Das Jahrzehnt begann in Hippie-Kleidung

Patchwork, Häkeln, Stricken, Sticken. Quilten, Filzen, Färben, Perlenarbeiten, Smoken, Lederarbeiten und handbemalte Stoffe. All das stammte von Kunsthandwerksmärkten, denn die Mode der Siebzigerjahre entstand als Fortsetzung des Hippie-Stils der späten Sechzigerjahre.

Bei den Männern zeigte sich das in Form von mit Flicken und Stickereien bedecktem Denim, handbearbeitetem Leder, Westen und Stoffen, die die Hand zeigten, die sie hergestellt hatte.

Der taillierte Stil der frühen Siebzigerjahre und die Hippie-Garderobe existierten parallel. Der Gürtel ist der Punkt, an dem sie sich treffen. Beide Stile trugen einen breiten Gürtel mit großer Schnalle, der mittig um den Körper saß.

Breite Gürtel und kurze Jacken, 1970 bis 1973

Hemden und Hosen saßen enger als je zuvor.Und alles in der Garderobe der frühen Siebzigerjahre zielte auf eine lange, schlanke Figur ab: Rollkragenpullover, schmale Hemden, schmale Schultern. Daniel Milford-Cottam:

Breite Gürtel mit großen Schnallen lenkten den Blick auf die Körpermitte und ließen so kräftigere Figuren schlanker wirken. Darüber trug man üblicherweise eine ärmellose Weste oder einen Wams, ein klassisches einreihiges Sakko aus Tweed, Denim oder Cord oder eine Blousonjacke aus Leder oder Kunstfaser.

Der Gürtel wird zuerst angelegt und erfüllt seinen Zweck. Alles, was darüber getragen wird, endet an der Hüfte. Alles Längere würde die Schnalle verdecken, die das Ösenband hält.

Eine Schlaghose aus den Siebzigern zeichnet sich durch ein schmales Bein aus, das sich erst spät weitet. Sie liegt eng am Oberschenkel an, ist unterhalb des Knies locker geschnitten und hat nichts mit einer Hose zu tun, die ab der Hüfte abwärts weit geschnitten ist.

Legen Sie eine Hand um das Bein oberhalb des Knies. Der Stoff sollte dort eng anliegen, wobei die ausgestellte Form unterhalb Ihrer Hand beginnt.

Koteletten, Schnurrbärte und Haare am Kragen

Koteletten, die bis in die Wangen reichten und sich dabei verbreiterten, ein dichter Schnurrbart, Haare, die über den Kragen reichten, bei Männern, die sie noch nie so getragen hatten, darunter auch Männer in Büros.

Vollbärte waren üblich. Später im Jahrzehnt kam der Stufenschnitt auf, bei dem die Haare gestuft, vom Gesicht abgesetzt und mit einem Föhn fixiert wurden.

Ein langer Kragen und ein breites Revers sollten verhindern, dass Haare auf der Schulter aufliegen. Aus diesem Grund waren beide lang.

Die Koteletten sollten unten breiter als oben wachsen, und das Haar sollte lang genug sein, um bis zum Kragen zu reichen.

Kipper-Krawatten und die Kragen, die sie hielten

Vierzehn Krawatten im V&A sind mit einer dokumentierten Breite und einer Datierung innerhalb des Jahrzehnts versehen. Ihre Breite variiert zwischen vier und fünfeinviertel Zoll, wobei die mittlere Spannweite so groß ist, dass sie mit gespreizter Hand nicht erfasst werden kann. Die vierzehn Krawatten stellen eine Auswahl der vom Museum aufbewahrten Stücke dar, keine vollständige Bestandsaufnahme der Krawatten in den Kleiderschränken. Die Spannweite entspricht jedoch der damaligen Bezeichnung für diese Krawatten. T.341-1984 Die breiteste von ihnen ist eine doppelseitige Ascot-Kipper-Krawatte aus schimmernder Seide. Das Museum verwendet die damalige Bezeichnung „Kipper-Krawatte“.

