch nur annähernd so weit kam. Satin, Lamé, Plateaustiefel, Make-up und Kleidung, die offen der Damenmode entlehnt war, durchzogen den Rest, mit Marc Bolan und Bowie als Bezugspunkten, und was sie auf der Bühne trugen, gelangte als Glitzer- und Satinhemden und höhere Absätze auf die Straße.

Ein Satinhemd unter einer schlichten Jacke funktioniert, denn nur eines im Outfit fängt das Licht ein.

Plateauschuhe

T.78&A-1983 ist ein Paar Plateauschuhe für Herren aus schillerndem Schlangenleder-Patchwork, das 1972 von Terry de Havilland entworfen wurde. Der Absatz beträgt etwa 7,5 cm, mit einer weiteren Fingerbreite Sohle unter dem gesamten Fuß und einer stumpfen quadratischen Spitze.

Setzen Sie es dagegen T.346&A-1979, Moya Bowlers schwarze Lack-Slipper von ein paar Jahren zuvor, die ohne Plateau an denselben Fuß passen und beim gleichen Mann dreieinhalb Zentimeter tiefer stehen. Das Plateau gehört aus einem Grund, der schon am Knie beginnt, zu den weiten Jahren: Eine so weite Beinöffnung fällt weit, sie muss die Sohle passieren, bevor sie den Boden erreicht, und die Hose war daher lang geschnitten und brach tief über einem hohen Schuh. Ein Bein aus der Mitte des Jahrzehnts braucht die Sohle darunter. Ein Bein von 1978 hat nichts darüber, das breit genug ist, um eine Plattform zu tragen.

Zwei weitere Paare sind in der Kollektion: T.51:1,2-1994 aus schwarzem Leder mit Polyurethan-Sohlen, T.57:1,2-1994 aus schwarzem Lackleder mit lila Herzen auf dem Obermaterial.

Saturday Night Fever und der weiße Anzug

Samstagnachtfieber, veröffentlicht im Dezember 1977, zeigte John Travolta in einem weißen Dreiteiler mit einem schwarzen Hemd, das am Hals offen getragen wurde. Diese Kombination wurde zur Abkürzung für das Jahrzehnt.

1977 ist das Umkehrjahr, der weiße Anzug sitzt also genau dort, wo das Revers nach innen und die Schulter nach außen zeigt. Die Leute halten es für die Mid-Decade-Silhouette, wenn es von der anderen Seite kommt.

Was Disco zusätzlich zur Schneiderkunst hinzufügte, war Oberfläche: Satin- und Metallic-Oberflächen auf Hemden und ein Schuh, der eine Tanznacht aushält und trotzdem für mehr Körpergröße sorgt.

Drei Anzüge, 1971 bis 1979

Die Sammlung umfasst komplette Anzüge aus dem gesamten Jahrzehnt, und drei davon befinden sich an den drei Punkten darauf.

1971, türkis, eng

T.430, 431-1993, ein Mr Fish-Design aus dem Jahr 1971, ist eine türkisfarbene einreihige Jacke mit hoher Drei-Knopf-Vorderseite und Bügelfaltenhose.

Beginnen Sie mit der Knopfhaltung. Drei hoch angesetzte Knöpfe schließen die Brust und verkürzen das Revers.

Das Futter ist ein psychedelischer Druck. Ton-in-Ton-Kontrastbänder verlaufen um den Kragen, das Revers und die quadratischen Taschenklappen und zeichnen die Kanten jedes Einsatzes gegenüber dem Stoff ab.

Tommy Nutter schnitt T.152:1 bis 3-1996 Im selben Jahr kombinierte Glenurquhart karierte Wolle mit einer Weste, die dem Savile Row-Stoff die gleiche Silhouette verleiht.

1972, marineblauer Nadelstreifen, breit

T.72 bis C-1983, hergestellt von John Stephen um 1972, ist aus marineblauer Nadelstreifenwolle, zweireihig, mit breitem steigendem Revers und ausgestellter Hose, daneben sind noch das Hemd und die Seidenkrawatte zu sehen, die es getragen hat. Stephen baute die Carnaby Street. 1972 verkaufte er das hier.

Die zweireihige Vorderseite kommt hier früh zum Vorschein. Normalerweise wird es unter der Umkehrung des späten Jahrzehnts abgelegt, und dieses hier stammt aus dem Jahr 1972 mit dem Revers in voller Breite und dem Bein, das immer noch ausgestellt ist.

Konservative Kleidung nahm den historischen Schnitt ebenso bereitwillig an wie Partykleidung.

Das amerikanische Ende, Mitte des Jahrzehnts

Bill Blass schnitt um 1975 einen Anzug aus Wolle und Synthetik, und ein Ensemble im selben Jahr aus Baumwolle, Wolle und Seide. Beide kamen über die Kostümsammlung des Brooklyn Museum an die Met.

Ralph Laurens Anzug aus den Siebzigern ist schlichte Wolle. Johnny Carsons, aus der Mitte des Jahrzehnts, ist Kunstfaser, getragen von einem Mann, der fünf Abende in der Woche im Fernsehen war.

1975 bis 1979, beige, einfarbig

T.760:1, 2-1995 ist eine Jacke und Hose von Bruno Piattelli aus beigem Wollstoff aus der zweiten Hälfte des Jahrzehnts.

Darüber ist nichts weiter vermerkt. Die Bindung, der Kontrast, die quadratischen Klappen und das psychedelische Innenfutter von 1971 sind alle verschwunden.

Denim und der Rest der Freizeitgarderobe

Fünf Dinge, die ein Mann trug, wenn er keinen Anzug trug.

Strickhemden und Jeansjacken mit Kragen gelten als alltägliche Alternative zu den formelleren Stilen der frühen Siebziger.

Fünf Schlaghosen, fünf verschiedene Stoffe

T.368-1985 ist Rayon-Crêpe. T.20:2-2002 ist Lurex. T.662-1993 ist Baumwollcord. T.56-1994 ist im Kammgarn gefertigt. T.49-1994 ist braunes Leder.

Fünf Paar ausgestellte oder weite Hosen aus der V&A-Kollektion, von denen keine zwei eine gemeinsame Faser haben und alle auf das gleiche Bein geschnitten sind.

Das Met's Costume Institute vertritt das amerikanische Ende in derselben Form: ein Anzug von Bill Blass aus der Zeit um 1975 aus Wolle und Synthetik, und ein Paar Brass Boot Oxfords aus demselben Jahr. Beide kamen aus der Kostümsammlung des Brooklyn Museum. Fünf ist eine kleine Zahl, und der Punkt gilt nur so weit: Innerhalb der Bestände eines Museums wiederholt sich der Schnitt, und der Stoff variiert.

Andere Jahrzehnte verliefen umgekehrt: Grunge verband sich mit Flanell und Punk mit Leder. Hier trugen die Proportionen den Zeitraum.

Aus Sportbekleidung wurde Straßenkleidung

Lange Zeit waren Tennis- und Golfkleidung akzeptable Freizeitkleidung, doch erst in den 1970er Jahren wurden sportlichere Styles als Alltagsmode angesehen.

Die FIT-Zeitleiste datiert den Wechsel in diese Jahre. Was ankam, kam von der Laufbahn, nicht vom Platz. Bob Marley trug auf der Bühne Trainingsanzüge und Fußballtrikots, als es noch neu war.

Dies gehört zur hinteren Hälfte des Jahrzehnts und kommt parallel zum schmaler werdenden Bein.

Männer und Frauen kauften die gleichen Klamotten

Die Mode hatte ein neues Niveau der Gleichstellung der Geschlechter erreicht, insbesondere in der Freizeitkleidung.

Milford-Cottam schreibt über die siebziger Jahre. Die FIT-Zeitleiste zeichnet auf, was das in der Werkstatt bedeutete: enge T-Shirts, Jeans, Hemden und Pullover, die von beiden gekauft wurden, wobei einige Männer direkt an die Damenschiene gingen. Einzelhändler machten darauf aufmerksam und Penneys führte eine Produktlinie mit der Bezeichnung „Für Sie und Ihn“-Modelle.