Eine so breite Klinge bindet einen Knoten, den ein normaler Kragen nicht halten kann, also wurde der Kragen hochgeschlossen und weit gespreizt mit langen Spitzen, und das Revers verbreiterte sich dahinter. Michael Fish Den ersten Hering schnitt er noch bei Turnbull & Asser in der Jermyn Street, und der Name ist ein Wortspiel mit seinem eigenen Namen. 1966 eröffnete er Mr. Fish in der Clifford Street 17 in Mayfair, und in den folgenden Jahren fand dort die Expansion statt. Das V&A besitzt ein Exemplar. eine seiner Krawatten aus dem Jahr 1966 oder 1967, viereinviertel Zoll breit.

Eine Rekonstruktion liefert die deutlichsten Messwerte innerhalb der Sammlung. T.940-1994 Das silbergraue Wollkleid, nach einem Entwurf von 1975, wurde 1994 von Keith Mallinson für die Streetstyle-Ausstellung des Museums angefertigt und gehörte zu einem Northern-Soul-Outfit, das Peter Davies im Samantha's Soul Club in Sheffield trug. Es spiegelt die Wünsche eines Tänzers wider, nicht die des Ladens, und keine andere hier gezeigte Silhouette orientiert sich daran. Das V&A dokumentiert einen Taillenumfang von 800 mm, eine Innenbeinlänge von 800 mm und einen Saumumfang von 900 mm an jedem Bein. Ein so stark ausgestelltes Kleid muss an einem festen Punkt oberhalb der Hüfte beginnen.

Die Hemden wurden standardmäßig mit Muster geliefert. Eagle Shirtmakers schnitt 1975 ein Hemd aus Synthetikfasern zu. Das Met besitzt nun die amerikanische Massenmarktvariante desselben Kleidungsstücks. Von den zwanzig Hemden, die das V&A aufbewahrt hat, sind die meisten gestreift oder bedruckt: T.119-1991 in gestreifter blauer Seide, T.505-1995 in rosa Baumwolle mit weißem Blumenmuster, T.365-1985 in kettengewirkter Baumwolle mit vertikalem Zickzackmuster.

Die Reihenfolge verläuft von der Krawatte nach außen, wobei jedes Teil anhand des vorhergehenden bemessen wird.

Zweireihig und schmalbeinig, 1977 bis 1979

Gegen Ende des Jahrzehnts kamen zweireihige Anzüge mit breiteren Schultern und schmaleren Beinen und Revers in Mode.

Die Weite verlagert sich von den Gliedmaßen zum Oberkörper, daher beginnt hier alles, wofür die Schneiderei der Achtzigerjahre bekannt ist – zwei oder drei Jahre früher. Alle in dieser Zeit geschnittenen Kleidungsstücke sind zweireihig und haben ein gerades Bein vom Knie bis zum Saum. Punk kommt im selben Zeitraum auf und folgt dem gleichen Muster: enge schwarze Hosen, Lederjacken und Stiefel, schmal geschnitten genau zu dem Zeitpunkt, als die Mainstream-Schneiderei schmaler wurde.

Schaft, Super Fly und Black Style

Welle Der Film wurde 1971 eröffnet und zeigte Richard Roundtree, wie er in einem braunen Ledermantel mit breitem Revers und Schulterklappen aus der New Yorker U-Bahn stieg. Super Fly Im Jahr 1972 folgte Ron O'Neal als Youngblood Priest in scharf geschnittenen Anzügen, breitkrempigen Hüten und pelzbesetzten Mänteln, begleitet von einem Soundtrack von Curtis Mayfield, der sich besser verkaufte als der Film selbst.

Beide kommen aus Schwarzes KinoDas breite Revers, die lange Kragenspitze, die Plateausohle, der bodenlange Mantel und der Hut waren allesamt typisch für den Stil der Schwarzen, bevor sie von den großen Modeketten an alle anderen verkauft wurden.

Curtis Mayfield, Isaac Hayes und Sly Stone kleideten sich ebenso sehr für das Fernsehen wie für den Raum.

Der Eintrag im V&A über die Northern Soul-Hose bringt es auf den Punkt: Amerikanische Soulmusiker wurden in den 1970er Jahren in England, insbesondere in Wigan, Wolverhampton und Nottingham, herzlich willkommen geheißen. Northern Soul Es waren englische Kinder, die zu Schallplatten afroamerikanischer Künstler tanzten, in Kleidung, die speziell für diesen Tanz zugeschnitten war.

Die Afrofrisur wurde voluminös getragen und so gestylt, dass sie dieses Volumen hielt, und im Laufe des Jahrzehnts hatte sie sowohl eine politische als auch eine stilistische Bedeutung.

Bowies Bühnenkleidung

S.283:1 bis 8-2024 Es handelt sich um den dreiteiligen Anzug, den Freddie Burretti 1972 für das Musikvideo zu „Life on Mars?“ anfertigte: türkisblau, einreihig, breites Revers, getragen mit einem marineblauen und weißen Nadelstreifenhemd.

S.288-2024Burretti kleidet Bowie 1972 erneut als Ziggy Stardust ein, diesmal in eine mauve-silberne Jacke mit lila Revers, lila Hose, lila Weste, rosa Hemd und lila Hosenträger.

S.166:1 bis 3-2020 Es handelt sich um eine rote Lamé-Jacke mit schwarzem Lamé-Kragen und Taschenklappen sowie einer dazu passenden roten Lamé-Hose.

Ein Ziggy-Kostüm aus dem Jahr 1973 ist ein zweiteiliger, metallisch glänzender Overall mit Reißverschluss in Grün, Rot und Gold mit vertikalen Streifen und übertriebenen Schultern. Es handelt sich um vier von rund fünfzig Bühnenoutfits aus den Siebzigern, die sich im Museum befinden und größtenteils Bowie gehörten.

Die Schultern des letzten Kleides sind übertrieben, typisch für das Jahr 1973, vier oder fünf Jahre bevor die gängige Schneiderkunst auch nur annähernd so etwas aufgriff. Satin, Lamé, Plateaustiefel, Make-up und Kleidung, die sich offen an der Damenmode orientierte, prägten den Rest der Kollektion. Marc Bolan und Bowie dienten als Vorbilder, und was sie auf der Bühne trugen, fand als Glitzer, Satinhemden und höhere Absätze Eingang in die Straßenmode.

Ein Satinhemd unter einer schlichten Jacke funktioniert, weil nur ein einziges Element des Outfits das Licht einfängt.

Plateauschuhe

T.78&A-1983 Es handelt sich um ein Paar Herren-Plateauschuhe aus schillerndem Schlangenleder-Patchwork, entworfen von Terry de Havilland im Jahr 1972. Der Absatz ist fast drei Zoll hoch, die Sohle ist etwa fingerbreit breit und die Zehenpartie ist stumpf und quadratisch.

Setze es gegen T.346&A-1979Moya Bowlers schwarze Lackschuhe aus den Jahren zuvor, die ohne Plateau an denselben Fuß passen, lassen denselben Mann dreieinhalb Zentimeter kleiner wirken. Das Plateau gehört aus einem bestimmten Grund in die Zeit der weiten Hosenbeine: Bei einer so weiten Beinöffnung fällt das Bein weit ab, muss die Sohle über den Boden hinausragen, weshalb die Hose lang geschnitten war und tief über einem hohen Schuh endete. Ein Bein aus der Mitte des Jahrzehnts braucht die Sohle darunter. Ein Bein aus dem Jahr 1978 hat oberhalb nichts, was breit genug wäre, um ein Plateau zu tragen.

Zwei weitere Paare befinden sich in der Kollektion: T.51:1,2-1994 aus schwarzem Leder mit Polyurethansohlen, T.57:1,2-1994 aus schwarzem Lackleder mit lila Herzen auf dem Obermaterial.

Saturday Night Fever und der weiße Anzug

SamstagnachtfieberDer im Dezember 1977 erschienene Film zeigte John Travolta in einem weißen Dreiteiler mit einem am Kragen offenen schwarzen Hemd. Diese Kombination wurde zum Inbegriff des Jahrzehnts.

1977 markiert den Wendepunkt, daher sitzt der weiße Anzug genau dort, wo das Revers damals nach innen und die Schulter nach außen zeigte. Wenn er vom anderen Ende des Jahrzehnts kommt, wird er fälschlicherweise für die Silhouette der Mitte des Jahrzehnts gehalten.

Was die Disco-Ästhetik über die Schneiderkunst hinaus noch bot, war Äußerlichkeit: Satin- und Metallic-Akzente bei Hemden und Schuhe, die eine durchtanzte Nacht aushielten und gleichzeitig die Körpergröße betonten.