Da Strickwaren, T-Shirts und Hemden aus den 70er-Jahren auf beiden Seiten eng genug geschnitten waren, passt ein Vintage-Damenstück einem Mann oft besser als das entsprechende Herrenstück in derselben Nenngröße. Wissenswertes, bevor man an einer halben Schiene vorbeigeht.

Ketten, Brillen und der offene Hals

Da ein Krawattenknoten den Hals eines Hemdes ausfüllt, hinterlässt das Öffnen des Hemdes an der Stelle, an der sich der Knoten befand, eine Lücke, in die eine Kette oder ein Medaillon eingearbeitet wurde.

In den gleichen Jahren gab es große Sonnenbrillen mit schwerem Rahmen und getönten Gläsern.

Der breite Gürtel mit der großen Schnalle verändert die Form eines Mannes, sodass er bis in die frühen und mittleren Jahre erhalten bleibt.

Der Freizeitanzug und der Safari-Anzug

Amerikas Beitrag war der Freizeitanzug, und er verbreitete sich durch die Kataloge. Jerry Rosengarten entwarf es 1970 bei Lee Jeans, um einem Verkäufer etwas zu geben, an das er ein neues doppelt gestricktes Polyester hängen konnte, und dieser Ursprung erklärt alles über sein Aussehen. Da das Kleidungsstück dazu da ist, den Stoff zur Geltung zu bringen, besteht es fast ausschließlich aus flachen Bahnen, deren Strick eine Form behalten kann: Offene Vorderseite, großer Kragen und Revers, aufgesetzte Taschen, kontrastierende Steppnähte.

Eine Jacke im Hemdstil mit passender Hose, meist aus Polyester. Lee verkaufte es als LEEsures. Er wurde als bequemer Business-Anzug an Männer vermarktet.

Da Freizeitanzüge oft als minderwertig, billiger und offensichtlich aus synthetischen Stoffen wahrgenommen wurden, galten sie als etwas vulgär oder bestenfalls als komisch.

Safari-Anzüge hatten die gleiche Konstruktion und hatten einen besseren Ruf, und der Unterschied bestand hauptsächlich darin, wer sie trug und woraus sie gefertigt waren: mit Gürtel, hellfarbig, große aufgesetzte Taschen, lange oder kurze Ärmel, zu Hosen oder Shorts getragen und von Roger Moores Bond oft genug getragen, dass Fans ihn den König der Safari-Jacken nannten.

Die Met hält ein Freizeitanzug von David Stevens von 1977 bis 1979, und die Überraschung ist die Faser: Baumwolle, nicht Polyester. Am Ende des Durchlaufs hatte die Form den Stoff, aus dem sie hergestellt wurde, überlebt.

In der V&A-Kollektion befinden sich zwei Safari-Anzüge, beide um 1970: T.258&A-1978 in Jacke und Hose und T.512:1,2-1995 in beiger Baumwolle.

Wenn Sie diese Form wünschen, greifen Sie zur Safari-Version aus Baumwolle oder Leinen. Gleicher Hemd-Jacken-Aufbau, gleiche aufgesetzte Taschen.

Farbe nach Jahreszeit

Ein gelber Wollanzug, entworfen von Victor Herbert im Jahr 1974 So etwas stellt sich jeder vor, wenn das Jahrzehnt naht. Drumherum sitzen Nadelstreifen, Kammgarn, Mohair und Glenurquhart-Karomuster.

Die Farbe hing mehr von der Jahreszeit als von der Mode ab. Den ganzen Sommer über sind Pastelltöne und Cremefarben, dann Braun, Blau und Grau, sobald das Wetter umschlägt. Ein Winter-Business-Anzug war braun. Das Jahrzehnt bleibt durch seine Abende im Gedächtnis.

Kaufen Sie nach dem gleichen Prinzip: Creme oder Pastell für den Sommer, etwas im Braun- bis Graubereich für den Rest des Jahres, der Schnitt entscheidet.

Samtkragen an Tagesanzügen

Zwei Anzüge aus dem Jahr 1972 setzen Samt auf ein Business-Kleid. T.243:1 bis 4-2001, von Lord und Stuart, besteht aus brauner, geflammter Wolle mit Samtkragen und Samtmanschetten. Das Museum behielt das rosafarbene Baumwollhemd und die braune Fliege aus Ripsband, die dazu getragen wurden. Was also erhalten bleibt, ist die Kombination, die ein Mann tatsächlich trug.