Drei Anzüge, 1971 bis 1979

Die Sammlung umfasst komplette Anzüge aus dem gesamten Jahrzehnt, und drei davon befinden sich an den drei Punkten darauf.

1971, türkis, eng

T.430, 431-1993, ein Entwurf von Mr Fish aus dem Jahr 1971, ist eine türkisfarbene, einreihige Jacke mit hoher Dreiknopfleiste und Bügelfaltenhose.

Beginnen Sie mit der Knopfstellung. Drei hoch angesetzte Knöpfe schließen die Brust und verkürzen das Revers.

Das Futter ist mit einem psychedelischen Muster versehen. Ton-in-Ton kontrastierende Einfassungen verlaufen um den Kragen, die Revers und die quadratischen Taschenklappen und betonen die Kanten aller Stoffteile.

Tommy Nutter Schnitt T.152:1 bis 3-1996 Im selben Jahr entwarf Glenurquhart eine karierte Wolle mit einer Weste, die die gleiche Silhouette in Savile Row-Stoff aufgreift.

1972, marineblauer Nadelstreifen, breit

T.72 bis C-1983Der Anzug, um 1972 von John Stephen gefertigt, ist aus marineblauem Nadelstreifen-Wollstoff, zweireihig, mit breitem Spitzrevers und ausgestellten Hosenbeinen. Das dazugehörige Hemd und die Seidenkrawatte sind ebenfalls erhalten. Stephen baute die Carnaby Street. Um 1972 verkaufte er dort genau solche Kleidung.

Die doppelreihige Knopfleiste taucht hier schon früh auf. Sie wird üblicherweise der gegen Ende des Jahrzehnts erfolgten Trendwende zugeordnet, und dieses Exemplar stammt aus dem Jahr 1972, bei dem die Revers vollflächig sind und das Bein noch ausgestellt ist.

Konservative Kleidung wurde von den damaligen Schnittmaßnahmen genauso bereitwillig befreit wie Parteikleidung.

Das amerikanische Ende, Mitte des Jahrzehnts

Bill Blass entwarf um 1975 einen Anzug. aus Wolle und Synthetik, ein Ensemble im selben Jahr aus Baumwolle, Wolle und Seide. Beide gelangten über die Kostümsammlung des Brooklyn Museums ins Metropolitan Museum.

Ralph Laurens Anzug aus den Siebzigern ist einfache Wolle. Johnny Carsons, aus der Mitte des Jahrzehnts, ist Kunstfaser, getragen von einem Mann, der fünf Abende die Woche im Fernsehen zu sehen war.

1975 bis 1979, beige, schlicht

T.760:1, 2-1995 Es handelt sich um ein Jackett und eine Hose von Bruno Piattelli aus beiger Wolle, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts entstanden sind.

Nichts Weiteres ist darüber überliefert. Der Einband, die Kontraste, die quadratischen Klappen und die psychedelischen Futterstoffe von 1971 sind alle verschwunden.

Denim und der Rest der Freizeitgarderobe

Fünf Dinge, die ein Mann trug, wenn er keinen Anzug trug.

Jeans

Damals: im gleichen ausgestellten Schnitt wie die Hosen eines Anzugs. Heute: bei fast allen verkauften Artikeln gerade vom Knie bis zum Saum. beschichtete Bootcut-Jeans Bei 79 Dollar wird das Bein immer noch so aufgeschnitten, dass es unterhalb des Knies offen ist.

Jeansjacken

Dann: getragen zu Jeans. Denim wurde auch formell, einschließlich ein Jeans-Freizeitanzug aus dem Jahr 1973 Sie wurde im gleichen Schnittmuster wie ihre Polyester-Pendants gefertigt. Und so bleibt der Trucker unverändert.

T-Shirts

Damals: Unterwäsche oder ein schlichtes Oberteil bis zur zweiten Hälfte des Jahrzehnts, als im Siebdruckverfahren Bandnamen, Slogans und Bilder auf die Brust gedruckt wurden. Heute: Der Aufdruck ist Standard.

Strickwaren

Damals: Rollkragenpullover waren das ganze Jahrzehnt über angesagt, solo oder unter Jacken getragen, dazu Cardigans und dicke Strickwaren sowie Pullover mit auffälligen geometrischen und abstrakten Mustern. Heute: Der Rollkragenpullover kehrt alle paar Winter zurück, die Muster allerdings nicht.