T.564 bis 566-1993, entworfen von Hardy Amies für Hepworth's um 1972, ist ein grauer Kammgarn-Dreiteiler mit schwarzen Samt-Manschetten und -Kragen, samtbezogenen Knöpfen an Jacke und Weste sowie Samtklappen und -rahmen an den Taschen. Die Jacke ist lang geschnitten und die Hose ist schmal geschnitten und hat Falten. Das Edwardianische Revival, nicht die Fackel, und es verlief parallel zu allem anderen in diesem Jahrzehnt.

T.705 bis C-1974, 1970 von Michael Fish entworfen, besteht aus mehr als einem Teil. Die Jacke wird mit schnurgebundener Seide und einer Quaste aus Jetperlen geschlossen, die beide von einer Smokingjacke oder einem Morgenmantel stammen. An jedem Bein verläuft der breite schwarze Satinstreifen eines Smokings. Das Hemd ist wie ein Hemd geschnitten, hat einen hohen Kragen mit Stäbchen und eine plissierte Vorderseite, ist jedoch aus schwarzem Synthetik-Krepp gefertigt und wird mit einem Reißverschluss an der Seite geschlossen. Darunter befindet sich der Stoff aus einer blauen, schwarzen und silbernen Mischung aus Wolle, Synthetik und Lurex, jacquardgewebt mit einer linearen, fuchsiaähnlichen Blume. Es wurde mit einer emaillierten Fischbrosche getragen.

Die formelle Kleidung wurde teilweise ausgezogen und die Teile landeten auf Kleidungsstücken, die bei Tageslicht getragen wurden.

Ein Samtkragen an einer schlichten Wolljacke liest sich als zeitgemäß.

So trägt man es jetzt

Der übliche Ratschlag ist, ein 70er-Jahre-Element zu tragen und alles andere modern zu halten. Das macht es zur Hälfte richtig und übersieht, warum die andere Hälfte scheitert: Eine ausgestellte Hose unter einer schmalen, modernen Jacke hat nichts darüber und ist genauso großzügig geschnitten, also liest es sich wie ein Unfall. Wenn man in die andere Richtung geht und fünf Glieder im 70er-Jahre-Stil trägt, verleiht man einem Mann mehr Volumen, als irgendjemand seitdem getragen hat.

Nehmen Sie ein Paar aus der Kette, skalieren Sie es aufeinander und lassen Sie den Rest des Outfits schlicht modern. Welches Paar das ist, hängt vom Jahr ab: 1971 bestimmt der Gürtel alles, in den mittleren Jahren der Krawattenknoten und 1978 ist es die Schulter.

Kragen und Revers

Ein Hemd mit breitem Kragen unter einer Jacke, deren Revers breit genug ist, um sie einzurahmen, und sonst überhaupt nichts. Gerade Hosen, schlichte Schuhe, keine Krawatte. Ein Räucherfisch ist das einzige Element der Siebzigerjahre, das nirgendwo hingehen kann, und ohne ihn sitzt der Kragen wie damals flach am Revers.

Bein und Schuh

Eine ausgestellte oder Bootcut-Hose über einem Stiefel mit niedrigem Blockabsatz oder über einer dicken Sohle. Die gewaschene Bootcut-Jeans für 78 $ hat die Form: durch den Oberschenkel schließend, am Knie wieder schließend, darunter öffnend. Schlichtes Indigo mit orangefarbenen Nähten und das Einzige, was es 1974 noch nicht gegeben hätte, ist das Distressed.

Überspringen Sie die Plattform. Aus dem Plateau wurde eine klobige Sohle, und die moderne Version fügt die gleiche Höhe hinzu.

Taille und Schicht

Eine hoch taillierte Hose, ein sichtbarer Gürtel und eine kurze Schicht darüber. Das Modell von 1971 ohne Änderungen und eine kurze Jacke über einer hohen Taille sind zufällig auch eine aktuelle Form.

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