Cord

Damals: Neben Tweed und Denim für Sportjacken der frühen Siebzigerjahre gelistet und im Laufe des Jahrzehnts für Anzüge, Jacken und Hosen gleichermaßen verwendet. Heute: hauptsächlich Hosen, meist aus schmalrippigem Denim.

Strickhemden mit Kragen und Jeansjacken werden als alltagstaugliche Alternative zu den formelleren Stilen der frühen siebziger Jahre beschrieben.

Fünf Schlaghosen, fünf verschiedene Stoffe

T.368-1985 ist Viskose-Crêpe. T.20:2-2002 ist Lurex. T.662-1993 ist Baumwollcord. T.56-1994 ist Kammgarn. T.49-1994 ist braunes Leder.

Fünf Paar ausgestellte oder weit geschnittene Hosen in der V&A-Sammlung, keine zwei davon aus demselben Material, alle mit dem gleichen Beinschnitt.

Das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art repräsentiert das amerikanische Ende derselben Struktur: ein Anzug von Bill Blass aus der Zeit um 1975 aus Wolle und Synthetik, ein Paar Brass Boot Oxfords Beide stammen aus demselben Jahr. Sie wurden über die Kostümsammlung des Brooklyn Museums erworben. Fünf ist eine kleine Anzahl, und die Aussage hat nur eine begrenzte Gültigkeit: Innerhalb der Bestände eines Museums wiederholt sich der Schnitt, während der Stoff variiert.

In anderen Jahrzehnten verlief es genau umgekehrt: Grunge war eng mit Flanellhemden verbunden, Punk mit Leder. Hier prägten die Proportionen die jeweilige Epoche.

Sportbekleidung wurde zur Straßenkleidung

Tennis- und Golfkleidung galten schon lange als akzeptable Freizeitkleidung, aber erst in den 1970er Jahren wurden sportlichere Stile als Alltagsmode angesehen.

Der FIT-Zeitleiste Der Wandel lässt sich auf diese Jahre datieren. Was sich entwickelte, kam von der Laufbahn, nicht vom Spielfeld. Bob Marley trug Trainingsanzüge und Fußballtrikots auf der Bühne, als diese noch neu waren.

Dies gehört zur zweiten Hälfte des Jahrzehnts und fällt mit der Verengung des Beins zusammen.

Männer und Frauen kauften die gleichen Kleidungsstücke

Die Mode hatte ein neues Niveau der Geschlechtergleichstellung erreicht, insbesondere bei informeller Kleidung.

Milford-Cottam schreibt über die Siebzigerjahre. FIT-Zeitleiste Die Aufzeichnungen zeigen, was das im Einzelhandel bedeutete: Enge T-Shirts, Jeans, Hemden und Pullover wurden von beiden Geschlechtern gekauft, wobei einige Männer sich direkt an den Damenartikeln bedienten. Der Einzelhandel nutzte diesen Trend aus, und Penneys führte eine Kollektion, die als Partnerlook beworben wurde.

Da Strickwaren, T-Shirts und Hemden aus den Siebzigern beidseitig recht eng geschnitten waren, passt ein Vintage-Damenstück oft besser als das entsprechende Herrenstück in derselben Größe. Gut zu wissen, bevor man an einer halben Kleiderstange vorbeigeht.

Ketten, Brillen und der offene Hals

Weil ein Krawattenknoten den Kragen eines Hemdes ausfüllt, entsteht beim Öffnen des Hemdes eine Lücke an der Stelle, wo sich der Knoten befand; in diese Lücke wurde dann eine Kette oder ein Medaillon eingesetzt.

In den gleichen Jahren waren Sonnenbrillen groß, schwer im Gestell und mit getönten Gläsern.

Der breite Gürtel mit der großen Schnalle veränderte die Figur eines Mannes, daher blieb er auch in den frühen und mittleren Jahren bestehen.

Der Freizeitanzug und der Safarianzug

Amerikas Beitrag war der Freizeitanzug, der seinen Weg durch die Kataloge fand. Jerry Rosengarten entwarf ihn 1970 bei Lee Jeans, um einem Verkäufer etwas zu bieten, an dem er einen neuen Doppelstrick-Polyesteranzug präsentieren konnte – und dieser Ursprung erklärt sein Aussehen. Da das Kleidungsstück den Stoff zur Geltung bringen soll, besteht es fast vollständig aus flachen Stoffbahnen, in denen der Strick seine Form behält. Offene Vorderseite, großer Kragen und Revers, aufgesetzte Taschen, kontrastierende ZiernähteDie

Ein Hemdjacket mit passender Hose, meist aus Polyester. Lee vertrieb es unter dem Namen LEEsures. Es wurde als bequemer Businessanzug für Männer beworben.

Da Freizeitanzüge oft als minderwertiger, billiger und offensichtlich aus synthetischen Stoffen hergestellt wahrgenommen wurden, galten sie als etwas vulgär oder bestenfalls komisch.

Safari-Anzüge wurden nach der gleichen Konstruktion gefertigt und genossen einen besseren Ruf. Der Unterschied lag hauptsächlich darin, wer sie trug und woraus sie gefertigt waren: mit Gürtel, in heller Farbe, mit großen aufgesetzten Taschen, mit langen oder kurzen Ärmeln, getragen mit Hosen oder Shorts. Roger Moores Bond trug sie so oft, dass die Fans ihn den König der Safari-Jacken nannten.

Die Met hält ein Freizeitanzug von David Stevens aus den Jahren 1977 bis 1979Und die Überraschung liegt im verwendeten Material: Baumwolle, nicht Polyester. Am Ende der Produktionsreihe hatte die Form den Stoff, aus dem sie gefertigt war, überdauert.

Zwei Safari-Anzüge befinden sich in der V&A-Sammlung, beide aus der Zeit um 1970: T.258&A-1978 in Jacke und Hose und T.512:1,2-1995 in beiger Baumwolle.

Wenn Ihnen diese Form gefällt, wählen Sie die Safari-Variante aus Baumwolle oder Leinen. Gleiche Hemdjackenkonstruktion, gleiche aufgesetzte Taschen.

Farbe nach Jahreszeit

Ein gelber Wollanzug, entworfen von Victor Herbert im Jahr 1974 Das ist genau das, was sich jeder vorstellt, wenn das Jahrzehnt zur Sprache kommt. Dazu gehören Nadelstreifen, Kammgarne, Mohair und Glenurquhart-Karo.

Die Farbwahl richtete sich eher nach den Jahreszeiten als nach der Mode. Pastell- und Cremetöne prägten den Sommer, gefolgt von Braun-, Blau- und Grautönen im Winter. Ein Businessanzug war im Winter braun. Das Jahrzehnt ist vor allem für seine Abende in Erinnerung geblieben.

Beim Kauf sollte man nach dem gleichen Prinzip vorgehen: Creme oder ein Pastellton für den Sommer, etwas im Braun- bis Graubereich für den Rest des Jahres, wobei der Schnitt über die Jahreszeit entscheidet.

Samtkragen an Tagesanzügen

Zwei Anzüge aus dem Jahr 1972 kombinieren Samt mit Business-Stoff. T.243:1 bis 4-2001Der Anzug von Lord & Stuart ist aus brauner, unregelmäßiger Wolle mit Samtkragen und Samtmanschetten. Das Museum bewahrte das dazu getragene rosa Baumwollhemd und die braune Ripsbandfliege auf, sodass die Kombination erhalten geblieben ist, die ein Mann tatsächlich trug.

T.564 bis 566-1993Der von Hardy Amies um 1972 für Hepworth's entworfene graue Dreiteiler aus Kammgarn besticht durch schwarze Samtmanschetten und -kragen, samtbezogene Knöpfe an Jackett und Weste sowie Samtpatten und -paspeln an den Taschen. Das Jackett fällt lang und fließend, die Hose ist schmal und mit Bügelfalten. Der Stil war eine Hommage an die Edwardianische Ära, nicht an Schlaghosen, und entsprach dem allgemeinen Trend der 70er Jahre.

T.705 bis C-1974Das 1970 von Michael Fish entworfene Ensemble besteht aus mehreren Teilen. Die Jacke wird mit einer Kordel aus Seide und einer Quaste aus Jetperlen geschlossen, die man von einem Smoking oder Morgenmantel kennt. An den Beinen verläuft ein breiter schwarzer Satinstreifen, wie man ihn von einem Dinneranzug kennt. Das Hemd ist wie ein Businesshemd geschnitten, mit Stäbchen verstärktem Stehkragen und Falten vorne, besteht jedoch aus schwarzem Kunstfaser-Crêpe und wird seitlich mit einem Reißverschluss geschlossen. Darunter verbirgt sich ein blau-schwarz-silberner Stoffmix aus Wolle, Kunstfaser und Lurex, der mit einem linearen, fuchsiafarbenen Blumenmuster jacquardgewebt ist. Dazu wurde eine Emaille-Fischbrosche getragen.

Festliche Kleidung wurde in ihre Einzelteile zerlegt, und diese Teile landeten schließlich auf Kleidung, die tagsüber getragen wurde.

Ein Samtkragen an einer schlichten Wolljacke wirkt typisch für die damalige Zeit.

So trägt man es jetzt

Der übliche Rat lautet, ein Element aus den Siebzigern zu tragen und den Rest modern zu halten. Das stimmt nur teilweise und erklärt nicht, warum die andere Hälfte nicht funktioniert: Eine Schlaghose unter einem schmal geschnittenen, modernen Sakko wirkt unpassend, da der darüber liegende Stoff nicht im gleichen Stil gehalten ist. Geht man den umgekehrten Weg und trägt eine Fünf-Knopf-Hose im typischen Siebziger-Jahre-Stil, wirkt der Mann voluminöser als je zuvor.

Wähle ein Paar aus der Kette, passe die Größen aneinander an und lasse den Rest des Outfits schlicht modern. Welches Paar es ist, hängt vom Jahr ab: 1971 ist der Gürtel der entscheidende Faktor, Mitte der 70er Jahre der Krawattenknoten und 1978 die Schulterpartie.

Kragen und Revers

Ein Hemd mit breitem Kragen unter einem Sakko mit breitem Revers, das den Kragen gut einrahmt – sonst nichts typisch für die 70er. Gerade Hosen, schlichte Schuhe, keine Krawatte. Der Kippo ist das einzige Element der 70er, das sich bis heute gehalten hat, und ohne ihn liegt der Kragen flach am Revers an, genau wie damals.

Bein und Schuh

Eine ausgestellte oder Bootcut-Hose über einem Stiefel mit niedrigem Blockabsatz oder einer klobigen Sohle. gewaschene Bootcut-Jeans Das Modell für 78 Dollar hat folgende Form: Es ist am Oberschenkel eng anliegend, schließt sich am Knie wieder und öffnet sich darunter. Schlichtes Indigo mit orangefarbenen Ziernähten; die Used-Optik ist das Einzige, was es 1974 noch nicht gegeben hätte.

Verzichten Sie auf die Plateausohle. Die Plateausohle hat sich zur klobigen Sohle entwickelt, und die moderne Version fügt die gleiche Höhe hinzu.

Taille und Lage

Eine hochgeschnittene Hose, ein sichtbarer Gürtel und darüber ein kurzes Oberteil. Die Kombination aus 1971 und anderen Stilelementen ist im Wesentlichen unverändert, und eine kurze Jacke über einer hochgeschnittenen Hose ist auch heute noch aktuell.

Was ist gegenüber der historischen Version zu ändern?

Die Breite hat sich um etwa ein Drittel verringert.

Ein drei Zoll breites Revers, wo es fünf Zoll breit war, eine dezente Ausweitung, wo es sich zu einer vollen Glocke ausdehnte. Die Proportionen stimmen auch im kleineren Maßstab noch überein.

Naturfaser

Synthetischer Glanz wirkt heutzutage am billigsten, und die Form hing nie davon ab. Wolle, Baumwolle, Cord, Leinen und Leder hatten in dieser Zeit alle den gleichen Schnitt.

Farben, aus der Winterhälfte

Braun, Rostrot, Olivgrün, Senfgelb, Grau, Creme. Das war jedenfalls die alltägliche Farbpalette der Siebzigerjahre.

Oberfläche, matt

Satin, Lamé und Metallic-Finishes waren damals typisch für Bühnenkleidung. Auch die Textur spielte eine Rolle: Cord, ein Samtkragen, unregelmäßige Wolle.

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